Ремонт насосной станции своими руками: причины, устранение

Советы по безаварийной эксплуатации

Насосная станция для надежной работы требует правильной установки. Чтобы гарантировать долгую безаварийную эксплуатацию, нужно:

установить насос на ровной, жесткой площадке или опоре, не допускающей вибрации;
эксплуатировать станцию только при положительной температуре;
не допускать перегрева в области расположения насоса (температуры выше 40 градусов), для чего рационально предусмотреть систему обдува или вентиляции;
использовать для подачи и отвода воды трубы только рекомендуемого в документации диаметра, для того, чтобы насос мог показать свои заявленные характеристики;
не допускать перегибов труб;
предусмотреть систему дренажа для аварийного слива, а также патрубки для залива воды в подающий контур.

Если вода отбирается из неглубокого колодца поверхностным насосом, нужно принять меры, чтобы рабочее колесо турбины всегда находилось в воде. Для этого конец шланга или трубы погружают в воду, следя, чтобы в жидкости находилось как можно больше его длины. Лучшим способом гарантировать безопасности будет оснащение заборной линии поплавком. Его задача — приподнимать и опускать конец шланга, постоянно сохраняя его погруженность в воду.

В список периодического обслуживания системы входит контроль параметров давления. Воздух в насосной станции проверяется через золотниковый или ниппельный отвод на корпусе гидроаккумулятора. Присоединив к нему манометр, легко увидеть показатели. Номинальное давление — от 1.5 до 1.8 атм. При его недостатке сквозь отвод закачивают воздух компрессором или велосипедным насосом.

2 Ремонт своими руками

Первоначально отметим, что при выборе насосного оборудования имеет смысл отдавать предпочтение технике проверенных производителей. В таком случае при необходимости ремонта вы сможете без проблем приобрести запчасти для насосных станций либо воспользоваться услугами сервис-центра компании, тогда как комплектующие к дешевым китайским насосам найти бывает крайне сложно.

Рассмотрим наиболее частые неисправности насосных станций и технологию их устранения своими руками:

Насос работает — воды нет. Проверьте обратный клапан, если он не закрывается, то вода не сможет подниматься по трубопроводу, а будет стекать вниз. Убедитесь в том, что насос заполнен водой. Также возможной причиной является износ крыльчатки.
Насос работает — вода идет рывками. Проблема вызвана недостаточным давлением в гидробаке, причиной которого является повреждение мембраны либо разгерметизация его корпуса. Попробуйте подкачать воздух в резервуар, нормальное давление должно быть на уровне 1.5-1.6 Атм, если оно падает — осмотрите бак на предмет трещин, при их отсутствии необходимо менять мембрану.
Насос не включается. Причин может быть много — окислившиеся контакты реле давления, поврежденная обмотка двигателя, повреждение электрокабеля, износ пускового конденсатора. Самый сложный случай — сгоревший из-за сухого хода двигатель, восстановить который можно лишь заменой обмотки статора.
Насос гудит но не работает. Проверьте не понижено ли напряжение в электросети, если оно нормальное, то скорее всего крыльчатка насоса забилась песком либо илом, потребуется разборка и чистка насоса.

Причиной того, что насосная станция не набирает давление, является поврежденная мембрана в гидроаккумуляторе. Мембрана представляет собой резиновую грушевидную емкость, которая разделяет пространство резервуара на две части — для воды и воздуха. В процессе эксплуатации она изнашивается, что приводит к появлению трещин и потере герметичности.

Не стоит предпринимать попытки восстановить износившуюся мембрану, рационально ее заменить на новую, благо стоимость такой детали не превышает 500 рублей. Нюансы замены зависят от конструкции гидроаккумулятора в вашей станции, стандартно в баке имеется горловина для слива воды, которая герметично закрывается крышкой.

Для замены необходимо убрать крышку и открутить прижимное кольцо, которое фиксируется на корпусе с помощью болтов. Сняв кольцо вы сможете вынуть мембрану и установить на ее место новую.

2.1 Как Регулировать реле давления насосной станции?

Реле давления насосной станции — датчик, отвечающий за автоматическое включение и отключение насоса при разных уровнях заполненности гидроаккумулятора. Настройка реле давления насосной станции выполняется производителем и зачастую вмешиваться в заводскую калибровку датчика не стоит, так как поломки оборудования, произошедшие вследствие неправильной регулировки, не являются гарантийными.

Однако если вам необходимо перенастроить станцию на определенный режим работы придется отрегулировать датчик. Чтобы сделать это слейте всю содержащуюся в баке воду и проверьте уровень давления воздуха, он должен составлять 90% от нормативного рабочего давления включения. Корректировать количество воздуха в баке можно с помощью ниппеля, расположенного на корпусе резервуара.

Настройка реле давления насосной станции

На реле давления вы увидите 2 пружины — большую и маленькую, первая из них отвечает за давление отключения, вторая — за давление включения насоса. Пружины зафиксированы с помощью гаек, вращая которые можно изменять граничные уровня давления.

Для увеличения гайка затягивается, для снижения — ослабляется. Учитывайте, что установленное давление отключения насоса не должно превышать 95% от максимального давления, которое указывается в техническом паспорте станции.

Современные станции комплектуются гидроаккумуляторами емкостью от 25 до 75 л, которой будет недостаточно при длительном отключении электроэнергии. Поэтому следующей покупкой, после приобретения насосной станции, должен стать вместительный накопительный бак.

Другие неисправности

В процессе эксплуатации насосной станции можно столкнуться и с иными неполадками, которые тоже можно ликвидировать самостоятельно.

Насос постоянно без отключений качает воду

Чаще всего такая неисправность возникает по причине плохой регулировки реле, посредством которого обеспечивается фиксация уровня давления в системе трубопроводов. Две разные пружины используются для регулировки реле:

пружина маленького размера служит для регулировки разницы показателей давления между минимальным значением и максимальным;
пружина большого размера устанавливает максимальные и минимальные пределы для включения и отключения насоса.

Если узел автоматики насосной станции используется продолжительное время, то может происходить растягивание пружин, следствием чего становится сбивание показателей, установленных при начальной регулировке. Помимо этого установка может не отключаться при длительной эксплуатации станции происходит износ движущих частей насоса, а максимальные показатели создаваемого давления уменьшаются. Кроме этого, после долгой работы следует уменьшить максимальный показатель давления, для чего следует выполнить регулировку положения большой пружины. Это должно позволить устройству периодически отключаться .

Также нарушения в работе регулировочного реле могут возникать по причине сужения его выходного отверстия, которое при продолжительной эксплуатации станции может забиваться отложениями, содержащимися в перекачиваемой жидкости. В этом случае, чтобы аппарат мог отключаться, необходимо снять реле и прочистить его.

Станция не включается

Если вы столкнулись с такой проблемой, то ее причиной может быть либо отсутствие электричества в сети, либо падение напряжения в системе. Поэтому необходимо выполнить проверку электричества в цепи и напряжения, для чего следует использовать тест.

Если насосная станция подключена правильно, а в сети есть электричество, то поломка может быть связана с пробоем обмотки электрического двигателя. Если это имеет место быть, то происходит остановка электродвигателя и появляется характерный запах горелой изоляции. Если именно эта неисправность стала причиной невозможности включения станции, то для ее устранения необходимо заменить электродвигатель новым.

Насосное устройство издает гул, но при этом не вращается

При длительном простое насосной станции владельцы чаще всего сталкиваются с такой проблемой.

Когда станция некоторое время не используется, то колеса ротора могут прикипеть к внутренней поверхности насоса. В этой ситуации необходимо попробовать вручную провернуть вал насоса. Если своими силами вы не можете стронуть ротор с текущего положения, то в этом случае придется разобрать корпус прибора и ликвидировать дефект крыльчатки – ее застревание.
Причиной такой неисправности может быть и выход из строя конденсатора, который располагается в клеммной коробки насоса. Такая проблема характерна не для всех двигателей,а только для тех, подключение которых происходит по трехфазной схеме. Для выявления неисправности и устранения используют тест электрики.

Ремонт своими руками

Рассмотрим этапы некоторых ремонтных работ.

Замена груши гидроаккумулятора

Часто проводится ремонт путем замены мембраны. Для этого проводится демонтаж гидроаккумулятора и самого уплотнительного элемента:

Фланец снимается.
Мембрана вынимается.
Бак промывается.

Замена мембраны в насосной станции

После этого новая мембрана устанавливается на свое место. Заключительный этап ремонта – сборка и установка расширительного бака на свое место.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
Откручиваем ее и снимаем диск.
Сборку производим в обратном порядке.

Замена гидроаккумулятора

Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Замена сальника

Следуя пункту 3, разбираем насос.
Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Как своими силами устранить неисправности?

Сейчас мы последовательно рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности в насосных станциях, причины их возникновения и способы, применяемые для их устранения.

Насосное оборудование вращается, при этом вода не поступает

Если владелец включил станцию, крыльчатка насоса начала вращаться, при этом вода в трубопровод не поступает, то происходить это может по причине отдельных факторов.

Чтобы разобраться с этой проблемой, необходимо сначала проверить, насколько все соединительные трубопроводы герметичны. Также необходимо убедиться, действительно ли в системе нет воды. Если жидкость отсутствует, то это может указывать на плохую работу обратного клапана. Он расположен между входным патрубком станции и оголовком скважины

На него следует обратить самое пристальное внимание. Необходимо проверить его состояние

Выход из строя этого элемента возможен в случае, если в него попали посторонние предметы

Выход из строя этого элемента возможен в случае, если в него попали посторонние предметы.

Специальной пружиной контролируется работа обратного клапана. Иногда происходит ее поломка, что приводит к выходу этого элемента из строя. В некоторых случаях клапан загрязняется. Для решения проблемы его необходимо снять и хорошо прочистить. Если же клапан неисправен, то в этом случае необходимо провести его замену новым.

Если оборудование длительное время простаивало, то вода может пропасть на участке между скважиной и насосом. В этом случае для заполнения входного участка необходимо использовать специальное заливочное отверстие.

Отсутствие в системе воды может возникнуть по причине истощения скважины. Для того чтобы компенсировать сезонное понижение уровня воды, владелец может опустить глубже в шахту скважины входной контур насосного оборудования. Однако это может привести к возникновению риска загрязнения. Поэтому во избежание этого необходимо оборудовать фильтром приемный патрубок станции.

Если в трубопроводе отсутствует вода, при этом станция исправна, насос вращается, то в качестве одной из причин этого может быть недостаточное напряжение электрической сети. В этом случае, несмотря на вращение ротора, его частоты вращения будет не хватать для перемещения поступаемой из скважины воды на нужное расстояние. Чтобы проверить напряжение в электрической сети, следует воспользоваться специальным прибором – тестером электропитания.

Включение насоса станции происходит часто, а вода подается рывками

Причиной может быть неправильная работа узла автоматики. Таковым в насосных станциях является манометр. Основная функция этого прибора – измерение давления. Работая рывками, можно наблюдать, как показатели манометра могут изменяться, поднимаясь до больших величин, а потом резко падая.

Причиной такого недостатка могут быть повреждения, возникшие в мембране в гидроаккумуляторе. Добраться до мембраны можно через ниппель, который находится на тыльной стороне корпуса гидроаккумулятора. Нажав на эту деталь, из него должен поступать воздух. Если же вместо воздуха из него идет вода, то это говорит о том, что пора сменить мембрану гидроаккумулятора. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо разобрать корпус гидроаккумулятора, для чего раскручиваются болты, а потом выполняется замена мембраны.

Еще одной причиной работы станции скачками может являться падение давления в воздушной подушке, расположенной за мембранной частью гидроаккумулятора. Производитель обычно в эту часть устройства накачивает воздух под давлением 1,8 атмосфер. Если герметичность нарушена, то воздух будет уходить и гидроаккумулятор перестанет выполнять свои функции. Под действием ниппеля, расположенного под задней частью устройства, можно повысить давление.

Если возникли следы от ржавчины или микротрещины в корпусе устройства, то единственным выходом здесь будет заделывание швов. Для выполнения этой операции необходимо использовать холодную сварку. Или же можно потратиться и заменить корпус или гидроаккумулятор.

Эта неисправность может возникать еще и по причине поломки автоматического блока регулировки. Ремонту он не подлежит, поэтому придется заменить неисправное устройство новым.

Насосная станция работает, но вода в систему поступает рывками, с перебоями

Такая проблема может возникнуть, если в трубопровод частично поступает воздух. Такой подсос может произойти в сегменте, который располагается на участке от всасывающего патрубка с фильтром до выходного патрубка станции. Для устранения этого недостатка необходимо обеспечить герметичность трубопроводов и их соединений. Кроме этого, нужно добиться более глубокого погружения всасывающего патрубка в скважину.

Подготовительный этап

Перед заменой уплотнителей в насосе необходимо его демонтировать или перекрыть входную и выходную магистрали, если ремонт производится без демонтажа. Затем сам насос либо место расположения набивки необходимо очистить от загрязнений и просушить ветошью, если на него пролилась перекачиваемая жидкость.

Следующим этапом будет подготовка необходимых инструментов и материалов. Необходимые инструменты для установки сальниковой набивки.

Набор соответствующих гаечных ключей.
Специальный инструмент — экстрактор, либо крючок из прочной проволоки.
Измерительный инструмент: линейка или штангенциркуль.
Оправка, либо кусок трубы, диаметр которой равен диаметру вала.
Обсадная труба, с наружным диаметром равным диаметру набивки надетой на вал.
Молоток.
Нож для нарезки колец набивки.
Шнур, из которого будут сделаны кольца набивки.
Промывочная жидкость.
Кисть для промывки сальниковой коробки.
Ветошь.

Специальный инструмент (экстрактор) представляет собой отрезок гибкого троса, на одной стороне которого закреплена Т-образная рукоятка, на другой — стержень с резьбой, на который накручивается наконечник, внешне похожий на штопор. При отсутствии такого приспособления можно использовать отрезок стальной проволоки с крючком на конце.

Перед установкой нового уплотнения необходимо удалить старую набивку, или ее остатки. Для этого открывают крышку сальниковой коробки и откручивают гайки поджимной пластины. Сдвинув ее по валу в сторону, экстрактором или крючком вынимают кольца старой набивки. Если количество колец заранее неизвестно, то после удаления предположительно последнего кольца, нужно слегка постукать крючком или экстрактором по внутренней стенке сальниковой коробки — металлический стук будет говорить об отсутствии набивки.

Удалив последнее кольцо набивки, сальниковую коробку прочищают крючком, промывают и высушивают. После подготовки места установки набивки приступают к ее изготовлению.

Как починить насосную станцию: виды неисправностей

Поломка насоса и вспомогательного оборудования – это типично, поэтому и набор проблем, как правило, един для всех владельцев агрегатов. Лучше заранее знать о возможных дефектах, чтобы предотвратить их появление или быстро среагировать.

Насос не отключается, давление не возрастает

В данной ситуации аппарат работает «вхолостую», то есть электроэнергия и время затрачивается, а результат не достигается. При этом значительно увеличивается износ деталей. Вот возможные причины и их решение:

Недостаточное количество воды в скважине. Если позволяет мощность, можно погрузить оборудование глубже в забой.
Забитые трубы. Потребуется чистка насосной станции, при этом начинать лучше с магистралей. Но после этого необходимо в обязательном порядке установить фильтры грубой очистки. Уловители защитят от проникновения загрязнений. Заказать оборудование для фильтрации можно на сайте компании «Вода Отечества».
Сломанный обратный клапан – он перестает справляться со своей основной задачей, то есть не предотвращает спуск жидкости обратно в забой, когда насос не работает. Его можно починить, но часто проще заменить.
Засор самого фильтра. Причины и способы решения те же, что и при забитых трубах. На самом деле засориться может любой элемент. Часто это также бывает обратный клапан насосной станции, а так как его почистить достаточно несложно (просто разобрать и промыть), то в отдельную проблему это выносить не станем.
Окислены контакты на реле, из-за чего не происходит размыкания контура. Их просто следует зачистить, реже – поменять датчик.
Естественным образом износилась крыльчатка у насоса, ее нужно заменить на новую.
Недостаточное напряжение в электросети. Решением может стать установка в цепь стабилизатора.

Слишком часто включается электронасос

Возможно, причина в следующем:

Для больших расходов объем гидробака недостаточно вместительный. Можно его заменить или поставить второй, дополнительный гидроаккумулятор.
У реле неверные настройки. Нужно подкрутить пружины, чтобы включение происходило при давлении 1,4 бар.
Сломан обратный клапан и вода сливается обратно в скважину, соответственно, ее приходится постоянно подкачивать.
Порванная мембрана – одна из сложных неисправностей, поскольку менять, скорее всего, придется весь гидробак. Кроме того, есть дополнительные симптомы – протекает насосная станция (возле ниппеля образуются капли), а напор в кране становится меньше.

Воздух в воде

Обнаружить это можно не по мелким пузырькам в потоке, ведь это норма, а потому, что жидкость выходит рывками, а не равномерно. Скорее всего, причина простая – в скважине несколько уменьшился водяной уровень, поэтому нужно немного опустить шланг от насоса. Но может быть, что какие-либо соединения в трубопроводе потеряли герметичность. Тогда в щели попадает воздух. Надо пройти по всем стыкам герметиком.

АМЕТИСТ — 02 М Жилой дом до 10 человек или до 2 куб.м./сут.

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 919H/RO (горячая и холодная вода)

Не включается

Отсутствие запуска может быть из-за:

Нет электричества. Проверьте все контакты, подается ли напряжение на электронасос.
Поломки самого насоса – его нужно ремонтировать. А если в нем перегорел движок, то легче поменять на новый.
Окисленных контактов. Их достаточно просто зачистить.

Электронасос гудит, но не перекачивает воду

Нестабильное напряжение – можно поставить стабилизатор.
Произошло перегорание клемм в конденсаторе на насосной станции, нужна проверка тестером и замена.
Засор обратного клапана. Его прочистка осуществляется с помощью разбора составных частей и промывания под напором.
Крыльчатка заклинила. Иногда достаточно просто поднять на поверхность шланг и руками провернуть полости. В таком случае, вероятно, причина в небольшом засорении.

Работа с рывками

Скачки давления могут быть безопасными, например, из-за появления воздушной пробки в системе, или потенциально опасными, приводящими к дальнейшим неисправностям. Так может выйти из строя реле. Сверьтесь с манометром, если на нем показаны значения, при которых не должно происходить включение или выключение, однако, они чередуются, значит, датчик спутал настройки. Иногда это можно поправить самостоятельно, скрутив гайки на большой и маленькой пружинах в реле.

Еще одна возможность, схожая с воздушной пробкой, – это разгерметизация. Следует проверить все соединения.

Вода поступает неравномерно

Фактически это та же проблема, связанная с наличием воздуха в жидкости. Однако может быть еще одна причина – неправильно выставленные настройки на реле, из-за чего не поддерживается достаточно высокое давление.

Низкая мощность насоса

Перед приобретением водяной станции обязательно проводится расчет требуемой мощности насоса с учетом глубины скважины, объема используемой воды и конструктивных особенностей водопровода. Но даже это не может уберечь от того, что однажды мощность агрегата начнет снижаться.

Подключение водной станции

Недостаточная мощность насосной установки может быть обусловлена следующими причинами:

Изнашивание конструктивных деталей. Чаще всего причиной проблемы является разбалансировка деталей: между насосными валами накапливаются песчинки и мелкие загрязнения, которые расшатывают элементы агрегата и не дают ему работать на полную мощность. Простейшее решение проблемы – установка очистных фильтров на входе воды. Вторая возможная причина – деформация резинового клапана. В этом случае деталь рекомендуется полностью заменить, так как даже после ремонта клапан не позволит насосу развивать необходимую мощность.
Снижение уровня воды в скважине. Наиболее рациональный, хоть и затратный, способ решения проблемы – приобретение глубинного насоса.

Причины неполадок: течет или не работает насосная станция

Наиболее распространены следующие погрешности, которые приводят к поломкам:

Изначальная покупка некачественного оборудования

Например, стоит обратить внимание на ширину металлической прокладки гидробака возле входного клапана. А также на сварные швы и качество мембраны, на мощность насоса

Несовместимость оборудования. Избежать этого можно, если покупать сразу укомплектованные установки. Неправильный монтаж. Если монтаж не требует особенных умений, то пусконаладочные работы лучше доверить специалисту. Плохая фильтрация. Всю систему следует обеспечить хорошим механическим фильтром грубой очистки, чтобы оборудование не испортилось из-за частиц грунта. Заказать фильтрационное оборудование можно на сайте «Вода Отечества». Механические повреждения. Плохая изоляция от холода и влаги, прямых солнечных лучей, иных климатических факторов. Лучше всего ставить аппаратуру в специальном павильоне.

На самом деле главная причина – это отсутствие регулярного осмотра. Большинство проблем можно устранить еще на стадии начала развития, когда видны первые симптомы. Тогда это и эффективнее, и дешевле, и быстрее.

Важность номинального давления в рабочей станции

Чтобы отремонтировать насос, и снова пользоваться источником в автономном режиме, нужно изучить устройство и принцип действия водяной станции. Только разобравшись в причинах, и устранив ее, можно обеспечить себя и семью водой. Главным узлом, приводящим систему в действие, является сам насос.

Именно он включается и выключается в нужное время, чтобы давление в трубах было постоянным. Если это не так, а электросчетчик продолжает мотать, нужно определить, в чем первопричина отказа оборудования. Для этого проводится ревизия. Решение принимается в соответствии с имеющимися симптомами.

Основные неисправности насосной станции и их устранение

Устройство скомплектовано из следующих частей:

Насос для забора воды и подачи её во внутридомовую систему.
Мембранный бак (гидроаккумулятор) для поддержания в системе установленного давления.
Датчик давления, запускающее оборудование при снижении напора в системе.
Манометр.
Спускной кран.

Каждый из перечисленных узлов выполняет свою задачу, и при неисправности любого из них устройство выходит из строя. Перечень неисправностей, как и вариантов их ремонта, примерно одинаков для насосного оборудования различных производителей. Разберём наиболее характерные поломки насосной станции.

Станция работает долгое время, не отключаясь, а манометр показывает низкий уровень давления

Вероятные причины поломок и способы их исправления:

Отсутствие воды в питающей скважине. Подобная «сухая» работа чревата выходом мотора насоса из строя.
Динамическое сопротивление внутри магистрали. Возможно при большой протяжённости внутридомовой сети при малом диаметре водопроводных труб. Устранение – демонтаж магистральных труб и замена их на более толстые.
Не герметичность стыковочных швов или сантехнического оборудования. В результате в магистрали возникает подсос воздуха, становящийся причиной падения давления. Выход – обнаружить протечку и устранить её.
Фильтры или клапаны забиты механическим мусором. Следует их вынуть, промыть и испытать на работоспособность. Вышедшие из строя комплектующие следует заменить.
Неправильно выставленные показатели на реле давления. Следует снизить на реле минимальный предел давления в водопроводной сети, при котором станция должна отключаться.
Не срабатывает датчик давления. Для исправления ситуации можно попробовать зачистить контакты, или заменить прибор.
Показатель давления выставлен на минимальном уровне, а насос не создаёт нужное давление, и работает непрерывно. Возможно, просто стёрлась крыльчатка и КПД насоса упал. Выход – заменить крыльчатку на новую.
Низкий показатель электросетевого напряжения. Насосное оборудование ещё работать, а вот датчики давления –не срабатывают, либо оборотов насоса бывает недостаточно для создания нужного напора.

Насос часто включается, и немного поработав, вновь выключается

Подобные частые циклы включения/выключения ведут к преждевременному износу оборудования.

Малый объём бака гидроаккумулятора при большом количестве водоразборных точек. Выход – замена мембранного бака на другой, больших размеров, либо установка ещё одного, параллельного гидроаккумулятора.
На реле выставлен слишком малый промежуток между минимальным и максимальным показателем напора. Нужно увеличить этот «коридор» до стандартных 1,5 атм.
Забился обратный клапан, в результате чего он перестал перекрывать обратный поток. При выключении насоса, вода уходит обратно в колодец, и напор в сети падает. Следует прочистить клапан или заменить его на новый.
Повреждение мембраны аккумуляторного бака. При потере её герметичности, вода проникает во вторую, «воздушную» половину бака и он перестаёт функционировать в заданном режиме. Как следствие, вся «ответственность» за поддержку давления в водопроводной системе ложиться на насос. Выход – замена мембраны гидробака.
Также к частым сработкам насоса может привести и другая неисправность гидробака – выход из строя золотника. В результате он начинает «травить» воздух из воздушной камеры бака, не позволяя создать в нём необходимое давление.

Нестабильное давление в водопроводе, в результате чего краны смесителей начинают «плеваться». Причина – завоздушивание трубопровода, в результате чего в ней появляются пробки. Способ исправления ситуации – найти и заделать точку разгерметизации трубопровода. Если же насос вообще отказывается работать, то есть, при подаче электропитания не подаёт признаков жизни, причина – неполадки в электрической части. Для выявления точной неполадки следует провести диагностику электрической цепи.

Когда мотор станции гудит, но крыльчатка не вращается, причиной этому может быть либо низкое напряжение на двигателе, либо некие механические препятствия. В первом случае возможно перегорание конденсатора клеммы. Во втором – «зарастание» ротора или крыльчатки известняковыми отложениями или окислами в результате долгого простоя станции. Ремонт здесь заключается в разборе станции и прочистке её внутренних деталей.

Замена сальника – ремонт насосных станций, как устранить течь воды по валу:

Ремонт насосной станции ALKO HW3500 (не качает):

Регулировка реле давления воды

Рассмотрим процесс регулировки наиболее популярного экземпляра — РДМ-5. Его выпускают разные заводы. Пределы регулировок изменяются, так как в разных по размеру водопроводах требуется разное давление. С завода этот прибор выходит с базовой настройкой. Обычно это 1,4-1,5 атм — нижний порог и 2,8-2,9 атм — верхний порог. Если вас какой-то параметр не устраивает, можно его перенастроить так, как требуется. Такая процедура обычно необходима при установке джакузи: стандартного давления в 2,5-2,9 атм для необходимого эффекта недостаточно. В большинстве остальных случаев перенастройка не требуется.

В реле давления воды РДМ-5 есть две пружины, которыми и регулируется порог отключения/включения насоса.

Пружины эти отличаются по размеру и назначению:

большая регулирует пределы (сразу верхний и нижний);
маленькая изменяет дельту — разрыв между верхней и нижней границей.

Изменение параметров происходит при закручивании или откручивании гаек на пружинах. Если гайки закручивать, давление возрастает, если ослаблять — падает. Сильно крутить гайки нет необходимости один оборот — это изменение примерно на 0,6-0,8 атм, а это обычно очень много.

Как определить пороги срабатывания реле

Порог включения насоса (и нижний порог давления на реле давления воды) связаны с давлением в воздушной части гидроаккумулятора — минимальное давление в системе должно быть на 0,1-0,2 атм выше.

Например, если в емкости давление 1,4 атм, порог отключения желателен 1,6 атм.

При таких параметрах мембрана бака будет служить дольше.

Пороги отключения зависит от составляющих системы

Верхний порог — отключения насоса — при регулировке выставляется автоматически. Реле в исходном состоянии настроено на какую-то разность давлений (дельту). Эта разница обычно 1,4-1,6 атм. Так что если вы выставили включение, например, на 1,6 атм, автоматически выставится порог отключения в 3,0-3,2 атм (зависит от настроек реле).

Если вам необходимо более высокое давление (поднять воду на второй этаж, например, или система имеет много точек водоразбора), можно порог отключения увеличить.

Но при этом существуют ограничения:

Параметры самого реле. Верхняя граница фиксирована и в бытовых моделях обычно не превышает 4 атм. Больше выставить просто не получится.
Верхней граница давления насоса. Этот параметр тоже фиксирован и отключаться насос должен не менее чем за 0,2-0,4 атм до заявленной характеристики. Например, верхний порог давления насоса 3,8 атм, порог отключения на реле давления воды должен быть не выше чем 3,6 атм. Но, чтобы насос работал долго и без перегрузок разницу лучше сделать больше — перегрузки слишком плохо сказываются на сроке работы.

Настройка реле давления воды для насоса или насосной станции

Для настройки системы потребуется надежный манометр, показаниям которого можно верить. Он подключается в систему недалеко от реле давления.

Процесс регулировки состоит в подкручивании двух пружин: большой и маленькой. Если вам надо поднять или опустить нижний порог (включения насоса), крутим гайку на большой пружине. Если крутить по часовой стрелке, давление поднимается, против — опускается. Поворачивают на совсем небольшое значение — пол-оборота или около того.

Регулировка реле давления воды происходит при помощи пружин

Последовательность действий такая:

Запускают систему, по манометру отслеживают при каком давлении включился и отключился насос.
Поджимают или отпускают большую пружину.
Включают и проверяют параметры (на каком давлении включился, при каком отключился). Обе величины смещаются на одинаковое значение.
При необходимости вносят корректировки (снова регулируют большую пружину).
После того как нижний порог выставлен таким, как вы его хотите видеть, приступают к регулировке порога отключения насоса. Для этого поджимают или опускают маленькую пружину. Гайку на ней тоже не особо крутите — пол-оборота обычно достаточно.
Снова включают систему и смотрят на результаты.

Неисправности насосных станций и их устранение