Стоимость
Не является неоспоримым фактом, что только дорогая акустика гарантирует качественное звучание. В некоторых случаях высокая оплата берется за бренд. Альтернативой дорогой системы могут стать отдельные динамики по доступной цене, характеризуемые вполне приемлемыми характеристиками. Нижний порог цен коаксиальной акустики, имеющей удовлетворительные параметры, – 1500 руб. Если вы хотите получить по настоящему качественное звучание, то надо настраиваться на ценник от 5000 руб.
Внимание! Чтобы исключить ненужные траты, надо подбирать колонки, которые подходят именно вашей автомагнитоле. Обращайте внимание на ее штатные отверстия, ориентированные на подключение динамиков
Компонентную акустику дешевле 3000 рублей не стоит рассматривать как возможный вариант приобретения. Качественные системы не могут стоить дешевле 5000–7000 руб. При выборе отдельных динамиков следует иметь в виду, что здесь можно сэкономить. Две колонки, имеющие удовлетворительное звучание, могут обойтись в 2000 руб. За более мощные образцы подобной продукции придется выложить значительно больше.
Затраты на аппаратуру высокого класса обычно укладываются в диапазон 20–30 тыс. руб. Такие системы способны удовлетворить запросы большинства автолюбителей. Те, кто стремится к максимальному качеству звука и готов нести соответствующие траты, должны ориентироваться на профессиональные системы с ценником от 40 тыс. руб.
8 Как сделать колонку своими руками – расстановка
Правильно расставленная акустика даст возможность воспользоваться всем спектром звука, его объемом и качеством. Для динамиков с высокой частотой лучшим вариантом будет размещение на уровне ушей и вдали от стены. Расстояние от стены не меньше, чем 15 см, чтобы звук не встречал на своем пути никаких препятствий. Передние динамики должны быть размещены перед слушателем, под углом в 30°. Задние динамики под углом в 90° от передних. Свободному ходу звуковой волны препятствует открытая дверь на балкон, громко включенный телевизор, так как уменьшается общая детализация.
Нужно сосредоточить свой выбор на том, какие будут собираться колонки: пассивные или активные. В условиях небольшого пространства, выделенного на размещение акустической системы подойдут пассивные колонки, так как идут отдельно колонки и усилитель. Активный вариант предполагает встроенную акустику с усилителем, что требует больше места для расположения, затрат и влияет на сложность во время ремонта. Удобнее, если отдельно имеется сабвуфер, тогда собирается только пассивная акустика, чтобы решить проблему со звуком.
Акустика из фанеры высокого качества
Для изготовления колонок помимо фанеры применяют пластик, металл, цельную деревоплиту, ДСП, МДФ. Однако, в результате тестирования, проводимого крупнейшими мировыми производителями акустических систем, оптимальным материалом для производства звуковоспроизводящего оборудования высокого качества была признана березовая фанера. Остальные образцы конструкционных материалов проявили более низкие показатели качества звука, надежности и износостойкости.
Применение данного пиломатериала повышает качество акустической системы и наделяет ее следующими достоинствами:
- Поглощение вибрационной волны.
- Высокий уровень изоляции.
- Сглаживание резонанса.
- Чистое воспроизведение.
- Направленность акустической энергии.
Для создания серии бюджетного оборудования производители идут на компромисс и комбинируют два вида материала: изготавливают корпус из листа ДВП толщиной 16мм с накладкой, выполненной из , которая помогает снизить, а иногда и вовсе ликвидировать резонанс.
Важно знать: чтобы получить акустическое оборудование с фанерным корпусом высокого качества, стоит учесть особенности применения данного пиломатериала. Так, изготавливая корпус, стоит разделить короб перегородками жесткости и проклеить его внутреннюю поверхность материалом, поглощающим шум и вибрацию
Это позволяет обеспечить великолепное по чистоте звучание и предложить покупателю качественную акустику по доступной цене.
На первый взгляд самостоятельно изготовить колонки довольно просто. Однако это является заблуждением. В первую очередь следует отметить, что модели изготавливаются с различными элементами. В зависимости от них параметры устройства и качество звучания будут разными.
К компьютерным колонкам выдвигаются особые требования. Также самостоятельно можно изготовить модель для машины или студии
В данном случае очень важно придерживаться инструкции. В первую очередь для сборки колонок следует рассмотреть стандартную схему модели
Как сделать сабвуфер для автомобиля?
Рассмотрим, как самостоятельно сделать автомобильный сабвуфер для вашего стального друга из обычных колонок.
Материалы и инструменты для работы
Для этого необходимо заблаговременно подготовить следующие материалы:
- динамик — не стоит использовать устройство бывшее в применении, лучше всего приобрести качественное изделие со всеми документами в магазине;
- защитная решетка;
- клей хорошего качества — лучше всего эпоксидный;
- розетка, которая способствует подключению;
- стеклоткань;
- провод, имеющий в диаметре 3 мм;
- кисть;
- фанера;
- лист ДСП, толщина которого соответствует 16 мм;
- саморезы и гайки, которые применяются в деревообрабатывающей промышленности;
- болты;
- полиэтилен;
- универсальная шпаклевка;
- малярный скотч.
Для работы нам потребуются следующие инструменты:
- дрель или шуруповерт;
- лобзик по дереву.
Проектирование
Как сделать сабвуфер из обычных колонок своими руками:
- Подбираем качественный динамик. Чем большая мощность будет у него, тем громче будет звук.
- Переходим к проектированию короба сабвуфера — аналогично можно воспользоваться специальным ПО. Так как мы сооружаем сабвуфер для автомобиля, то нам потребуется короб с самым высоким КПД, или его еще называют бандпасс 6-го уровня.
Очень важно, чтобы корпус был полностью загерметизирован. Для этого применяем войлок, поролон или же обычную вату. Слой герметика внутри должен иметь около двух сантиметров
Крыша сабвуфера в обязательном порядке должна иметь съемную конструкцию и обладать высокой прочностью на стыке. Поэтому применяем слой поролона, дополнительно усиливаем конструкцию
Слой герметика внутри должен иметь около двух сантиметров. Крыша сабвуфера в обязательном порядке должна иметь съемную конструкцию и обладать высокой прочностью на стыке. Поэтому применяем слой поролона, дополнительно усиливаем конструкцию.
Место для сабвуфера
Теперь необходимо найти место нашему сабвуферу. Самым идеальным вариантом является установка его в крыло, а вот правое или левое — вы решаете сами. Некоторые автомобили имеют особенную конфигурацию в правом крыле, и там оказывается больше места для установки сабвуфера.
Как сделать сабвуфер для автомобиля в домашних условиях:
- Багажник выкладываем полиэтиленовой пленкой, затем обшивку обклеиваем малярным скотчем в два слоя.
- Стеклоткань нарезаем кусками, которые соответствуют размерам 200×200.
- Разводим эпоксидный клей. Для этого смешиваем банку смолы и банку отвердителя.
- Смазываем нарезанные заготовки эпоксидным клеем, ставим внахлест на скотч.
- Заднюю стенку самостоятельно изготовленного сабвуфера обклеиваем стеклотканью. Для этого нужно проложить три или даже четыре слоя материала.
- В течение суток даем изделию окончательно высохнуть.
- На следующий день снимаем получившуюся скорлупу. Ее толщину нужно будет нарастить вне багажника.
- Теперь приступаем к дну сабвуфера, верх которого изготавливаем в форме петель.
- Переднюю стенку прикрепляем на саморезы.
- Стыки следует промазать эпоксидным клеем.
Тонкая работа
После того, как был сконструирован корпус самодельного саба, необходимо подготовить его под акустический терминал, или так называемый динамик. На одной из его стенок, которые находятся сбоку, необходимо наметить точку будущего отверстия. Сделать это можно, применив обыкновенный школьный циркуль.
Как сделать сабвуфер для автомобиля завершенным и идеальным по внешнему виду и звучанию:
- Обрабатываем ранее изготовленную коробочку квадратной формы клеем ПВА, прикручиваем при помощи саморезов к боковине, где вырезали отверстие.
- Теперь применяем рубанок, которым срезаем все выступающие края корпуса.
- Внутри нашего короба находится перемычка. Далее при помощи электрического лобзика вырезаем на передней панели отверстие.
- В этом месте устанавливаем динамик, который крепится при помощи саморезов и клея.
Меры по защите
Когда все готово, не стоит торопиться и сразу же подключать самодельно изготовленный прибор. Творение необходимо защитить от конденсата и влаги. Влага действует разрушающе на дерево, а в нашем творении присутствует тонкий лист ДСП.
Чтобы обезопасить и защитить корпус, его следует пропитать специальным нитролаком, который применяется в мебельной промышленности. Кроме того, в обязательном порядке требуется пропитать и внутреннюю часть передней панели.
Немного истории
Сегодня в нашу мастерскую попала легендарная акустическая система Radiotehnika S90, нужно перекрасить колонки! Многие из нас имели такую АС, многие мечтали о ней. Они звучали в клубах и в концертных залах. Это первые отечественные колонки класса HI-FI! О них мечтали подростки времен СССР, они занимали почетные места в актовых залах, техникумов, школ и университетов. Колонками Radiotehnika S90 непременно гордился их обладатель, они порождали зависть в глазах простого народа и доставляли непередаваемое удовольствие своим обладателям. Эти АС по праву считаются лучшей акустической системой СССР. Первый выпуск колонок Радиотехника S90 состоялся в 1977 году. Разработкой занималось КБ «Орбита», а производство происходило на Рижском заводе «Радиотехника». Ну что ж, разрешите представить наших гостей Радиотехника S90.
Оригинальные колонки Radiotehnika
А здесь радиолюбители могут бесплатно скачать схему этих колонок.
Схема с-90Скачать
1 Как сделать колонку своими руками – конструкция
Главные параметры колонки – прочность, герметичность, хороший внешний вид. Вместо саморезов используют евровинты, стенки коробки скрепляют изнутри деревянными рейками квадратного, треугольного, секторального сечения. Садят рейки на клей, предназначенный для скрепления деревянных поверхностей.
Небольшие щели между стенками заделывают, так как колонка должна быть герметичной. В качестве материала для герметизации используется пакля, намоченная клеем. Её следует засунуть в щели. Если будет планироваться открывающаяся задняя крышка, приобретают оконный герметик и проклеивают на стыках так, чтобы крышка в закрытом положении не давала щелей.
Гибридное оформление АС
Полосы частот для разных динамиков выделяют фильтрами, которые изменяют фазу и дают задержки во времени.
В большинстве АС ставят фильтры второго порядка, и фаза изменяется аж на противоположную (180 градусов).
Для того что бы согласовать фазовые накрутки, динамики соседних полос так обычно и включают, — в разной полярности.
Пример, если взять гитарный аккорд, на типовой трехполосной АС, его НЧ диапазон будет в одной фазе, средняя его часть его звучания в противофазе… и т.д.
Таких проблем нет у широкополосной акустики. Это одна из основных причин, по которой порядка 95% людей во всем мире, слушают музыку и речь на широкополосной акустике.
И не только потому, что она дешевая, — широкополосная акустика бывает очень дорогой:
широкополосная акустика
(Подробнее можно почитать здесь — слушаем фазовые искажения звука.. и характер звучания, типы сведения акустических систем.)
В многополосных АС динамики излучают некогерентные звуковые волны (с разными фазами и временем). Результат сложения звуковых волн будет сильно зависеть от комнаты, места расположения АС и слушателя. Как сложатся обстоятельства, так и получится.
Проблема отчетливо проявляется на частотах ниже 1000Гц. Чем ниже по частоте, тем больше.
Пример. Если сдвинуть сабвуфер всего на метр, — общее звучание (сателлитов и саба) ощутимо меняется.
АЙДИ СОЛУШН запатентовала способ, который механически исключает воспроизведение некогерентных звуковые волн, динамиками соседних звуковых полос.
Сложение звуковых волн можно производить не в комнате, а внутри самого корпуса АС. Используя для этого обратные поверхности диффузоров динамиков.
Возьмем для примера, самый предельный случай, динамики включены противофазно.
Два включенных противофазно динамика в ящике общего объема «на коротко замкнутся».
На динамики можно подавать огромные мощности, но звука во внешнее пространство они излучать не будут. Диффузоры будут стоять на месте.
Мощность можно повышать бесконечно, но звук появится только тогда, когда один из динамиков «сгорит».
Разумеется, включать динамики протифазно бессмысленно.
Результат:
1. Акустическая система будет воспроизводить когерентные звуковые волны.
2. Если один динамиков будет с более тяжелой подвижной системой, он значительно лучше будет воспроизводить НЧ. И наоборот, если один из динамиков будет с более легкой подвижной системой он будет лучше воспроизводить СЧ.
3. Эффективность колебательной системы. Традиционно динамики соседних полос изучают совместные звуковых волны не совпадающие по фазе, которые «самоуничтожаются» в комнате. При этом диффузоры динамиков тратят на генерирование этих противофазных волн свой ход. В гибридном же оформлении, диффузоры в холостую ход динамиков не тратят, так как не воспроизводят противофазные звуковые волны.
Мощность усилителей в современном мире уже давно не является проблемой. На 20% больше или на 30% меньше, — без разницы.
А вот ход динамиков, это критически важный, и очень ограниченный ресурс.
Если используются динамики кратно разные по массе подвижной системы, более «тяжелый» динамик будет оказывать воздействие на более «легкий» динамик. Для регулирования необходимой величины этого воздействия используют ПАС (панель акустического сопротивления).
Колебательная система в гибридном акустическом оформлении, может включать фазоинвертор.
Запертый в ящике
С ростом мощности и улучшением параметров усилителей сверхвысокая чувствительность акустики перестала быть главным камнем преткновения, а вот проблемы неравномерности АЧХ, и в особенности правильного воспроизведения басов, стали еще более актуальными.
Гигантский шаг к прогрессу в данном направлении сделал в 1954 году американский инженер Эдгар Вильчур. Он запатентовал акустическую систему закрытого типа, и это был отнюдь не трюк в стиле нынешних патентных троллей.
Патентная заявка Эдгара Вильчура на АС в закрытом оформлении
К тому моменту уже был изобретен фазоинвертор и, понятное дело, к ящику с дном динамик тоже примеряли неоднократно, только вот ничего хорошего из этого не получалось. Из-за упругости замкнутого объема воздуха приходилось или терять существенную часть энергии диффузора, или делать корпус непомерно большим, чтобы снизить градиент давления. Вильчур же решил обратить зло во благо. Он сильно понизил упругость подвеса, переложив таким образом контроль за движением диффузора на объем воздуха — пружину куда более линейную и стабильную, чем гофр или резиновое кольцо.
В закрытом ящике движения диффузора контролируются воздухом — в отличие от бумаги или резины он не стареет и не изнашивается
Так удалось не только полностью избавиться от акустического короткого замыкания и поднять отдачу на низких частотах, но и ощутимо сгладить АЧХ на всем ее протяжении. Однако обнаружился и минорный момент. Выяснилось, что демпфирование замкнутым объемом воздуха приводит к повышению резонансной частоты подвижной системы и резкому ухудшению воспроизведения частот ниже данного порога. Для борьбы с такой неприятностью пришлось увеличивать массу диффузора, что логичным образом привело к снижению чувствительности. Плюс поглощение внутри «черного ящика» чуть ли не половины акустической энергии, не могло не внести вклада в снижение звукового давления. Одним словом, новому типу колонок потребовались усилители довольно серьезной мощности. К счастью, на тот момент они уже существовали.
Сабвуфер SVS SB13-Ultra с закрытым акустическим оформлением
Сегодня закрытое оформление применяется по большей части в сабвуферах, особенно в тех, что претендуют на серьезное музыкальное исполнительство. Дело в том, что для домашних кинотеатров энергичная отработка самых низких басов часто оказывается важнее динамической и фазовой точности на всем протяжении НЧ-диапазона. А вот объединив относительно компактный закрытый саб с приличными сателлитами, можно добиться куда более правильного звука — пускай и не наполненного сверхглубокими басами, зато крайне быстрого, собранного и четкого. Всё вышесказанное можно отнести и на счет полнодиапазонных колонок, «закрытые» модели которых изредка появляются на рынке.
Закрытый ящик
Плюсы: Образцовая скорость атаки и разрешение в низкочастотном диапазоне. Относительная компактность конструкции.
Минусы: Требуется достаточно мощный усилитель. Сверхглубоких басов на грани инфразвука добиться весьма затруднительно.
Сборка колонок
Чтобы правильно обрезать элементы, необходимо соблюдать несколько правил: все время используем только одну линейку и рисуем линии черной ручкой, а не карандашом (у неё линия тоньше, лучше видна и полностью одинаковая ширина – карандаш стирается).
Вырезаемые элементы, в которых есть прорези под углом, и в трапециевидной колонке, некоторые из них необходимо выполнить на пиле с наклонным лезвием. Если у вас нет такой пилы, рекомендуем обратиться в столярку – будет красиво и точно вырезано.
Обрезка канавки для решетки: выберите фрезу с соответствующим диаметром и установите желаемую глубину фрезерования на фрезерном станке
Затем вкрутить «направляющие» в соответствующую линию для фрезерного станка, это важно и довольно сложно, потому что направляющая должна быть привинчена параллельно на идеальном расстоянии. Лучше всего определить это так:
- Прикрутите направляющие двумя винтами (прямая полоска, например из фанеры) к куску фанеры и проведите линии вдоль направляющей на поверхности ручкой (проведем линию, где она прилипает к доске).
- Фрезеруем канавку и скользим вдоль направляющей, плотно прижимая фрезерный станок к ней.
- Открутите направляющие и измерьте расстояние от края паза до ранее проведенной линии.
- У нас есть линия нарисованная на элементе, где должна быть канавка, и мы знаем расстояние направляющей от края канавки, поэтому измеряем и рисуем линии.
- Прикрутите направляющие вдоль нарисованной линии.
- Теперь фрезеровать паз в элементе, сдвинув фрезерный станок вдоль направляющей
- Проверьте, всё должно быть идеально, потому что решетка должна быть точно ровной.
Полезное: Транзисторный усилитель мощности низкой частоты
Вырезаем подставки для решетки, все 3 очень важны, поэтому должны их скопировать.
- Рисуем очень точный узор дуги
- Точно вырезать рисунок и заполировать наждачной бумагой.
- Нарисовать копии с рисунка, по 3 на АС, и пометить стороной вверх.
- Используйте лобзик, чтобы вырезать копии с небольшим запасом
- Для копирования ровно привинтите рисунок и обрежьте избыток фрезером с подходящим ножом, и получим готовую копию, каждая копия будет идентичной.
Отверстия, которые нужно вырезать на лицевой панели, нарисованы, поэтому в центре круга (в котором будет динамик) вставьте иглу, отметьте отверстие гвоздем (для сверла) и просверлите отверстие, в которое вставляем ось фрезы фрезерного станка.
Лучше всего использовать тонкий резак диаметром до 5 мм (самый простой способ). Прямоугольные отверстия легче всего вырезать с помощью лобзика.
Собираем все вместе, делаем это точно с помощью клея и шурупов (фанерные шурупы 12 мм «3,5 x 35» каждые по 10–15 см.
Помните, что элемент, который прикручивается к другому, должен иметь отверстия для шурупов (сверло 3-4 мм), головка винта должна быть спрятана под поверхностью на около 4 мм, особенно по краям колонки, которые будут закруглены, поэтому следует дополнительно сверлить фаску с помощью сверла 6 мм с ограничителем глубины сверления, установленным на 4 мм.
Накладываем много клея по всей длине. Выдавленный избыток быстро вытирается влажной тряпкой. Устанавливаем подпорки крепления.
Когда соберем всё, монтируем динамики и ищем центр тяжести, там будут ручки на такой высоте, чтоб при переносе колонки было удобно.
Затем откручиваем громкоговорители и занимаемся чистовой обработкой под лак. Края (стыки панелей) фрезеруются тем же резцом, который использовался для копирования. Надо выровнять соединения плит, теперь начинаем скруглять края с помощью соответствующего закругляющего инструмента, который использовался с радиусом R = 10 мм.
Наилучший эффект достигается шлифовкой с помощью орбитальной шлифовальной машины (равной столу и гладкой поверхности) с помощью лака.
Качество подготовки поверхности имеет большое значение.
Рупорные акустические системы
Пытаясь с помощью широкополосных динамиков «укротить» как можно больший диапазон звуков изготовители сталкиваются с рядом проблем. Все зависит от того какой диапазон звуков необходимо произвести.
Низко чувствительные системы демонстрируют узкий динамический диапазон, особенно при понижении громкости. Выражается это в пропаже высоких и низких составляющих, которые «забиваются» среднечастотным звуком. Отчасти это происходит благодаря строению человеческого уха, наиболее оптимально приспособленного для восприятия именно средних звуков.
Что касается высоких частот, то звук, излучаемый маленькой диафрагмой высокочастотного динамика с небольшой амплитудой, просто теряется на фоне тех же средних частот. Решение данной проблемы находят в применении дополнительных устройств (темброблоки, АЧХ корректоры, тон компенсаторы и прочее), ухудшающих звуковоспроизведение.
Альтернативой выступает принципиально иной способ улучшения воспроизведения звука — улучшение КПД акустических систем с помощью рупоров (горнов). Такая оригинальная конструкция позволяет соотнести давление внешней воздушной среды и звукового давления диафрагмы излучателей. То приводит к минимизации искажений и выравниванию амплитудно-частотных характеристик широкополосных динамиков.
В Советском союзе очень любили создавать рупорные акустические системы на базе широкополосников 4А-28, например: Акустический агрегат с повышенным КПД на низких частотах.
Рис. 1. Широкополосные динамики 4А-28
Изготовление печатной платы для усилителей и выпрямителя
Пожалуй, не менее трудоемкий процесс, который отнимет немало времени. Если схема, выбранная вами, достаточно простая, то нанести рисунок на фольгированный материал можно при помощи перманентного маркера. Предварительно только обработайте фольгу электролитом для автомобильных аккумуляторов либо соляной кислотой. Это позволит обезжирить поверхность и улучшит процесс травления. Если рисунок печатной платы сложный, то лучше воспользоваться лазерно-утюжной технологией и софтом для рисования дорожек. Вот как сделать колонку своими руками, а именно печатную плату для нее.
В программе намечаете расположение элементов, рисуете дорожки, после чего распечатываете получившееся изображение на лазерном принтере с максимальной насыщенностью черного цвета. Бумагу лучше использовать глянцевую. Затем укладываете рисунок лицевой стороной на поверхность фольги текстолита, крепите бумагу и заворачиваете в чистую ветошь. Нагретым утюгом теперь нужно водить по ветоши, чтобы рисунок отпечатался максимально точно. Эта процедура проводится в течение 10-15 минут. После ее завершения смачиваете бумагу в воде, все лишнее уйдет, а на фольге останется только тонер. При необходимости корректировки нужно дорисовать недостающие элементы перманентным маркером.
Рецепт и ингредиенты
Корпус из ламинированного ДСП толщиной 16мм. Крепление внутреннее: рейки, шурупы, клей. Дополнительно утолщать стенки я не стал (кроме нижней части лицевой панели), мотивируя это тем, что акустика маломощная.
Внутреннее демпфирование корпуса: войлок, синтепон.
Под динамики надо подложить уплотнитель или «посадить» их на пластелин.
Основание: ДСП плита с декоративным алюминиевым уголком по периметру.
Ножки регулируемые, на основе мебельных гаек «краб».
Фильтр – конденсатор МБГЩ-2 4мкф 160в.
Подключение динамиков синфазное.
Внутренние провода медные 1,5 мм «Одескабель».
Разъемы под «банан» советские приборные (бронзовый точеный контакт в корпусе из карболита).
Кабель «усилитель-АС»: Одескабель 2Х4мм; разъёмы «бананы» Profigold.
Итого: 72$.
Собрав корпус, закрепив и подключив динамики, расставьте АС в нужное вам положение в комнате. Прослушайте свою любимую музыку на интересующей вас громкости. Добавляйте войлок и синтепон «по вкусу», добиваясь нужного вам оттенка а звуке.
Спасибо за внимание и желаю успехов
Переделка акорпуса
Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев.
В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.
Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера – там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.
В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше).
Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.
Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.
