Бетономешалка своими руками: ручная, электрическая, из бочки, стиральной машинки, чертежи, фото

Инструменты и материалы для бетономешалки своими руками

Схема бетоносмесителя вам уже ясна, теперь определимся с материалами и инструментами, которые потребуются для сборки оборудования своими руками.

Детали:

Электродвигатель — подойдет от любой б/у машины в годном для эксплуатации состоянии, скорость вращения которого будет не менее 1500 об/мин при номинальной мощности в 220 кВт.
Емкость для раствора — отличным вариантом станет металлическая либо пластиковая бочка или цистерна подходящего объема, например, на 100-200 литров.
Лопасти — их легко вырезать ножовкой по металлу из цельного стального листа или остатков после сооружения конструкций из такого материала, а можно поступить проще и сделать обычную крестовину из металлического прута либо трубы.
Приводной вал. Для его изготовления возьмите металлический прут либо трубу.
Подшипники.
Крепежные детали — обрезки арматуры, швеллеры, уголки из стали.

Также позаботьтесь и о том, чтобы все нужные инструменты были в наличии, чтобы в неожиданный момент процесс сборки собственного смесителя для раствора не остановился. Ориентируйтесь на следующий список:

болгарка;
плоскогубцы;
сварочный аппарат;
дрель с разными насадками;
разводные и гаечные ключи.

Из молочной фляги

Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.
В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.
Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой Монтаж отопления понадобились:

бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
колеса от садовой тележки;
металлолом для рамы.

Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

Это тоже не новое

Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Обрабатываем детали

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

Прикрепили колеса

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Их тоже крепим на раму

Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

Передача от большой шестерни

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

Мотор установлен

Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа. Ставим на место.

В дне бочки делаем отверстия. При монтаже не забываем про уплотнительные резинки

Так она выглядит на раме

Другой ракурс

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через пускатель с кнопкой.

Кабель подключаем через пускатель с кнопкой

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Шестерня и крепление бочки

Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Из бочки сделали «грушу»

Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

Для ременной передачи

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Лопасти внутри

Бочку и диск для ременной передачи установили на раме

Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Вся передача выглядит так

Вид сбоку

Обычная ручная бетономешалка своими руками на выполнении всех указанных действий будет полностью готова. В движение она будет приводиться ручным усилием, что для вращения вала необходимо будет вращать ручку. Подобное решение подходит для приготовления небольших объемов бетона, например, во время мощения садовых дорожек или площадок. Но для строительных работ такое метод уже не подходит, необходима дополнительная установка электрического мотора.

Также допускается использование бензиновых двигателей от мопедов и мотоциклов. Такая бетономешалка своими руками из бочки будет иметь необходимую мощность, ее работа будет электронезависимой, то есть не требующей обязательного подключения к электросети

Это очень важно, если на участке еще нет соответствующего подключения, а работы необходимо выполнять сейчас

Двигатель от стиральной машины

Выбранный мотор крепится к кронштейну, привариваемому к корпусу смесителя. Для фиксации используются надежные болты, мотор должен обеспечивать ровную, стабильную работу вала, что необходимо для равномерного перемешивания смеси должного качества.

Бетономешалка своими руками для принудительного замеса

Как сделать бетономешалку своими руками для принудительного замеса? Этим вопросом задается почти каждый человек, работающий с бетоном. Изготовить такую конструкцию достаточно просто. Бетоносмеситель для принудительного замеса состоит из следующих узлов:

Бадья.
Привод.
Миксер.

Схемы включения однофазного асинхронного двигателя бетономешалки.

В качестве бадьи используйте обычную бочку, но не забудьте придать ей форму груши или яйца с помощью сварочного аппарата. Если вы будете готовить в бетономешалке малое количество раствора, бадью можно изготовить из двух оцинкованных тазиков. Днище одного из них нужно вырезать. Такая бадья получится только наклоняемой. Горловину бадьи следует подкрепить двумя поперечными планками.

Для изготовления привода возьмите маховик от автомобильного двигателя, шестерню-бендинг и ступицу колеса. Схемы полученного привода могут быть различными. На оси привода вращаются маховик с бадьей.

Есть другой вариант изготовления привода. Для него вам необходимо приварить к маховику ступицу, которую в свою очередь нужно прикрепить к днищу с помощью болтов. В таком варианте нужно обзавестись двумя муфтами. Одну следует закрепить на маховик, вторую – на горловину бадьи.

Если у вас есть механический редуктор, просто присоедините его к оси. Для наклонной бадьи лучше использовать прямой редуктор, а для горизонтальной – угловой. Скорость вращения бадьи должна составлять 35-50 оборотов в минуту. Для обеспечения необходимой скорости вращения следует дополнить зубчатую передачу ременной. Мощность двигателя следует выбирать из расчета 20 Вт/л для наклонной и 15 Вт/л для горизонтальной бадьи.

Для бетономешалки принудительного замеса можно взять любой миксер. Главное – правильно разместить его. Лучше всего миксер приварить к оси.

Собираем устройство

Изготовление бетономешалки происходит поэтапно: вначале собирают основание, затем поворотный механизм, монтируют емкость и двигатель с редуктором.

Делаем основание

Бетономешалка должна быть прочной и не шататься во время работы, поэтому основание является главной частью конструкции. Устройство устанавливают на устойчивую станину, надежно зафиксировав. Чем крепче держится станина, тем дольше прослужит бетономешалка.

Для сборки основания используют брус сечением 150×150 мм, который фиксируется шипами. В одной детали высверливают отверстие, в другой вырезают шип. Они должны соответствовать друг другу по размеру. С помощью саморезов фиксируют дополнительные детали. Основание, изготовленное из металла, является самым надежным, но работать с таким материалом намного сложнее, чем с деревом: детали приходится скреплять сваркой или болтовыми соединениями.
Профиль или уголки разрезают на заготовки. Их количество и размер зависит от объема будущей емкости. Главное условие — емкость должна располагаться по отношению к основанию под углом 30°. Для изготовления основания стандартных размеров понадобятся 2 заготовки длиной по 0,55 м и по 1 заготовке длиной 0,70 м, 0,78 м, 0,80 м,0,81 м, 0,85 м.
Вначале собирают внутреннюю часть рамы. К заготовке 0,70 м приваривают 2 отрезка по 0,55 м. К основанию также крепится двигатель. В соответствии с его размерами заготавливают еще 2 детали.
К ножкам станины приваривают полки под редуктор. Емкостный вал монтируется так, чтобы он располагался в одной плоскости с редукторным валом. В качестве полок используют отрезки уголка.
Для фиксации двигателя в каркасе проделывают отверстия.
Чтобы во время работы не произошла перегрузка мотора, моторный шкив размещают в одной плоскости с редукторным.
На каркас устанавливают пакетный выключатель, который подключают с помощью конденсатора.
Наружная часть основания собирается аналогично, но ее дополняют ручкой или поворотным механизмом — так готовый раствор проще переливать в ведро. Для изготовления ручки используют швеллер или трубу. Поворотный механизм собирают из нескольких шестеренок. На одну шестеренку прикрепляют ручку или поворотное колесо.
Колеса прикрепляют к основанию с помощью металлического стержня диаметром 45 мм и больше.

Поворотное устройство

Чтобы облегчить выгрузку готового раствора в ведро, бетономешалку оснащают поворотным устройством. Для его изготовления потребуются:

трубы диаметром 6 см — 2 шт.;
упоры — 2 шт.;
корпуса подшипников — 2 шт.;
заглушки, ручки.

Упор, ручки и заглушки приваривают после фиксации устройства в подшипниках. Кольцо, расположенное впереди, просверливают, в получившееся отверстие вставляют шпильку диаметром 8 мм, надежно зафиксировав устройство. Также поворотное приспособление можно изготовить из уголков. Их сваривают между собой, создавая штурвал-шестигранник, затем монтируют на бетономешалку.

Крепим емкость

Из старой стиральной машины вертикальной загрузки достают бак. Лучше выбрать бак от модели, которая имеет активаторный тип вращения, емкость не должна быть ржавой или дырявой. Выполняют следующие действия:

сливное отверстие закрывают заглушкой;
активатор демонтируют;
на вал соответствующего размера симметрично приваривают лопасти;
чтобы сохранить симметрию, лопасти закрепляют на стальную ось.

Двигатель с редуктором

При выборе электродвигателя лучше отдать предпочтение модели от стиральной машины старого образца: такой мотор не перегревается, что увеличит срок эксплуатации устройства.

Благодаря редуктору скорость вращения мотора достигает 30 об/мин. Существует множество вариантов его изготовления. Устройство, сделанное на основе шкива и ремешка в виде клина, является самым приемлемым решением, поскольку без промежуточного валика редуктор будет работать не на полную мощность. Эти детали также берут со старой стиральной техники. Установка:

Мотор монтируют на металлические полосы, расположенные на поворотном механизме.
Корпус промежуточного валика устанавливают с противоположной стороны двигателя, его фиксируют в 4 точках.
Чтобы движок и редуктор не забились бетонным раствором, их закрывают защитным кожухом.

Сборку проводят строго по инструкции. Самодельное устройство нельзя перегружать смесью, иначе оно быстро выйдет из строя. Все компоненты смеси засыпают в объеме, соответствующем выбранному рецепту.

Источник

Как сделать бетономешалку из бочки

Так как самодельная бетономешалка нужна для строительства загородного
дома, то логичнее спроектировать ее таким образом, чтобы в ней было как можно
меньше деталей, и она была бы максимально мобильной, что обеспечит легкую
сборку и разборку конструкции.

Если представить приблизительную схему бетономешалки, то она
выглядит следующим образом. На раме (основании) устанавливается бочка, которая
с помощью электромотора и специальных валиков приводится в действие.

Бочка является одним из важнейших компонентов всей
конструкции. На внутренней стороне бочки нужно приварить пару лопастей, которые
в дальнейшем будут перемешивать раствор. Они должны быть расположены напротив
друг друга, а расстояние этих лопастей до днища бочки не должно превышать 15
сантиметров.

Чтобы конструкция приобрела значительную прочность и
жесткость, две стальные лопасти необходимо приварить по диагонали крестом, от
дна к стене напротив друг друга. Но стоит помнить, что размеры лопастей нужно
подбирать, учитывая мощность мотора, а также его обороты.

Какие могут быть конструкции у самодельных бетономешалок?

Механическая ручная. Такие мешалки имеют существенное преимущество – большой объем. Недостаток такой конструкции – плохое перемешивание по углам бадьи и разбрызгивание раствора.
Вибрационная. В такой конструкции бетономешалка работает от включения ударного механизма. Бадья в вибрационной конструкции должна быть высокой. Вибратор должен иметь диаметр не более 20 см, а его оси должны располагаться на расстоянии половины своего диаметра от днища.
Горизонтальная с гребенками. Мешалка с такой конструкцией может быть как ручной, так и электрической. Бетон в таком смесителе обладает отменным качеством. Однако бетономешалки с горизонтальной конструкцией сложны в изготовлении.
Электрическая. В такой конструкции днище и горловина нуждаются в укреплении с помощью планок. В качестве перемешивающего устройства лучше всего взять миксер рамного типа, который в свою очередь должен быть приварен к оси.

Принудительный замес: детали и узлы

Правильная конструкция бадьи самодельной бетономешалки

Описанная выше конструкция позволяет достаточно быстро и с приемлемым качеством залить фундамент под дачный домик или сарай. Если же вы затеваете строительство покапитальнее, вам потребуется принудительная бетономешалка. Они также доступны для самостоятельного изготовления, есть конструкции попроще и посложнее. Рассмотрим для начала отдельные узлы.

Бадья

Цилиндрическая бадья для механической или комбинированной мешалки – это, вообще говоря, нехорошо. Раствор в углах не перемешается как следует, или придется очень долго вращать, напрягаясь или расходуя электроэнергию. Исключение – бетономешалка с вращающейся горизонтальной бадьей и гребенчатыми миксерами, описанная ниже.

Бадью из бочки, самую доступную, следует хоть немного скруглить: надрезать сваркой и переварить в «яйцо» или «грушу», как показано на рисунке. Для небольших порций раствора отличная бадья получается из двух тазиков; оцинкованных или эмалированных – все равно. Если мешалка применяется от случая к случаю, пойдут и пластмассовые, скрепленные по ободу изогнутой корытцем металлической лентой, стянутой болтом. Днище одного из тазиков вырезается, и такая бадья может быть только наклоняемой: боковой выгруз устроить невозможно.

Горловину наклоняемой бадьи с верхним выгрузом необходимо в любом случае подкрепить поперечной планкой; лучше – двумя, вваренными накрест.

Привод

Зубчатый венец, используемый в мешалках заводского изготовления, дорог и самостоятельно его не сделаешь: нужно специальное оборудование. Для полноценной замены нужны следующие детали:

Маховик от автомобильного двигателя, подойдет старый от любой легковушки.
Шестерня-бендинг (которой стартер подключается к маховику) оттуда же.
Ступица колеса от того же автомобиля.

Как выглядит такой привод в сборе, видно на рисунке справа. Ось, на которой вращается маховик и бадья вместе с ним, коренным концом входит в муфту с шарикоподшипником качения №208, находящуюся внутри ступицы.

Это один вариант; второй – приварить ступицу к маховику, а к ступице болтами прикрепить за днище бадью. В таком случае подшипниковая муфта крепится к маховику, и нужна вторая муфта на подкреплении горловины бадьи. На подшипник верхней муфты при наклоняемой бадье с верхним выгрузом все время будет попадать раствор, поэтому такое решение оправдано лишь при горизонтальной бадье с боковым выгрузом и глухими днищами.

Если найдется механический редуктор с нужным передаточным отношением, отлично – достаточно подсоединить его к оси. Для наклонной бадьи предпочтительнее прямой редуктор; для горизонтальной – угловой, но тут уж дело мастера боится, смотрите сами, как вам удобнее будет.

Скорость вращения бадьи – 30-50 об/мин. При большей скорости раствор начнет разбрызгиваться, а при меньшей плохо перемешается. Для обеспечения нужной скорости зубчатую передачу при необходимости дополняют ременной, как показано на том же рисунке.

Мощность двигателя берут из расчета 20 Вт/л для наклонной вращающейся бадьи, 15 Вт/л для горизонтальной вращающейся и 12 Вт/л для неподвижной бадьи и миксера, вращающегося на оси. Указанная мощность – минимальная; большая, разумеется, не повредит. Объем относится к объему раствора обычной вязкости, а не всему объему бадьи. То есть, если у вас есть движок на 1,2 кВт, то в бадью из 200 л бочки можно будет загружать всего 60 л раствора обычного, и 45 л сухого на стяжку. Поэтому при выборе посудины для бадьи за объемом гнаться не следует, нужно прежде определиться с мотором и идти от него.

Миксер

Конструкция миксера для самодельной мешалки особого значения не имеет. Его конструкция важна для промышленных мешалок большого объема. А вот расположение имеет значение.

В самодельных мешалках, особенно с бадьей из бочки, миксер лучше приваривать к оси: знакопеременные нагрузки на тонкостенный сосуд не пойдут на пользу его долговечности. Исключение – во всем, кроме сложности изготовления, отличный гребенчатый миксер.

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
колеса от садовой тележки;
металлолом для рамы.

Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

Это тоже не новое Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Обрабатываем детали

Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Обработанная рама

Прикрепили колеса

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Еще две треугольные конструкции

Их тоже крепим на раму

Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

Ставим большую шестерню

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

Передача от большой шестерни

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Подвешиваем движок

Мотор установлен

В дне бочки делаем отверстия. При монтаже не забываем про уплотнительные резинки

Так она выглядит на раме

Другой ракурс

Передача поближе

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через пускатель с кнопкой.

Кабель подключаем через пускатель с кнопкой

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Шестерня и крепление бочки

Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций

Под другим углом

Второй вариант передачи — из автомобильного диска

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Из бочки сделали «грушу»

Для ременной передачи

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Лопасти внутри

Все это хозяйство прикрепили к раме.

Бочку и диск для ременной передачи установили на раме

Вид сзади. Под листом металла мотор

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Вся передача выглядит так

Вид сбоку

Процесс изготовления самодельной бетономешалки своими руками

Начнем с бочки и ее внутренностей. Нам нужно посадить ее на ось, центрировать и сделать элементы внутри, которые будут максимально качественно смешивать бетон и делать однородную смесь, пригодную для строительных работ.

ШАГ 1. С помощью сварочного аппарата или дрели нужно ровно по центру снизу и сверху бадьи сделать 2 отверстия, продеть через бочку металлическую ось 30 мм и хорошо обварить все, чтобы бочка была намертво прикреплена к валу.

ШАГ 2. С помощью болгарки вырезать вдоль бочки прямоугольник размером (90х30 сантиметров) – место засыпки строительных материалов. Слишком маленький люк делать нельзя, поскольку неудобно будет высыпать готовую смесь. Большое отверстие тоже нежелательно – оно существенно снизит прочность изделия.

ШАГ 3. Берем металлический квадрат и делаем несколько «лопастей» внутри самодельной бетономешалки. Одна сторона приваривается к оси, другая – к стенке бочки. Достаточно 4-5 лопастей, равномерно распределенных по всей площади бадьи.

ШАГ 4. Вырезанный прямоугольник привариваем к петлям, которые, в свою очередь, надо закрепить на бочке, чтобы получился открываемый люк. Фиксатор крышки можно сделать на свое усмотрение, вплоть до прикрепления обычного дверного крючка. Основная задача крышки – предотвратить выпадение смеси под ее собственным весом, поэтому крепить надо все прочно.

Чтобы сделать ручную бетономешалку своими руками, необходимо установить ее на штатив, высотой 1 метр – оптимальная высота для аппарата на 150-200 л. Если есть возможность и желание, лучше сделать ее под углом 10-15 градусов – легче будет все перемешивать, но это не обязательно и на процесс повлияет несущественно. Рассмотрим поэтапный процесс изготовления основы.

ШАГ 1: свариваем рамку. Берем швеллер 60 мм длиной 1 метр и привариваем с одной стороны швеллер длинной 50 см – одна опорная нога готова. Аналогично свариваем и другую опору.

ШАГ 2: увариваем втулки. Толстостенную трубу длинной 20 см надо приварить к другому краю швеллера. В нее будет заходить металлическая ось.

ШАГ 3: вставляем ось во втулки, привариваем с обеих концов толстые металлический шайбы – они будут стопорными кольцами, чтобы вал никуда не сбежал в процессе приготовления бетона. Ручная бетономешалка своими руками уже стоит на штативе и легко прокручивается по оси, осталось сделать для нее привод.

ШАГ 4: привариваем руль (либо его аналог). К одному краю оси необходимо приварить металлический руль или колеса, без разницы. Главное – большой диаметр круга, чтобы удобно было прокручивать полную бетономешалку.

Электрический привод для бетономешалки будет стоять намного дороже, поэтому нет смысла тратить много денег. Такого аппарата должно полностью хватить для нужд обычного строительства в частном доме или на даче. Ручная бетономешалка из бочки практически не имеет срока пригодности, поскольку изнашиваемые части сделаны из толстого металла, а втулки (при условии правильного использования) будут истираться 5-7 лет.

Недостатки применения

У электрических приборов это открытие люка спустя некоторое время после прекращения подачи электричества и, как следствие, сброс бетона (иначе тот застынет).
Кроме того, бетономешалки, в принципе, являются сезонными. В большинстве своем они (в особенности, небольшие агрегаты) не могут быть использованы при минусовой температуре. Вследствие этого зимой приходится дополнительно использовать парогенератор.
Отдельно стоит выделить минусы мотоприводных устройств – это дороговизна используемого топлива, высокий уровень шума во время функционирования, а также токсичность выхлопов.
Простая растворомешалка, способная функционировать при температуре не ниже +2 градусов, не имеет оборудования, которое обеспечивает нагрев смеси.
Производительность ручных агрегатов достаточно низкая, в то время как трудоемкость замешивания, напротив, высокая.

Самодельные бетономешалки: ручные, электрические

Инструменты и материалы для бетономешалки своими руками

Из молочной фляги

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Бетономешалка своими руками для принудительного замеса