Ремонт балкона: конструкция, укрепление, оборудование, материалы

Укрепление парапета на балконе

Рис. 8. Укрепление парапета.

Оценив состояние плиты, необходимо при помощи саморезов прикрепить к ней металлическую конструкцию. Для этого используются металлические колья и швеллеры

Обратите внимание, что сварку использовать в данном случае нельзя, так как она снимает слой оцинковки и металл становится подвержен коррозии. Если вы хотите сделать утепление парапета, можно использовать минеральную вату, обшитую ОСП, ДСП или фанерой

Вторым вариантом является использование сварной металлической конструкции, которая жестко обвязывает плиту и крепится к дому

В данном случае весь вес переносится на каркас. Если необходимо сделать открытый балкон, то приобретается металлическая решетка, которая приваривается к закладным деталям, вмонтированным в стену. Решетка обрабатывается антикоррозийным составом

Вторым вариантом является использование сварной металлической конструкции, которая жестко обвязывает плиту и крепится к дому. В данном случае весь вес переносится на каркас. Если необходимо сделать открытый балкон, то приобретается металлическая решетка, которая приваривается к закладным деталям, вмонтированным в стену. Решетка обрабатывается антикоррозийным составом.

Нередко используются пеноблоки. Перед их установкой необходимо снести боковые стенки балкона, выполнить кладку из пеноблоков, а затем установить армированный каркас. Получившуюся кладку штукатурят. Внешне получившуюся конструкцию можно обшить сайдингом или оцинкованным железом

Обратите внимание, данный материал имеет невысокую влагостойкость, именно поэтому следует тщательно его обшивать с обеих сторон

Ваши цели в укреплении балкона могут быть различными, материалы и методы работы будут зависеть от изначального состояния балкона и желаемого результата. Однако необходимо знать, что в СНиП 2.01.07-85 прописана норма прочности конструкции – она должна выдерживать 1800 кг

Для того, чтобы не добавлять вес балкону, используйте легкие материалы, обращая внимание на то, чтобы они были негорючими и не пропускающими влагу

Обустройство новой балконной плиты «по месту»

Капитальный ремонт проводят организации, специализирующиеся именно на проведении подобных работ. Одним из его вариантов является изготовление нового бетонного основания, которое обустраивают следующим образом:

• демонтируют остатки старой балконной плиты;
• изготавливают несущие элементы конструкции (металлические консоли) и устанавливают их в стену с последующим бетонираванием;
• по периметру приваривают швеллер;

• к нижней части изготовленной металлоконструкции крепят несъемную опалубку из профилированного листа;
• производят монтаж арматуры по всей внутренней площади;
• осуществляют бетонирование плиты морозостойким раствором повышенной прочности (на основе бетона марки М500).

Ремонт балкона своими руками: делаем балкон поэтапно с фото инструкцией

Этап 1: «Теплый пол»

Один из способов подачи тепла. Такие полы востребованы в качестве обогрева помещений благодаря простому процессу монтажа. Бывают водяные и электрические теплые полы. Первые, способствуют экономии полезной площади лоджии и электричества. Однако, присутствует сложная температурная регулировка и особенности при установке.

Вторые, – обеспечивают равномерную подачу тепла по всей системе, просты в управлении температурных показателей обогрева, имеют не высокую цену.

Из минусов: большое потребление электричества и электромагнитное поле.

Прокладывание электрического «теплого пола» с кабельным подогревом производят в такой очередности работ:

• организация термоизоляции: прокрадывается слой пенофола, мин-ваты или пенополистирола;
• укладка армирующей сетки из металла;
• закрепление кабеля для нагрева к сетке;
• монтаж температурного регулятора;
• бетонирование пола;
• настил линолеума или плитки.

Этап 2: ремонт балкона остекление и освещение

Когда говориться об осуществлении ремонта на балконе, неизбежно возникает тема об его остеклении. Работы такого класса возможно производить из материалов:

1. Металлопластик. Это наилучший способ для остекления лоджии самому. Достоинства стройматериала – долгий срок эксплуатации, приемлемая цена. Еще, он сохраняет тепло продолжительное время.
2. Алюминий. Этот материал применяется только когда, в планах нет утепления лоджии.
3. Дерево. Главное достоинство стройматериала – экологичность. Из минусов отмечают: дороговизну, недолговечность, потребность в реставрации, слабую влагоустойчивость.

После определения со способом остекления возможно переходить к монтажу профилей.

Процесс установки окон для балкона состоит из:

1. На выложенный из пеноблока или кирпича парапет ставиться рама. Ее положение должно быть только перпендикулярно – проверять строй-уровнем. Закрепить выправленную раму следует анкерными болтами или саморезами.
2. Внутри лоджии, под оконную раму, ставиться подоконник, а снаружи система отлива.
3. Установка стеклопакета в раму.
4. Проходят монтажной пеной, вдоль всех щелей. Это защита от холода и усиление звукоизоляции одновременно.

Когда швы просохнут, излишки пены убирают канцелярским ножом и закрывают декоративными насадками. Ролик на тему:

Систему света на лоджии лучше делать, когда эта зона отводится под отдых. Для чего тянутся электропровода, устанавливают выключатели и розетки. Чтобы кабели не испортили интерьер, лучше их закрывать спец-коробами.

Одновременно с монтажом обрешетки стелют электро-кабель и иные коммуникации, определяются с расположением розетки и выключателя. Заранее рассчитывают число светильников. От объема потребляемой мощности будет зависеть система подпитки электричеством.

Источниками напряжения могут быть:

• распределительная коробка;
• электрощитовая;
• близко расположенная к балкону розетка.

Простейший способ: выведение кабеля питания от близкой розетки. Во избежание нежелательных происшествий, электропровода изолируют в специальные металлические рукава.

Этап 3: отделка поверхностей

Обшивка декоративными материалами проходит в соответствии с пожеланиями владельцев дома. Вариаций здесь бесконечное множество. Когда выбираются покрытия для стен, стоит учитывать:

• панели, зачастую, располагают на стенах вертикально, профиль за ними горизонтально;
• вагонку можно закреплять как хочется, даже, наклонно;
• сайдинг, блок-хаус монтируются горизонтально на вертикально расположенные стойки, так не рушится визуальное восприятие обшивки, и того требует технология;
• гибкий камень производится в виде обоев, и раскладывается на стенках, согласно рисунку его «лица».

Для пола экономным способом сбора лаг является брус, а дорогим вариантом – регулируемые полы. Не советуют брать для покрытия пола листы ДСП. Практически в 100% случаях они разбухают и ломаются, – «не равнодушны» к влаге.

Переходим к ремонту: аварийный и капитальный

Если балкон весь прогнил и рассыпается, то, понятное дело, пока не до остекления с отделкой. Прежде всего балкон нужно укрепить. Но сказать-то просто, а вот сделать… Проблема изношенного жилого фонда – одна из главнейших в стране.

Ветхие балконы в разной степени износа

Взгляните на рисунки. На вид оба балкона «убиты полностью», но для левого безусловно нужен ремонт аварийный, с заменой плиты, а вот тот, что, справа, нужно показать специалисту. Вполне может оказаться, что его возможно восстановить, хотя на нем и деревце выросло: разрушение плиты не дошло еще до стены. Если окажется, что арматура съедена коррозией менее чем на 10%, дело обойдется капремонтом, а он куда проще и дешевле аварийного.

Аварийный ремонт балкона – это вообще ужас. Нужны как минимум две единицы спецтехники – подъемный кран и вышка или манипулятор с люлькой – и грузовик. Нужно оплачивать труд бригады высококвалифицированных монтажников, их страховку. Кроме того, организации, берущиеся за капитальный ремонт балконов, имеются не во всех даже крупных городах, а документальное оформление настолько сложно, что проще сразу дом отремонтировать. И это не бюрократическая волокита: убитые балконы не из новостроек торчат. Скорее всего, и весь дом в плачевном состоянии, а ведь аварийную плиту придется выламывать из несущей стены.

Капитальный ремонт балкона тоже не занятие для домашних умельцев, но обойдется куда дешевле. Суть работы в том, чтобы хорошенько зачистить изношенную плиту, выправить и, возможно, доварить арматуру, приварить к ней новые перила, обработать остаток тела плиты бетоноконтактом, затем обвязать каркас опалубкой и забетонировать. Но почему в таком случае нельзя самому? Вроде бы выходит и не очень сложно.

Во-первых, начинать зачистку без экспертной оценки нельзя, а тут теории мало, нужен огромный строительный опыт, чтобы точно указать, докуда старое сбивать и срезать, что можно оставить, а что нужно на новое заменить. Затем – бетонирование. Бетон нужен классов не менее В10 по прочности и F32 по морозостойкости. Вспомним – плита лишь краем заделана в стену.

Раствор нужного качества в ведре миксером не наколотишь; бетон требуемой для балконной плиты марки готовится на промышленном оборудовании. И, наконец, бетонировать должен высококвалифицированный бетонщик, знающий все тонкости работы и разбирающийся в свойствах материала с точностью даже не до марки – до отдельного замеса.

Без всех этих мер новый бетон не сольется со старым в одно, а только перегрузит и так слабый остаток плиты.

В целом, капремонт балконной плиты – мероприятие не из дешевых, но плиту, показанную на правом рисунке, можно довести до состояния пригодности под утепление, уложившись в 16-18 тыс. руб. Поэтому повторим еще раз: не доводите балкон до аварийности. Лучший способ спастись от утопления – научиться плавать.

А за чей счет?

Несколько тысяч на дороге не валяются, а если балкон аварийный, то от суммы на ремонт покряхтит и олигарх. Можно ли отнести ремонт балкона на счет домовладельца? Говорят, что-то там есть в законе на сей счет.

Верно, в арендуемых квартирах балкон, по идее, должна ремонтировать управляющая организация (УО). Запомните, именно управляющая, а не эксплуатирующая, т.е. владелец дома или действующее по его поручению юрлицо. Но в законах и нормативных документах НИГДЕ И НИКАК четко не прописано – считать балкон жилой площадью или частью несущей конструкции. И виноваты тут не бестолковые законодатели, а, уж не обижайтесь, дорогие читатели, наверное, сами жильцы.

Если балкон несущий (а по строительной механике так оно и есть), то принадлежит он УО, а жильцам на нем можно разве что чаи гонять да белье сушить. Ни о каких утеплениях-присоединениях не может быть и речи, а все, что нагорожено, нужно снести, да еще и штрафы за это наложить. По аналогии: даже в самых разэлитных жилых комплексах никто не устраивает на общей крыше персональный солярий и не отгораживает на лестничной клетке жилплощадь для любимого ротвейлера Бакса.

Но людям жить нужно, а жилплощади явный дефицит, и о солнечных городах будущего ныне благоразумно помалкивают даже самые ярые коммунисты. Поэтому законодатели втихую пришли к довольно разумному в нынешних условиях компромиссу: брать за балконы плату, как за жилплощадь, и прикрыть глаза на балконный самострой, лишь бы по расчетам прочности проехало. Изысканных средств худо-бедно хватает, чтобы ремонтировать балконы, которые совсем уж валятся, если местные власти не разворовывают, но это уже не строительная тема.

Порядок выполнения работ

Человек, который никогда не сталкивался с ремонтом или отделочными работами, но хочет в доме сделать все своими руками, вряд ли на первый взгляд оценит состояние потолков и необходимые работы по ремонту. С одной стороны, это не очень хорошо, но с другой стороны, когда человек делает ремонт у себя в доме, то времени у него на все — целая куча. Именно из этого и будет вытекать весь порядок работ по потолочному ремонту.

• Первым делам осмотрите потолки и определитесь, какая у вас будет конечная отделка.
• Если вас затопили, обязательно перед ремонтом оцените и задокументируйте состояние потолка.
• Помещение необходимо полностью просушить, открыв окна.
• Повторное документирование состояния потолка.
• Делаем ремонт согласно выбранной отделки.

Предварительный осмотр испорченного потолка

Основная цель при осмотре испорченного потолка – это выявление всех дефектов, которые нужно исправить. Бывает, что потолок может просесть посередине, то здесь необходимо осмотреть конструкцию балок и выявить причину проседания. Пока проблема не устранена, нет смысла начинать ремонт. Если у вас бетонные перекрытия, между которыми образовались трещины, то их нужно полностью очистить и заново оштукатурить, а в дальнейшем придется выравнивать потолки по всему периметру. Если вас затопили соседи, то необходимо дать потолку полностью просохнуть. Просмотреть состояние штукатурки и если не отошла, прошпаклевать с предварительной обработкой специальными растворами, чтобы на потолках не появились пятна с плесенью.

Документирование испорченных потолков

Документированием будет являться, в данном случае, обычное фотографирование. Это так же необходимо и для выявления дефектов. К примеру, если взять кусок ДВП и поместить его в гараж на несколько дней. Обычным взглядом вы не определите состояние после того, как через некоторое время возьмете его в руки. А если сделать фото до помещения в гараж и после, сравнить результат на компьютере, то будет видно, что после – кусок стал темнее. Если его просушить даже обычным феном, может проступить соль и появятся разводы.

Это нужно делать для того, чтобы после завершения ремонтных работ на потолке, пятно, которого вроде не было, не проявилось после ремонта. Бывают случаи, после ремонта проступают пятна, которых вы даже и не видели, так называемые скрытые пятна. Может старые хозяева красили до штукатурки потолки масляной краской, масло которое превосходно впитывается в бетонное перекрытие выжидает своего часа. Поэтому, после того, как ваш потолок был испорчен, нужно его тщательно просушить.

Как качественно просушить потолки

Мастера, которые занимаются потолками, сушат их с помощью строительного фена после того, как поверхность была очищена полностью, до перекрытий. Но для бытовой хорошей просушки есть и другие отличные методы о которых мы сейчас поговорим.

1. На козлах по всему периметру комнаты необходимо развесить самые обычные стоваттные лампочки из расчета: одна лампочка на квадратный метр. Данный способ не повредит вашу проводку, только лишь будет увеличены расходы на электричество.
2. В середине комнаты укладывают в паропроницаемых мешках силикагель по пол-килограмма на один метр квадратный. Можно использовать самый недорогой и даже окрашенный.
3. Посреди комнаты ставят табуретку и устанавливают весы, на которые укладывается несколько мешочков наполненных силикагелем. С помощью весов вы без проблем сможете контролировать уровень поглощения влаги.
4. Лампочки на козлах со стороны силикагеля нужно чем то прикрыть, чтобы тепло от них не подсушивало силикагель, можно обычными листами ДВП, или листами фанеры.
5. Помещение должно быть полностью закрыто, без сквозняков и приоткрытых окон. Если, в виду некачественной установки пластиковых окон створки плотно не закрываются и есть небольшой сквозняк, то вам необходимо настроить свои окна ПВХ.

Звукоизоляция квартиры, порядок проведения работ

Просушка потолка данным способом займет у вас не более одних суток. Как только вы заметили, что на весах силикагель перестал набирать вес, или показатели изрядно замедлились в росте, то просушку примерно через два часа можно заканчивать, обязательно сфотографировав конечный результат и сверив его с предыдущими фото.

Так же необходимо держать контроль за температурой в просушиваемом помещении. Если стало слишком жарко, то лампы выключают до снижения температуры в пределах 40 или 45 градусов и лампы можно включить снова.

Укладка лаг

Нередко пол балкона имеет неровную поверхность, поскольку дом уже неновый. За время эксплуатации в нем образуется немало трещин, выбоин и неровностей. Также пол часто не совершенно горизонтален, он идет с небольшим уклоном в наружном направлении, призванном отводить попадающие внутрь осадки.

Если неровности на полу сильно выражены, то его выравнивание с помощью цементной стяжки означает, что масса всей конструкции заметно возрастет. Также после выполнения стяжки цемент будет сохнуть, что займет определенный период, в это время проводить работы будет нельзя, поэтому ремонт затянется.

Есть другой вариант, выравнивание с помощью лаг из натурального дерева (его легких пород). Лаги для пола — это бруски из дерева, имеющие квадратное сечение 50х50 миллиметров, также потребуются дистанционные клинья из пластика и анкерные дюбеля.

Перед укладкой лаг нужно сделать так, чтобы они не загнили. С этой целью заготовки обрабатывают пропиткой либо антисептиком, затем высушивают.

Усиление кирпичной кладкой

Следите, чтобы кладка не заваливалась внутрь

Замечательным свойством кирпича является возможность выдерживать очень большие нагрузки. Парапет, созданный с помощью кирпичной кладки, можно с высокой степенью надёжности использовать, как несущий фундамент для любых оконных блоков. Единственное условие – кирпичи должны лежать строго вертикально без завалов наружу или вовнутрь.

Начинать кладку следует с подготовки. Прежде всего, под корень удаляем старое балконное ограждение. После этого производим разметку. Для каждой из боковых стен кладём на раствор кирпич вдоль края несущей плиты. Затем берём строительный уровень и по внутреннему краю кирпича проводим на стене вертикальную черту. Затем натягиваем между двумя противоположными кирпичами шпагат или леску и по ней полностью выкладываем ряд кирпичей.

Если балкон полукруглый, то уложить кладку ровно будет сложнее

После этого, по начерченной нами вертикальной метке кладём на раствор «маячковые» кирпичи второго ряда. По их внешнему краю опять натягиваем шпагат и выполняем в такой последовательности кладку до достижения необходимой высоты.

Если балкон имеет четырёхугольную форму, тогда придётся натягивать нить от стены до каждого угла плиты, а потом соединять ею оба угла. В этом случае нужно будет класть сразу четыре маячковых кирпича – два у фасадной стены и ещё два по внешним углам бетонной плиты. Ровно вести кладку угловых кирпичей можно при помощи того же уровня или строительного отвеса.

Поэтому усиление такого рода не рекомендуется производить на лёгких балконных конструкциях, несущие плиты которых не рассчитаны на значительный вес. О том, как сделать кирпичную кладку на балконе, смотрите в этом видео:

Длительный период эксплуатации.

Виды остекления

Разработке дизайна балкона или лоджии предшествует ремонт. А основной ремонт на этих конструкциях — остекление и, если так решили, утепление. Остекление балконов и лоджий условно делят на две группы: холодное и теплое. Холодное защищает от проникновения пыли и осадков, может значительно задерживать ветер, но сильно повлиять на температуру не может. Теплое же остекление ко всему указанному набору свойств добавляет еще звукоизоляцию и повышение температуры.

Затраты на теплое остекление значительно выше, но и функции, которые после такой модернизации может выполнять помещение намного шире. Как может использовать холодный балкон? Для хранения каких-то вещей, да еще летом — посидеть, отдохнуть, зимой можно — только выскочить на пару минут. На утепленном балконе или лоджии устраивают и рабочие кабинеты и спальни, кто-то переносит туда столовую зону из маленькой кухни. Решение, безусловно, за вами, но чтобы ориентироваться в теме было проще, кратко перечислим основные способы остекления, их достоинства и недостатки.

Холодное остекление

Любой из методов в этой категории обойдется значительно дешевле, чем теплое, но и уровень комфорта и функциональность помещения остаются довольно низкими. Способы такие:

Одинарные деревянные распашные рамы. Самый дешевый способ, но и самый недолговечный, требующий постоянного ухода метод. Древесина находится в тяжелых условиях: ее солнце жарит, вода мочит, мороз разрушает. Из-за этого краска или лак постоянно шелушится. Приходится раз за разом обновлять покрытие.

Одинарные распашные рамы из дерева — самый недорогой вид остекления Более современный вариант металлического остекления баклона Аллюминиевый профиль покрывают полимером любого цвета

Наиболее эстетичны — хорошо обработанные деревянные рамы и алюминиевое остекление. Они еще применяются до сих пор, а вот металлические можно увидеть все реже. Трамвайные окна присутствует только в домах старой застройки: срок эксплуатации все-таки приличный, но «свежепоставленных» очень мало: вид слишком специфичный, да и температуры, мягко говоря, некомфортные.

Теплое остекление

До недавнего времени вариантов было два: рамы из ПВХ профиля или двойные деревянные. У двойных деревянных тот же недостаток, что и у одинарных: за ними необходим хороший и регулярный уход: покраска. Профили ПВХ в этом смысле гораздо практичнее: их необходимо только периодически очищать от пыли и грязи. Вторая забота — регулировка фурнитуры пластиковых окон, позволяющая переводить их в летнее и зимнее положение занимает всего несколько минут и служит в основном для повышения комфортности и продления безремонтного срока эксплуатации.

Использование ПВХ профилей — самый популярный вид теплого остекления

Минус остекления пластиковыми профилями — их значительный вес. Потому устанавливают их на основание, имеющее высокую несущую способность: кирпичное, бетонное, сваренное из профилированных труб. В некоторых случаях к недостаткам можно отнести ширину профиля: она ограничивает количество света, проникающего в помещения. Зато высокая герметичность и отличные теплоизолирующие свойства, при хорошем утеплении пола и потолка на балконе и лоджии, позволяют поддерживать внутри стабильную температуру. А это дает возможность более полного использования площади: балконы и лоджии объединяют с помещениями или устраивают в них кабинет, летний сад.

Панорамное остекление может быть теплым: энергосберегающие стеклопакеты позволяют поддерживать температуру без особых усилий

Третий вид теплого остекления балконов и лоджий — панорамное. Это стеклопакеты, созданные по особой технологии, для крепления которых используется минимум материала. Есть вариант вообще безрамного остекления: стеклопакеты крепятся один к другому. Вариант, интересный, но дорогостоящий, да и в оформлении не самый простой.

Особенности монтажа

Установка пластиковых окон – процесс трудоемкий и сложный. Поэтому на стоимости услуг в этом случае экономить не стоит. Самостоятельный монтаж возможен при условии, что применяются стеклопакеты с одинарным остеклением.

Проведение замеров

Высота балконного блока определяется от верхней границы ограждения (перил) до основания верхнего перекрытия, минус 25 – 30 мм на технологический зазор. Если планируется панорамное остекление, то замер проводят непосредственно от балконной плиты.

Ширина – это длина ограждения, минус 60-70 мм. Это необходимо для правильного монтажа стеклопакетов. Поскольку геометрия балкона, скорее всего, далека от идеального прямоугольника, замеры проводят по обеим сторонам и середине. За основу берется наименьший из них.

В случае, если на балконе уже есть остекление, то сначала проводят его демонтаж, а после приступают к замерам.

Замена или укрепление козырька

Перед установкой стеклопакетов стоит проверить состояние козырька – заменить кровельное покрытие, укрепить, при необходимости демонтировать и заменить новым. Как это сделать, читайте в статье “Козырек на балкон“.

Для экономии можно заказать отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Одна сторона которого крепится к верхней плите, вторая выносится под углом за край основания на 15 – 20 см. В качестве крепежа используются обычные подвесы для гипсокартона и саморезы. Такой вариант обойдется недорого и отлично защитит стекла от потоков талой и дождевой воды.

Подготовка основания

Крепить стеклопакеты к основанию балконного ограждения, можно при условии, что оно находится в хорошем состоянии. В противном случае сооружается дополнительная конструкция из деревянного бруса.

Такой способ лучше и надежнее. Поскольку позволяет крепить профиля в верхнюю балконную плиту, плюс основная нагрузка будет приходиться на вспомогательную конструкцию.

Ограждение из бетона или кирпича выравнивается с помощью цементного раствора.

Установка стеклопакетов

Рама закрепляется к основанию специальными анкерами. Нельзя применять для этих целей крепежные пластины, поскольку конструкция не выдержит сильных ветровых нагрузок.

При установке важно контролировать горизонтальный уровень, поскольку от этого будет зависеть корректная работа створок при открывании/закрывании. В получившиеся проемы монтируются стеклопакеты, устанавливаются механизмы открывания, ручки

Пространство между основанием и рамой изолируется при помощи монтажной пены

Для гидроизоляции используются специальные монтажные ленты, которые предотвратят появление конденсата на подоконнике (если планируется в дальнейшем утеплять балкон)

Пространство между основанием и рамой изолируется при помощи монтажной пены. Для гидроизоляции используются специальные монтажные ленты, которые предотвратят появление конденсата на подоконнике (если планируется в дальнейшем утеплять балкон).

Срезать излишки пены можно только через 3 дня после полного высыхания. После – балкон готов к внутренней отделке.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт балкона сводится к заделке трещин и выкрошившихся кромок, замене проржавевших перил и сгнившего балконного блока. Установка балконного блока ПВХ взамен старого деревянного – работа оконная, а не балконная, поэтому останавливаться на ней не будем. Максимум, что при этом потребуется сделать на балконе – штукатурку наружных откосов, установку отлива, если балкон открытый, уборку, и восстановить отделку наружной стены на утепленном балконе.

Трещины и кромки

Заделка трещин в базовом полу балкона вполне может быть выполнена самостоятельно по «половой» технологии, если трещины поверхностные. Балконная плита покрыта стяжкой, а в углу между ней и стеной наведена цементно-песчаным раствором галтель (скругление), чтобы вода не проникала в стык несущих плит. Поверхностные трещины образуются из-за термических деформаций и усадки стяжки с галтелью и опасности не представляют, хотя, протянувшись цепочкой вдоль стены, выглядеть могут страшненько.

Набор щупов для измерения зазоров

Предварительно определить характер трещины можно тонким щупом из набора для измерения зазоров, см. рис. Щуп вводят в трещину. Если он идет более-менее свободно, а после 20-40 мм резко упирается, трещина поверхностная. Если же под нажимом входит все туже и туже, а затем заклинивается – трещина пошла в плиту, и нужна ревизия специалистом с экспертным заключением. Вполне возможно, что вроде бы и крепкий балкон требует капремонта.

Желательно и собственный вывод о поверхностности трещин подтвердить заключением специалиста. Его вызов в специализированной балконной фирме обходится не дороже 1500 руб. Цена ошибки куда выше, а работать можно будет спокойно.

Также эксперт подскажет, что делать со щербатыми кромками. Если арматура не обнажилась, наверняка можно обойтись самостоятельной заделкой раствором для стяжки пола – кромки нагрузки не несут. Заделывают методом скользящей опалубки из двух сбитых в угол досок. Перед заделкой восстанавливаемую поверхность обрабатывают бетоноконтактом. В приставных балконах и лоджиях мелкий ремонт чаще всего и сводится как раз к восстановлению кромок.

Перила

Сложность замены перил заключается в том, что они приварены к арматурному каркасу плиты, и узлы крепления, на которые стекает вода, коррозируют в первую очередь. Поэтому просто срезать перила и наварить новые нельзя: держаться не будут, что может оказаться последней мыслью любого облокотившегося.

Менять перила на балконе должен специалист. Технология же такова: на месте старых креплений выбиваются лунки до арматуры, в плите и в стене, затем ввариваются новые перила, и плита со стеной восстанавливаются «балконным» бетоном. Если намечен комплексный ремонт балкона под утепление/присоединение (см. далее), то вместо перил ставят каркас для парапета или выноса.