Гоним плесень вон: штукатурка, которая высушивает влажные стены

Стены сарая

Монтаж профлиста начинается с наиболее длинной стены постройки. Крепится профнастил саморезами; для облегчения процедуры желательно пользоваться шуруповертом. При монтаже требуется соблюдение нескольких правил.

• Саморезы закупаются необходимой разновидности: крепеж бывает как для работы с деревом, так и для работы с металлом. Кроме того, длина самореза должна превышать высоту волны листа как минимум на 35 мм.
• На квадратный метр профлиста должно приходиться не больше шести саморезов.
• Листы профнастила монтируются внахлест. Заход одного элемента на другой обычно приравнивается одной волне.

Если вы желаете сарай сделать теплым, то нужно позаботиться о паро- и теплоизоляции. Вопрос чаще всего решается элементарно: пустоты между внешней обшивкой из профнастила и вертикальными стойками заполняются минеральной ватой. Можно ее заменить и паробарьером, но это увеличит себестоимость сарая.

Внутренняя отделка постройки сводится к обшивке стен сайдингом или пропитанными антисептиком листами ДСП. Выбор материала остается за хозяином участка и зависит от его предпочтений и финансовых возможностей.

Продолжительность высыхания декоративной штукатурки

Ответ на вопрос, сколько должна сохнуть декоративная штукатурка, прост – это зависит от фактурности покрытия – чем рельефнее нанесение, тем больше времени требуется на сушку. Сложные декоративные рельефы высыхают десять дней.

Венецианская смесь относится к гладким покрытиям. Данный состав наносят в несколько этапов, но каждый слой должен иметь толщину не более 1 см. Сроки сушки венецианских покрытий: 6-12 часов. Полный набор твердости – не менее недели.

Структурные смеси (например, короед) сохнут сутки. На полное высыхание уходит 7-9 дней.

Фактурная штукатурка, имеющая рельефную поверхность и «на волне» достигает толщины 5 см, сохнет дольше, покрытие просушивают 36-48 часов.

Важно: все смеси наносятся на грунтованные стены. Для каждого вида основания подбирается необходимый состав, а после высыхания поверхность желательно грунтовать повторно

А можно ли избавиться от плесени и грибка на стенах?

Существует мнение, которое, вероятно, основано на собственном неудачном опыте, что грибок победить невозможно. К примеру, некоторые пытаются избавиться от проблемы с помощью утепления стен. Но такой подход не просто не помогает, а усугубляет положение дела, так как грибок прекрасно себя чувствует в теплоизоляционном материале. Или же, софиты – мощные и яркие лампы, которыми пытаются «высушить плесень». Споры грибка быстро приспосабливаются к новым условиям и легко переносят «подсушивание». Гидроизоляция, проложенная поверх плесени, к сожалению, тоже не поможет. Вода найдёт для себя возможность обойти все уловки и плесень «расцветёт» вновь. Не помогут и канцелярский клей, и медный купорос, эти приёмы давно устарели. Современные пропитки, грунтовки и препараты против плесневых грибков дают более видимый эффект, но с их применением тоже не нужно торопиться, так как результат может быть временным.

Достоинства установки

Теплонасос Френетта можно подключить к системе теплых полов

Теплонасосы Френетта, по сравнению с другими агрегатами такого типа, пользуются особой популярностью. Установка широко используется в отопительных системах.

Также насос может подключаться к современным системам теплого пола.

Такое широкое использование теплового насоса объясняется тем, что он имеет много преимуществ, по сравнению с другими агрегатами.

К ним можно отнести:

• высокая продуктивность;
• экономичность;
• возможность функционировать в автоматическом режиме;
• многофункциональность насоса;
• легкая настройка под те или иные потребности;
• компактные размеры;
• бесшумная работа и многое другое.

Внесение новых модификаций в конструкцию насоса приводит к улучшению его технических характеристик.

Тепловые насосы Френетта широко используются в различных сферах. Чаще всего их устанавливают в загородных домах. Немаловажным преимуществом агрегата является то, что его можно собрать своими руками.

Этапы выполнения работ

Чтобы правильно выполнить работы по оштукатуриванию поверхности фасада, придерживаются следующего плана:

1. Подготовка основания.
2. Установка утеплителя.
3. Нанесение раствора для оштукатуривания.

Каждый из этих этапов имеет свои нюансы, потому нужно поговорить о них более подробно.

Подготовка обрабатываемой поверхности

Отделка фасада выполняет не только декоративную функцию, но защищает стены от разрушения и потерь тепла, потому поверхность должна быть готова к выполнению работ. Для этого:

• Убирают все навесные конструкции, которые могут мешать нанесению и разравниванию раствора.
• Удаляют крепежи, пятна пыли, грязи, жира и жизнедеятельности живых организмов.
• Заделывают трещины и выбоины ремонтным раствором.
• Ели на поверхности нет больших перепадов, то черновое выравнивание под утеплитель делать не нужно.
• Обрабатывают поверхность грунтом глубокого проникновения.

Монтаж утеплителя

Когда все подсохнет можно приступить к утеплению стен. Для этого выбирают листовой утеплитель. Подойдет пенопласт, пеноплекс или минвата.

Чтобы надежно закрепить материал делают следующее:

• Устанавливают стартовый профиль. Он будет выполнять опорную функцию. Направляющие закрепляются точно по горизонтали.
• Это будет гарантировать надежность всей конструкции.
• Утеплитель устанавливают от нижнего левого угла здания.
• Для закрепления выбирают клеевой состав и механические крепежи. Такой вариант отлично подходит, ели утеплитель будет покрываться штукатуркой.
• В последующих рядах стыки материала совпадать не должны. Чтобы этого избежать, плиту сдвигают на половину нижней.
• Стыки обрабатывают герметиком.
• Дальше на утеплителе закрепляют армирующую сетку. Готовят раствор для оштукатуривания и наносят на материал. Сетку из стекловолокна прикладывают на сырой раствор и приглаживают шпателем, так чтобы она утонула.
• После высыхания слоя можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Нанесение декоративной штукатурки

Раствор декоративной штукатурки готовят по инструкции, которую производитель указывает на упаковке. Пропорции нужно четко придерживаться иначе, наносить раствор будет плохо.

• Готовый раствор набирают на широкий шпатель и наносят на стену.
• Толщина слоя соответствует размеру минеральных компонентов, которые будут при затирке создавать рисунок. Если фактура будет создаваться при помощи декоративного валика или подручных средств, то ориентироваться нужно на глубину рисунка.
• Следует работать блоковым методом. Обрабатывают небольшой участок стены, и пока раствор полностью не застыл, придают фактурности.
• После того все стены оштукатурены и сделан фактурный рисунок их оставляют до полного высыхания. В этот период поверхность защищают от прямых солнечных лучей и дождя.

Если смесь использовалась без красящего компонента, то потом нужно приступить к окрашиванию. Лучше использовать компрессор, который нанесет краску равномерным слоем.

Меры профилактики

Лучшая профилактика возникновения грибка — соблюдение чистоты и предотвращение сырости. На стеклопакетах надо установить клапаны для проветривания, в санузлах и кухне — смонтировать вентиляцию

Промерзающие стены важно утеплить, а в частном доме обустроить крепкий фундамент и отмостку. Нужно проверить сантехнику: нет ли протеканий, поломок, иначе в ванной неизбежно поселится грибок. При слишком влажном воздухе помогает равномерное отопление и установка кондиционера для подсушивания воздуха

Снижает риск появления грибка сушка белья на балконе, а не в квартире, регулярное пользование вытяжкой на кухне, частое мытье мест, где может появиться плесень, с антисептическими средствами

При слишком влажном воздухе помогает равномерное отопление и установка кондиционера для подсушивания воздуха. Снижает риск появления грибка сушка белья на балконе, а не в квартире, регулярное пользование вытяжкой на кухне, частое мытье мест, где может появиться плесень, с антисептическими средствами.

Принцип действия теплового насосоа Френетта

В устройство данного теплового насоса входит ротор, статор, вал и лопастный вентилятор. Работа основывается на действии двух цилиндров – а именно, статора и ротора. Большой цилиндр – это статор, он пустой внутри. Ротор отличен меньшим объемом, он вставляется в статор. Масло заливают в большой цилиндр, оно нагревается под верчением малого цилиндра.

На подключенном валу есть лопастный вентилятор, благодаря этому ротор движется. Вентилятор помогает нагретому воздуху попадать в помещение, то есть выполняется функция обогрева. Но это простейшая модель, через какое-то время ученый ее усовершенствовал. В такой модели уже нет внутреннего цилиндра, он заменен стальными дисками.

Чем так хорош тепловой насос «Френетта»:

• Нет теплообменника;
• Энергия нагревания имеет большую мощность;
• Циркуляция носителя тепла осуществляется в закрытой системе;
• Большая часть насоса в форме контура, что помогает формированию вакуумных зон и температурному повышению.

Насос насосу рознь. Прежде всего, они могут быть промышленные и частные. Последние используются для обогрева дома или не очень больших помещений.

Технология нанесения шелковой штукатурки

Производители указывают на упаковке подробную информацию о том, как приготовить смесь для нанесения фактурной штукатурки под шелк своими руками. Процесс подготовки раствора достаточно прост: необходимо взять требуемое количество смеси и размешать в воде, согласно инструкции. После, подождать некоторое время и можно приступить к непосредственному нанесению первого слоя на стену. Достижение лучшей адгезии возможно при предварительной обработке стены специальной грунтовкой под шелковую штукатурку.

Для создания неповторимого облика стен (потолков) можно использовать фактурные валики, помогающие создавать объемную фактуру и разнообразные «складки».

Обычно производители указывают технологию по которой нужно наносить штукатурку

Техника безопасности при обработке

Борьба с плесенью может навредить здоровью. При избавлении от плесени нужно соблюдать безопасность:

1. Контакт с плесенью и веществами, которые на нее воздействуют, опасен. Обезопасить себя можно респиратором, очками и перчатками.
2. Полы застилают клеенкой или полиэтиленом, чтобы предотвратить попадание спор на пол. Все вещи при обработке из помещения выносят.
3. Вентилятор не включают во время зачистки, так как воздух распространит грибок по периметру помещения.
4. Следует включить осушитель воздуха при уборке. Он способствует уничтожению микроорганизмов.
5. Нельзя пылесосить плесень. Споры могут развиться в мешке.

Видео: размещение грядок в теплице

3-рядная схема

Вариант с 3 рядами грядок позволяет получать хорошие урожаи в теплицах шириной от 3 метров. Причем в данном случае можно выбирать один из нескольких вариантов строительства, в котором ширина грядок может варьироваться в довольно значительных пределах.

Так стандартным вариантом является обустройство 3 рядов грядок одинаковой ширины. Взяв за основу теплицу шириной 3 метра, получится, что в ней можно обустроить 3 ряда грядок шириной по 60 см каждая и 2 дорожки шириной около полуметра. Передвигаться по таким тропинкам и обслуживать посаженные растения будет вполне комфортно, что в свою очередь положительно скажется на урожае.

Ряды грядок можно сделать не сплошными, а разбить их междурядьями. Это не только повысит удобство ухода за посадками, но и даст возможность разделять выращиваемые растения по сортам или видам.

Другим возможным вариантом является строительство грядок различной ширины. Вдоль стен теплицы располагаются узкие грядки с низкорослыми растениями, а в центре – широкая, позволяющая располагать на ней крупные высокорослые культуры. Ширина большой центральной грядки компенсируется возможностью обрабатывать ее с обеих сторон. В итоге, при сохранении двух дорожек шириной по 0,5 м, в середине теплицы будет проходить широкая грядка (1,0-1,1 м), а вдоль стен – 2 узкие по 0,45-0,5 м каждая.

Схема Митлайдера

Существует еще один способ организации грядок. Он разработан канадским специалистом Митлайдером. Его суть состоит в строительстве нескольких узких грядок, между которыми располагаются широкие дорожки. Доктор Митлайдер долго экспериментировал и пришел к выводу, что лучшие урожаи получаются от густо посаженных растений на узких (0,35-0,45 м) грядках. При этом ширина дорожек может достигать 0,9 м.

Форма грядок

Помимо показателя по ширине садоводы могут экспериментировать и по высоте грядок. Стандартной высотой для грядок принять считать 20 см. Именно такими их делает большинство земледельцев. Однако нередко они поднимают свои грядки на большую высоту, порой достигающую 80 см. И в этом есть определенный смысл. Дело в том, что более высокие грядки лучше освещаются солнцем, что приводит к ускоренному прогреванию грунта. Кроме того культивируемые в теплице растения на высоких грядках лучше проветриваются.

Еще одним положительным фактором от строительства высоких грядок является то, что из них легко сделать теплые грядки. А это не только сократит расходы на удобрения, но и позволит немного сэкономить на обогреве помещения, ведь активная переработка микроорганизмами заложенных в грядки растительных остатков сама приводит к выделению тепла. Кстати, именно в высоких грядках рекомендует выращивать растения и доктор Митлайдер.

Преимущества и недостатки металлических сараев

Сарай из профнастила компактен, недорог и долговечен Металлическая постройка собирается из профилированной трубы и листового железа. Чаще используется профлист, так как благодаря рельефной поверхности он прочнее и лучше переносит ветровые нагрузки.

Преимущества хозблока из металлопрофиля:

• Для строительства используется оцинкованный лист железа, поэтому сарай не нужно окрашивать, грунтовать или защищать каким-либо другим образом.
• Постройка прочная, переносит высокие снеговые и ветровые нагрузки.
• Сарай прослужит несколько десятилетий.
• Хозблок выпускается в виде коробки, днища у него нет, поэтому его можно перенести на другое место в любой момент.
• Для стройки не нужен фундамент.
• Сборные металлические конструкции стоят даже меньше, чем пластиковые домики для дачи.

Недостатки следующие:

• Металл не держит тепло, поэтому сарай нужно теплоизолировать, если им пользуются в зимнее время.
• Отсутствие пола может стать недостатком.

Время высыхания в зависимости от типа основания

Сколько времени сохнет штукатурка на стене, зависит от материала основания. Материалы, используемые при возведении стен, имеют разный коэффициент поглощения и удержания влаги, которую отдают во время просушивания, что влияет на сроки высыхания.

Монолитные

Гладкие поверхности не впитывают влагу. Бетон покрывают штукатуркой толщиной 5-30мм в один слой. При необходимости нанесения толстого покрытия в 4 см нужна армирующая сетка. Слой толщиной в 5-10 мм сушат при температуре +20 градусов и нормальной влажности 65-75% не менее 2-6 дней. При понижении температуры до +10 градусов не рекомендуется применять дополнительные источники тепла, лучше увеличить сроки сушки вдвое. Подробности технологии оштукатуривания бетонных стен.

Деревянные

Чтобы сцепка нанесенного состава с материалом стены была прочной, их предварительно обшивают дранкой. Дерево – пористый материал, сохраняющий влажность воздуха, поэтому на толщину смеси 9-20 мм при температуре +15-20 градусов потребуется 1-5 дней сушки. Правильная технология нанесения покрытия на деревянные стены так же описана на нашем сайте.

Кирпичные стены

Штукатурка кирпичных стен имеет свои нюансы. Материал быстро впитывает и отдаёт влагу, поэтому перед началом работ проводится грунтование поверхности. Толщина одного слоя составляет 2- 2,5 см, которые высохнут при температуре +20 градусов за 10 дней. При неровных стенах наносится дополнительные слои толщиной 1,5-2,5 см, сроки сушки повторного покрытия увеличиваются до 10 дней на каждый слой.

Стены из гипсокартона

Редко гипсокартон подвергают штукатурке, но если необходимы отделочные работы в виде облицовки плиткой, то состав толщиной в 1 см укладывается на армирующую сетку. При облицовке стен плиткой необходимо полное высыхание состава до основания, срок сушки составляет 24-36 часов при комнатной температуре.

Керамзитные блоки

Неоднородная и пористая, хорошо забирающая влагу поверхность быстро высохнет, но стоит обратить внимание на первоначальную влажность материала. Единичное нанесение составляет 1,5-5 см, сохнет поверхность в зависимости от толщины (в среднем – 3-7 дней) при комнатной температуре и нормальной влажности. Чтобы избежать трещин из-за повышенной влажности, штукатурку периодически смачивают и обязательно грунтуют

Чтобы избежать трещин из-за повышенной влажности, штукатурку периодически смачивают и обязательно грунтуют.

Газобетонные блоки

Пористая поверхность блока способствует быстрому высыханию раствора. Смесь наносится толщиной 1,5-5 см, минимальные значения высыхают за сутки, но при отделке основания под облицовку керамической плиткой сроки увеличивают до 48 часов. Толщина единичного слоя составляет 5 см, которая высыхает при температуре +15-20 градусов 5 дней. Читайте подробную технологию оштукатуривания газобетонных блоков.

Технология сушки аналогична керамзитным блокам: грунтовка, увлажнение раствора в процессе сушки.

Можно ли шпаклевать по сырой штукатурке. «Если очень хочется, то можно»

До нанесения штукатурки обработайте поверхность грунтовкой

Согласно строительным нормативам наносить штукатурку на зашпаклёванную поверхность не рекомендуется. В соответствии с правилами СНиП штукатурка может быть нанесена только на подготовленное несущее основание. Регламентированный порядок произведения работ выглядит следующим образом:

1. Стена очищается от всякой предыдущей отделки – старой штукатурки, краски, побелки вплоть до «голого» основания. Есть технологии, позволяющие штукатурить по краске, плиточным клеем.

1. Поверхность стены тщательно зачищается от мелкого мусора и пыли, жировых загрязнений и т.д.
2. Вся оштукатуриваемая плоскость обрабатывается грунтовочным составом. Для лучшего эффекта грунтовка должна быть нанесена в два-три слоя.
3. После полного высыхания грунтовки (12 – 24 ч) можно приступать к нанесению на стену штукатурного раствора.

Для каждого вида несущего основания имеется свой тип грунт-составов, который и следует применять для его обработки. Это может быть грунтовка по дереву, бетону, кирпичу и т.д.

Как видно, строительные нормативы не предусматривают никакого оштукатуривания зашпаклёванных поверхностей: штукатурка предназначается для отделки несущих оснований – кирпича, дерева, бетона, глиняных стен и т.п.

То есть выровнять зашпаклёванную стену без демонтажа предыдущего покрытия невозможно? А ведь это – куча строительного мусора, который надо утилизировать, и множество потраченных сил и времени.

Но, как говорят опытные специалисты-отделочники, всякое правило можно нарушить. Главное – делать это с умом. По мнению профессионалов, только 10% всех стен, испорченных «криворукими» штукатурами, невозможно исправить без «хирургического вмешательства» — полного демонтажа старой отделки. В остальных же 90% случаев можно обойтись ограниченным вмешательством.

Прежде всего, чтобы оштукатурить зашпаклёванную стену, следует создать условия для прочной сцепки двух материалов. Без этого добиться качественного результата будет просто невозможно.

Дерево в интерьере

Устав от городской суеты, переполненных улиц, шума транспорта, строгой архитектуры и искусственных материалов, мы хотим вернуться в уют и комфорт собственного жилища. Но даже дома нас преследует тоска по природе и натуральным материалам. Да, в основном наша мебель сделана из древесины, но ничто так не передает истинную красоту природы, как необработанное
дерево в интерьере.

Совсем необязательно превращать свой дом в подобие лесопилки, достаточно разбавить привычную обстановку редкими вкраплениями деревянных спилов, которые вписываются в абсолютно любую обстановку.

Дерево в интерьере

Существует множество видов дизайна мебели с помощью спилов. В этой статье мы постарались представить несколько самых интересных идей, воплотить которые ты сможешь у себя дома.

Такая уникальная люстра удивит всех твоих гостей.

Просто наклеив небольшие срезы веток, получаешь оригинальную рамку для фото. Или совершенно потрясающую картину прямо из среза ствола дерева.

От таких часов невозможно отвести взгляд! Купи часовой механизм и в тонком кругляше посередине пробей отверстие, через которое выведи наружу держатель стрелок (механизм остается с тыльной стороны спила), затем прикрепи к нему стрелки. Нарисуй циферблат, укрась металлическими цифрами или оставь срез пустым — готово!

С помощью этого мастер-класса ты сможешь сделать великолепный стол из спила старого плодового дерева. У этого спила действительно крутая форма!

Как сделать стол из спила дерева

1. Срезать дерево.
2. Зачистить плоские стороны среза.
3. Обработать дерево морилкой для подчеркивания фактуры или оставить как есть.
4. Найти металлические ножки для стола.
5. Прикрутить ножки.
6. Установить стол в доме или на даче.
7. Наслаждаться своим творением!

Простой и лаконичный столик, а как элегантно выглядит!

Натуральная отделка спилами — это композиция, где каждый элемент является уникальным. Рисунок на спиле и его форма — неповторимы…

Эксклюзивный стол из эпоксидной смолы и дерева украсит кухню, гостиную загородного дома, садовую беседку.

Всего лишь час времени и копеечные затраты — и у тебя есть оригинальная доска или поднос из спила дерева.

Процесс работы

1. Используй жесткую проволочную щетку для зачистки коры от мха и древесной стружки.
2. Зачисти обе стороны спила наждачкой с зернистостью 150, затем 220. Идеально использовать шлифовальную машину, но и зачистить вручную не составит труда.
3. Налей минеральное масло на область спила и вотри сухой чистой тряпкой до впитывания. Через 30 минут нанеси второй слой и дай маслу впитаться в течение ночи.
4. После того как финишный слой полностью высохнет, доска готова к использованию.

Как соблазнительно на таком изделии смотрится закуска к вину!

Интерьер под дерево выглядит очень стильно, дерево придает помещению некую натуральность и первобытность.

Используя спилы дерева в интерьере, ты преобразишь квартиру в изысканное место отдыха и восстановления.

Экспериментируй и создавай образ у себя голове, затем воплоти его в жизнь. Специальные навыки или знания не потребуются, просто придерживайся основных правил выбора материалов и средств обработки. Ведь зачем тратить большие деньги на работу дизайнера, если ты способен справиться с этой задачей самостоятельно.

Расскажи друзьям, как создать стильный и экологичный дизайн в помещении!

Автор статьи

Редакция «Так Просто!»

Это настоящая творческая лаборатория! Команда истинных единомышленников, каждый из которых специалист в своем деле, объединенных общей целью: помогать людям. Мы создаем материалы, которыми действительно стоит делиться, а источником неиссякаемого вдохновения служат для нас любимые читатели!

Мокрая стена, но Мы не делали ремонт в квартире.

Бывает так что, покупая квартиру на вторичном, или третьем рынке жилья, вы рискуете приобрести квартиру уже имеющей проблемы с мокрыми стенами.

А почему тут мокрые стены, ведь ремонт не делали?

Тут Все по другому. Такая проблема как мокрые стены без ремонта встречаются в угловых не жилых, а то и жилых квартирах у которых водосток стоит в подъезде, это касается в большей степени домов построенным по польскому проекту имеющих меж температурный шов между домами, который не утеплен, и нормально не закрыт кровлей. В таких квартирах мокрые стены проявляются только в холодное время года. Вариант устранения таких мокрых стен, утепление их в летнее время года с обоих сторон пенопластом, а в нутри квартиры натянуть паробарьер. В случае с температурным швом между домами, тут проблематично устраняется мокрая стена и на устранение такой мокрой стены существует два выхода.

Ну опишите как устраняется такая мокрая стена!

И так, как я уже говорил, есть два способа под средством которых устраняется такая мокрая стена. К первому способу отнесу глухое утепление мокрой стены под средством пенопласта. Такое утепление мокрой стены происходит при помощи наклеивания пенопласта на стену. Пенопласт пробивается зонтиками, дальше наносится армирующая сетка и мокрая стена заштукатуривается или шпаклюется. Но есть нюанс, такой способ может не помочь с мокрыми стенами, так как нет вентиляции помещения.

И так, как я уже говорил, есть два способа под средством которых устраняется такая мокрая стена. К первому способу отнесу глухое утепление мокрой стены под средством пенопласта. Такое утепление мокрой стены происходит при помощи наклеивания пенопласта на стену. пенопласт пробивается зонтиками, дальше наносится армирующая сетка и мокрая стена заштукатуривается или шпаклюется. Но есть нюанс. что такой способ может не помочь с мокрыми стенами, так как они постоянно накапливают воду и в этом случае поможет только второй. комбинированный способ.

Второй способ заставить стену быть не мокрой а сухой, более дорогой и работо-затратный. Нам понадобится пробурить нашу мокрую стену в двух углах насквозь и пенопласт номер 15 просто прикрепить к стене на зонтики в плотную, промазать пеной швы, положить гидробарьер, как можно тщательней, а дальше набрать профильную подсистему, уложить утеплитель 10, положить на него паробарьер и зашить нашу конструкцию гипсокартоном с последующей отделкой. Данные отверстия в мокрой стене будут работать на проветривание, пенопласт не даст потоку воздуха выйте за его границы, ну а остальная отделка в двойне утеплит и збавит вас от мокрых стен.

Статья Мокрая стена, Мокрые стены после ремонта подготовлена копирайтером сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк.

Причиной возникновения грибка является постоянная повышенная влажность

Осенью, когда центральное отопление ещё не подключено, в квартирах происходит накопление атмосферной влаги, которая поддерживается отпотеванием стен. До начала устранения грибка необходимо установить источник сырости, подпитывающий грибок. Часто неприятное «цветение» стен появляется после ремонта в закрытых помещениях. Если нет возможности проветривать квадратные метры, в углах уличных стен появляются признаки промерзания, или через щели проникает влажный воздух, то комфортного проживания не добиться. Поэтому, безусловно, причины должны быть устранены, тогда грибок без подпитки влагой прекратит развиваться. Избавиться от грибка несложно. Проводится интенсивное проветривание, со сдвиганием мебели от стен в целях улучшения конвекции воздуха.