посыпание песком
Часто при работе с деревом, после его резки и сверления отверстий поверхность становится незавершенной с неприглядными борами и осколками. Это простое исправление с быстрым шлифованием, но с кажущимся бесконечным количеством типов и крупинок наждачной бумаги и шлифовального оборудования это может запутать. Основные типы шлифмашин, которые мы рассмотрим, это ленточные, орбитальные и ручные.
- Ручные шлифовальные машины — это самое простое и дешевое шлифование, которое вы можете сделать, и, скорее всего, оно подойдет для большинства небольших проектов. Вы покупаете ручную шлифовальную машину, которая представляет собой пластину с ручкой (обычно ~ 5 долларов), а затем прикрепляете кусочки наждачной бумаги к основанию. Самое большое преимущество для ручной шлифовальной машины — это очень дешево. Это займет немного времени, но вы можете достичь совершенно приемлемого результата.
- Орбитальные шлифовальные машины являются следующим уровнем шлифования. Они используют шлифовальные диски для точного контроля поверхности и достаточно малы, чтобы быть полезными для ограниченного пространства и небольших проектов в области электроники.
- Ленточные шлифмашины являются самыми тяжелыми и мощными шлифовальными станками здесь. Они приводят в движение ленту наждачной бумаги и могут быстро пережевывать много материала. Ленточные шлифовальные машины лучше всего подходят для больших плоских объектов, которые требуют отделки, и, как правило, они слишком велики для наших целей.
Какой бы тип шлифмашины вы не использовали, вы будете использовать наждачную бумагу . Большая часть наждачной бумаги состоит из оксида алюминия и имеет различную крупу. Песчинка является мерой того, насколько она хороша, и определяет, для чего вы ее используете. Крупы, как правило, варьируются от 20 до 1000, 20 — чрезвычайно крутые, а 1000 — очень мелкие. При шлифовании, если у вас есть много материала, который нужно удалить, и вам действительно нужно сгладить его, лучше подойдет пескоструйная обработка с низким или средним содержанием. Как только вы отшлифуете с помощью крупной крошки, переходите к более мелкой крошке, обычно около 200 для финиша.
Нанесение морилки
При окрашивании следует придерживаться правильной технологией. Древесина, расположенная вертикально, окрашивается снизу вверх. Это предостережёт от попаданий брызг на чистые места, не оставит в будущем пятен.
Горизонтальное расположение досок требует покраски на первом этапе вдоль волокон. Далее, вести кистью поперёк их и на третьем этапе повторить первоначальное движение.
В работе можно использовать краскопульт, кисть или поролоновый тампон. Первый вариант подходит для больших площадей, а также для морилки на спиртовой и нитро основе. Форсунка пи этом не превышает 1,5 мм.
Кисти могут быть с натуральным и синтетическим ворсом. Натуральное волокно хорошо использовать для бейцев с масляной основой, синтетическое волокно – водной.
Перед применением кисточку следует проверить на прочность. Если при соприкосновении с ней, в руке не остаётся ворс, значит, продукция хорошего качества и пригодна для окрашивания. Ширина кисточки должна быть 100 мм.
Водяные морилки наносятся кроме двух описанных ещё тампоном или ветошью. Материал не должен сыпаться и оставлять следы на древесине, поэтому выбирать стоит хлопок, поролон.
Дерево впитывает красителя ровно столько, сколько его нужно. Не стоит остерегаться, что будет переизбыток, просто надо удалить лишнюю жидкость салфеткой. Морилка может выглядеть совсем не так после высыхания и цвет получается на порядок светлее. Чтобы не рисковать и получить желаемый результат, надо взять кусок доски и сделать пробу.
Для этого её отшлифовать и покрыть первым слоем – это будет основа. Второй слой после полного высыхания нанести на часть доски. Третий слой нанести на оставшуюся часть.
Когда краска высохнет, покрыть всю поверхность лаком. Теперь можно определяться с цветом. Актуальной считается проба для хвойных пород, так как они плохо впитывают морилку и с цветом может выявиться проблема. Минимальное количество слоёв не меньше двух. Неплохо подготовить несколько проб с различными расцветками.
Морилка на водной основе имеет свойство расправлять волокна дерева. После полного высыхания дополнительно отшлифовать доски наждачной бумагой с мелким зерном, но без особого нажима.
Время сушки от 15 до 24 часов. Спиртовая морилка действует иначе. Она не поднимет волокна, но очень быстро сохнет, образует разводы, поэтому для равномерного покрытия лучше работать краскопультом.
Если используется кисть, то предварительно смочить поверхность тёплой водой. Это касается и торцевых частей доски. Их стоит мочить, так как они впитывают много краски, отчего смотреться будут темнее. Время сушки от 5-до 25 минут.
Алгоритм работ:
— поверхность шлифуют перед окрашиванием; — отчищают от жирных пятен, если ель или сосна – смолу. Можно воспользоваться водой (370 мл), в сочетании с ацетоном (125 мл). 2 способ. На 500 мл воды добавить 25 г каустической соды. 3 способ.В горячей воде (500 мл), примерно 60 град по С, растворить 25 г карбоната натрия. Одной из полученных смесей обработать тщательно поверхность и оставить на 30 минут. Вытереть насухо материалом из хлопка. Теперь пройтись снова чистой водой, желательно подогретой; — морилку слегка подогреть; — тампон мочить не сильно и наносить на древесину; — если появляются потёки аккуратно растянуть их по поверхности вдоль волокон; — количество слоёв зависит от выбранного цвета на пробной доске; — как только доска высохнет, хорошо протереть доску суконкой. Она уберёт высохший краситель, который не попал в поры объекта; — заключительным этапом является покрытие лаком в несколько слоёв. После каждого слоя ошкуривание.
Древесину можно окрасить в разные цвета. Модной расцветкой на сегодняшний день считается «беленый дуб». Для того чтобы получить такой эффект, используются 2 вида. Первым слоем наносят белую морилку, она отбеливает древесину.
Причём краситель берётся на водяной основе. Второй вид на восковой основе идёт следующим слоем. Только не наоборот. Так как после восковой морилки дуб, добиться нужного эффекта не удастся.
Секреты опытных лакировщиков
Покрытие поверхности дерева лаком – задача достаточно простая. Но все-таки между работой профессионала и любителя есть существенная разница, заметная невооруженным глазом. А всё потому, что лакировщики пользуются рядом тонкостей, неизвестных обычному человек. Вот некоторые из них:
- Если лак предназначен для внутренних работ – снаружи его использовать нельзя. Это кажется очевидным, но многие люди это игнорируют, полагая, что ничего плохого не произойдет. Однако «комнатные» лаковые покрытия на улице могут потрескаться и начать облезать еще раньше, чем высохнут. А даже если «пронесет» сначала – первый же ливень испортит вид покрытия.
- Для окрашивания пола надо использовать самые твердые и износостойкие препараты. А для мебели (кроме той, на которой сидят) лучше брать менее прочный лак – он обычно выглядит красивее.
- Акриловые лаки практически не пахнут. Если приходится жить в ремонтируемом помещении – лучше лакировать дерево именно «акрилом», тогда проблем со здоровьем и сном не будет. А другие составы (почти все) имеют очень резкий запах.
- Маленькие, деликатные детали удобнее лакировать не кистью, а тампоном из ткани (хлопковой, льняной, шерстяной). Главное – убедиться, что при трении о дерево с нее не осыпается ворс.
- Грунтовать дерево перед лакированием можно не магазинными грунтовками, а самодельной смесью из парафина (или воска) с очищенным бензином, скипидаром либо спиртом. Она эффективнее против паразитов, чем покупные аналоги. Сначала такой грунт наносят щеткой с жесткой короткой щетиной, а потом – сильно втирают в дерево куском грубого сукна.
Какие материалы используются для отделки квартиры-студии в 2019 году
Мода диктует не только стилевое решение для оформления домов и квартир, но и то, какие материалы должны использоваться при отделочных работах. Появление новых материалов значительно расширяет возможности дизайнеров при создании интерьеров. Рассмотрим, что предлагается использовать в 2019 году для отделки стен, полов и потолков в квартире-студии.
Напольное покрытие и потолочные конструкции
Полы в квартире-студии могут быть самыми разными, а выбор материала для их отделки во многом зависит от стилевого направления интерьера. Это может быть и натуральная деревянная доска, паркет, природный или искусственный камень, плитка, ламинат или самый бюджетный вариант — линолеум. В последнее время большой популярностью пользуются наливные и 3D-полы. Однако стоит учесть, что если вы выбрали способ разграничения функциональных зон при помощи напольного покрытия, то можно использовать несколько различных материалов, отличающихся цветом и фактурой. Это сделает интерьер более оригинальным.
Керамогранитная плитка
Ламинат в сочетании с напольной плиткой
Бетонные полы
Никогда не выйдет из моды классический ровный потолок, для отделки которого используется шпаклёвка или штукатурка. Если же высота стен позволяет, то можно сделать многоуровневую конструкцию из гипсокартона или плёнки ПВХ (натяжной). В 2019 году актуальным остаётся белый цвет, который делает помещение более светлым и визуально расширяет пространство. В зависимости от выбранного стиля интерьера и конструкции потолка, поверхность можно декорировать лепниной или балками из натурального дерева или его имитации.
Если позволяет высота стен, то лучше устраивать многоуровневые потолочные конструкции
Гипсокартонные конструкции в сочетании с натяжными потолками
Белые потолки — это классика
Оформление стен
Несмотря на большое количество современных отделочных материалов популярность натуральной древесины не утратила своих позиций. Для отделки стен дизайнеры рекомендуют использовать деревянные панели, которые дарят ощущение тепла и уюта. Не менее популярен и камень. Производители предлагают большой ассортимент керамогранита, имитирующего штукатурку, бетон и натуральный камень, что прекрасно подходит для оформления квартир-студий и помещений в стиле «лофт».
Окна и двери
Конечно, хотелось, чтобы в квартире было много больших окон, которые обеспечат достаточным количеством солнечного света, но это не про российские старые дома и новостройки. Всё ограничено типовыми размерами и расширить проёмы в несущих стенах вам никто не даст. Но выход есть! Установите окна с минимальным количеством перемычек, которые «крадут» солнечный свет, поступающий в вашу квартиру.
С дверьми в квартире-студии всё намного проще, поскольку их всего 2-3 штуки. Вам нужно лишь определиться с их облицовкой и конструкцией, которые зависят от выбранного стиля интерьера и назначения. Если квартира имеет небольшую площадь, то для ванной комнаты и санузла можно выбрать раздвижные двери типа «купе». Это позволит более рационально использовать свободное пространство.
Водоэмульсионные лаки
Из-за строгости законов о чистоте воздуха, принятых в некоторых частях США, на рынке появились водоэмульсионные, латексные лаки. Эти продукты часто продаются под названиями «масляный лак», «полиуретан» или просто «лак», из-за чего возникает путаница с продуктами под теми же названиями, но основанными на неводных растворителях. Однако водоэмульсионные лаки всегда можно отличить по надписям на банке, в которых говорится о возможности вымыть водой руки и инструмент. В водоэмульсионных лаках органические растворители все же присутствуют, но тут их меньше, чем в большинстве других продуктов.
Водоэмульсионный лак — это, можно сказать, водоэмульсионная краска без пигмента. Не имеет особого значения, является ли смола в таком лаке полиуретановой или акриловой. Основное различие заключается в типе отделки, а не в химической природе смолы. Ситуация точно такая же, как в случае с масляной и водоэмульсионной красками. Водоэмульсионные лаки обладают многими достоинствами и недостатками водоэмульсионных красок. Главные достоинства — слабый запах растворителя и легкость очистки инструментов и рук. Главные недостатки — хорошо заметные следы кисти и низкая износостойкость. По сравнению с масляными лаками водоэмульсионные лаки хуже растекаются и гораздо менее устойчивы к теплу, растворителям, кислотам и щелочам. Кроме того, водоэмульсионные лаки еще больше склонны к образованию воздушных пузырьков, чем масляные лаки, и эти пузырьки лопаются труднее. Разбавление лака водой не слишком помогает. Некоторые производители выпускают растворитель, который снижает склонность к образованию пузырьков и улучшает растекаемость, однако его трудно найти в магазинах. К тому же добавление к лаку растворителя лишает водоэмульсионный лак одного из главных достоинств, оправдывающих его применение.
Яндекс.Станция уведомления
Не все знают, но на вашу Яндекс.Станцию могут приходить полезные уведомления о новых сериалах на Кинопоиске, музыкальных новинках и выпусках подкастов, на которые вы подписаны. Включить их очень просто.
Если колонка мигает зеленым, значит, вам пришло новое уведомление
- Зайдите в приложение Яндекс;
- Перейдите в «Настройки»;
- Выберите «Уведомления от Алисы».
Когда на колонку поступит уведомление, прозвучит короткий звуковой сигнал, а сама колонка начнет мигать зеленым. Просто скажите «Алиса, что нового?» — она зачитает вслух эти уведомления и даже расскажет, что нового появилось в ней.
Как осуществляется обработка дерева лаком
Для обработки древесины можно использовать подушечку, кисть или распылитель. Для этого выполните следующие действия:
- Хлопчатобумажная, шерстяная или льняная ткань пропитывается лаком, а затем поверхность изделия покрывается составом. У этого метода есть один существенный недостаток, поскольку хлопчатобумажная ткань может оставлять ворсинки на поверхности, что влияет на качество отделки.
- Если вы наносите лак кистью, старайтесь сделать слой лака как можно тоньше. Для этого сожмите кисть, чтобы удалить излишки продукта. Чтобы предотвратить высыхание инструмента, можно время от времени окунать его в спирт.
- Идеально гладкая поверхность краски может быть получена с помощью распылителя. Однако этот метод подходит только для работы в хорошо проветриваемом помещении, иначе взвешенные в воздухе частицы пыли будут оседать на поверхности свежеобработанной древесины.
При нанесении лака на дерево кисть нужно вести плавно и не спеша, а сам продукт наносить в несколько слоев (каждый слой должен сначала высохнуть).
Чтобы избежать неожиданностей, следует сначала нанести средство на небольшой участок. Это подскажет вам, сколько лака вам нужно и сколько его следует наносить кисточкой. В идеале вы должны добиться ровного результата без разводов.
Осторожно. Подождите около двух минут между нанесением первого слоя и повторным нанесением последнего слоя, и подождите не менее часа перед нанесением третьего слоя
Время окончательного отверждения составляет от 10 до 24 часов.
Никогда не позволяйте лаку высыхать в спешке. Если средство нанесено небрежно или поверхность не полностью высохла, даже самая ценная древесина может потерять свой внешний вид.
Материалы для изготовления столешниц в ванную
Современные, практичные и стильные столешницы для размещения в ванной комнате могут быть выполнены с использованием разных строительно-отделочных материалов, представленных:
- камнем натурального происхождения;
- искусственным камнем;
- ДСП-листами;
- МДФ-плитами;
- высокопрочным стеклом;
- натуральной древесиной;
- гипсокартонными листами, облицованными керамикой или специальной влагостойкой мозаикой.
Каркасное основание конструкции реализуется в полностью готовом виде, поэтому есть хорошая возможность выбора модели в соответствии с индивидуальными размерами комнаты. Все перечисленные выше материалы имеют как определенные достоинства, так и выраженные недостатки.
Имеющиеся в продаже каменные и стеклянные изделия, как правило, обладают встроенной раковиной, смесителем, краном и сифоном, которые выполнены в едином стиле.
Из ламинированных МДФ и ДСП-плит
Плиты, выполненные из измельченных древесных остатков с добавлением связующего вещества, не обладают достаточно высокой водостойкостью на стыках, кромках или тыльной стороне, поэтому подвержены негативному влиянию воды и пара. Качественным ламинатом, как правило, обрабатываются исключительно лицевые поверхности готового изделия.
МДФ и ДСП — эконом вариант
Тем не менее, такие материалы достаточно активно применяются для изготовления столешниц, устанавливаемых в помещениях с повышенной влажностью. Для продления срока эксплуатации ламинированной конструкции, осуществляется защита самых проблемных и слабых участков силиконовыми или санитарными герметиками.
Неповрежденная в процессе эксплуатация ламинированная поверхность проста и удобна в уходе, не скапливает грязь, но на таких материалах нельзя использовать агрессивные или абразивного типа средства.
Из натурального камня
Похожие по внешним характеристикам материалы являются разными по своей природе. Модели на основе натурального камня имеют толщину в несколько сантиметров и обладают отверстиями для установки сантехнических приспособлений. Дорогостоящий и долговечный натуральный камень выглядит очень привлекательно, но относится к оптимальным вариантам для установки только в просторных помещениях.
Столешница из камня
Определенным недостатком таких моделей является некоторая сложность в самостоятельной установке и необходимость обеспечить грамотный уход за поверхностью.
Мраморные поверхности не должны обрабатываться хлорсодержащими средствами, а гранитные столешницы достаточно практичны и легко выдерживают многократные чистки.
Из искусственного камня
Конструкции из искусственного камня, представленного мелкой натуральной крошкой с добавлением связующих веществ в виде полиэфирной смолы или акрила, могут иметь практически любую форму, а также представлены большим разнообразием цветов и оттенков. Основные эксплуатационные характеристики такого материала также очень высокие, включая отличные показатели водостойкости, стабильность к нагрузкам и истиранию.
Искусственный камень
Недостаток акрилсодержащего искусственного камня представлен не слишком высокой стойкостью к чрезмерным температурным режимам и пару.
Стеклянные конструкции
Стеклянные модели прекрасно подходят для установки не только в малогабаритных ванных комнатах, но и в больших по площади помещениях. Такие современные и красивые изделия изготавливаются с применением закаленного, толстого и очень прочного, прозрачного или тонированного стекла. Они вполне доступны рядовому потребителю по стоимости, но нуждаются в специальном, правильном уходе.
Столешница из стекла
По мнению специалистов, устанавливать стеклянные столешницы в семьях с маленькими детьми не слишком рационально, что обусловлено пусть и незначительным, но риском повреждения целостности конструкции.
Факторы разрушения древесины и методы их предотвращения
Дерево — как внутри, так и снаружи дома — подвергается воздействию многих факторов, которые могут привести к его повреждению, разрушению и потере эстетической ценности. Стоит знать, что на них действует повреждающе, так как это поможет защитить материал и повысить его общую прочность. В основном древесные разрушающие факторы можно разделить на две группы:
- физические факторы, также называемые абиотическими;
- биологические агенты — грибы, водоросли, насекомые.
Наиболее разрушительное воздействие на древесину оказывают такие атмосферные факторы, как вода, влажность, температура и солнечное излучение. Изменчивые погодные условия могут даже полностью разрушить древесину. В условиях повышенной влажности воздуха оно может начать намокать и разбухать, а при резком падении уровня влажности древесина дает усадку. Подобные изменения приводят к деформации материала и растрескиванию натуральных волокон. Воздействие УФ-излучения на древесину также неблагоприятно. Хотя это не меняет общей прочности этого сырья, его поверхность со временем разрушается.
В свою очередь, биологические факторы также могут оказывать разрушительное воздействие на древесину. Грибы и насекомые представляют собой огромную угрозу для деревянных элементов, поскольку они постепенно разлагаются. За короткое время это разложение может быть очень глубоким, и древесина полностью разрушится. Материал, зараженный насекомыми и грибками, может не поддаваться восстановлению, и его необходимо удалить и заменить новым. Для защиты от грибка необходимо правильно подготовить древесину к использованию. Вы должны знать, что грибки не размножаются в сухой древесине, которая будет хорошо выдержана, или в древесине с влажностью более 80%. Такие организмы не любят ни низких, ни слишком высоких температур и просторных помещений.
Водоросли могут развиваться на сильно влажной древесине, особенно в затененных местах. Покраска дерева не гарантирует, что водоросли не атакуют его. Только защита этого сырья от влаги может помочь защитить деревянные изделия от вредного воздействия грибков и водорослей. Среди биологических факторов большую опасность для древесины, рядом с домашними грибами, представляют насекомые. Материал, занятый насекомыми, например короедами, теряет свои прочностные свойства, поэтому не будет пригоден для дальнейшего использования. По этой причине необходимо защитить древесину от насекомых, например, пропиткой.
Защиту древесины от влаги следует начинать еще до ее использования, например, для каркасного строительства дома. Прежде чем использовать древесину в качестве строительного материала, ее следует просушить. Твердая древесина сохнет дольше мягкой древесины. Также не забудьте пропитать сухую древесину, чтобы она не впитывала воду и влагу из воздуха.
Самые опасные ошибки при монтаже
Если вы самостоятельно отделываете дом имитацией бруса, важно сделать это по всем правилам. Разумеется, если вы отклонитесь от горизонтали на пару миллиметров, это будет почти не заметно
Но более серьезные оплошности приведут к преждевременному разрушению фальш-фасада.
Крепите доски пазом вниз
При работах под открытым небом приходится учитывать поведение древесины во время дождя или таяния снега. У имитации бруса, как и у других разновидностей вагонки, имеется система шип-паз. Она облегчает монтаж, ведь доски гораздо проще подгонять друг к другу. Входящий в паз шип обеспечивает плотное соединение, и стена выходит гладкой и однородной
Но есть одно обстоятельство, которое обязательно нужно принимать во внимание.
Древесина при изменении влажности способна достаточно сильно меняться в объеме. Вы наверняка сталкивались с тем, как трудно закрывать деревянные двери и окна в дождь – они с трудом становятся на предназначенное для них место
Именно поэтому важно не допустить попадания влаги в паз, где ей некуда будет деваться.
Чтобы дождь не нанес вреда отделке стен, монтаж имитации бруса проводят пазом вниз. Даже если пара капель попадет в пространство между досками, вода просто скатится вниз. Покрытие прослужит значительно дольше.
Используйте уровень
Если вы отделываете большую площадь, маленькая погрешность внизу может стать причиной серьезного перекоса в верхней части: ошибкам свойственно накапливаться. Имитация бруса имеет ширину от 90 до 190 мм, так что любые огрехи будут хорошо заметны.
Обычно строители тщательно выравнивают по уровню только первую пару досок, а остальные монтируют на глаз. Но лучше перестраховаться, особенно если вы используете не самые высокие сорта пиломатериалов. В реальности доски могут крайне незначительно отклоняться от размеров. Разница может быть неразличима, но уложите 5-6 ярусов, и вы убедитесь, что один угол остался на месте, а второй задрался вверх. Обязательно проверяйте, горизонтально ли легла доска, и только после этого беритесь за следующую.
Лучший крепеж — скрытый
Монтаж имитации бруса можно проводить открытым или скрытым способом. Лучше использовать скрытый, и не только из эстетических соображений. Скрытые крепления (например, «Дуэт») обеспечивают дополнительный зазор, и задняя поверхность доски хорошо вентилируется
Это особенно важно, если вы используете не слишком устойчивую к гниению древесину. Скрытый крепеж идеально подходит для имитации бруса и потому, что легко компенсирует возникающие в древесине напряжения, а также облегчает отделку вертикальных плоскостей
Существует несколько разных систем, так что вам остается лишь выбрать подходящую.
