Какие инструменты понадобятся
Набор инструментов, который потребуется в работе, зависит от способа монтажа и выбранных материалов:
- Обязательным инструментом является уровень. Он необходим для контроля уклона плоскости пола. Использовать можно обычный строительный уровень или высокоточное лазерное устройство.
- Для нанесения разметки потребуется карандаш и рулетка.
- Заранее потребуется приобрести сам трап и пластиковые трубы соответствующего диаметра (обычно он составляет 50 мм).
- Если предстоит монтировать подиум, то потребуются блоки для бортиков, металлический профиль, листы ГКЛВ.
- Обязательно потребуется материал для гидроизоляции. Он может быть рулонным или в виде мастики.
- Если предстоит заливка стяжки, то потребуется сухая строительная смесь, емкость для приготовления раствора, насадка «миксер», правило, шпатель, терка.
- Для утепления стяжки приобретают экструдированный пенополистирол. Также потребуется демпферная лента, которая монтируется по периметру помещения перед заливкой стяжки. Для ее фиксации к стене используют малярный скотч.
- Для монтажа лицевого покрытия потребуется: керамическая напольная плитка, клей, крестики ПВХ, затирка, устройства для подрезки плитки.
- Силиконовый водостойкий герметик.
керамическая плитка для ванной
Инструменты для работыНабор инструментов, который потребуется в работе, зависит от способа монтажа
Виды душевых кабин и нюансы их инсталляции
Душ-кабина в ванной комнате – это сантехнический прибор в виде небольшого бокса, предназначенного для принятия водных процедур. Она состоит из поддона, ограждающей конструкции с распашными либо сдвигаемыми дверками и приспособлений для подачи воды (кранов, душевой лейки и гидромассажных форсунок).
Некоторые модели также укомплектовываются встроенными радиоприемниками, парогенераторами и устройствами для ароматерапии.
Все душевые кабинки делятся на два типа:
- Открытые – без потолка в составе конструкции, только с ограждением по бокам.
- Закрытые – с внутренним пространством, закрытым со всех сторон.
Размеры в ширину и длину у душ-кабин бывают самые разнообразные – от маленьких моделей 70 х 70 см до больших с ванной 2 х 2 м вместо поддона. Последний выпускается из акрила, эмалированной стали, чугуна либо искусственного мрамора.
Самый ходовой тип душевых кабин – угловые модели с двумя прилегающими к стенкам ванной комнаты непрозрачными перегородками и внешними дверками из стекла
На технологию подсоединения к канализационным и водопроводным трубам материалы изготовления этой сантехники и ее габариты особого влияния не оказывают. Во всех случаях применяются единые схемы подключения, технические приемы и инструменты.
Сложности могут возникнуть только при отсутствии поддона, когда сливное отверстие и отвод от него в канализацию замуровываются в полу.
Наиболее проста для установки стандартная сборная модель заводской готовности с поддоном и душевой панелью. Для ее подсоединения к коммуникациям достаточно будет подключить сифон (сливной трап) к канализации, а патрубки горячей/холодной воды к соответствующим трубам водоснабжения на стене ванной.
Разводка всех трубопроводов к моменту монтажа душ-кабины уже должна быть полностью выполнена.
Если душевой кабине требуется подключение к электросети, то для нее необходимо будет заранее смонтировать отдельную розетку с заземлением рядом на стене
Сложности также может создать душ-кабина без задних перегородок и без душевой панели. Роль первых в подобной конструкции выполняют стены санузла. А вместо второй монтируется простой смеситель с лейкой.
В этом случае подключение душевой кабины будет заключаться в подсоединении ее к канализации и закреплении водопроводного крана на стене. При этом понадобится не только проложить до смесителя трубы водопровода, но и красиво их закрыть кафелем.
Выбираем цвет
Мозаичная плитка подойдет для облицовки поддона Люди, которые хотят сделать кабинку из плитки, должны заранее ознакомиться с рекомендациями по выбору кафеля.
Нужно подбирать материал, который по цвету подходил бы под стены и пол ванной комнаты. Если помещение оформлено в светлых тонах, кафель для отделки кабины тоже нужно выбирать в таком же стиле. Однако иногда можно использовать кафель и противоположного тона. Например, отлично сочетаются белый и черный цвета.
Не стоит покупать плитку, окрашенную в слишком яркий цвет. Часто такой разноцветный кафель не вписывается в интерьер ванной комнаты.
Трапы для душа под плитку
Особенности
Современные кабинки для душа уже плотно вошли в обиход и при ремонте ванной комнаты их все чаще устанавливают вместо громоздких старых ванн. На сегодняшний день дизайнеры стараются отойти от использования громадных поддонов. Нескользящая плитка на полу, прозрачные дверцы, отсутствие сложной электроники – именно так многие потребители все чаще представляют себе ванную комнату. Теперь подробнее о конструкции
С одной стороны сантехнического трапа есть адаптер для фиксации, со второй муфта для скрепления с трубопроводом. В самом корпусе есть фильтровальная решетка, играющая роль затвора
Но для установки важно, чтобы покрытие на полу было водонепроницаемым
Функции трапа:
- Представляет собой дополнительный аварийный слив, что крайне актуально при частом затоплении квартиры соседями сверху.
- Даёт доступ к системе слива для очищения труб от засоров.
- Не даёт неприятным канализационным запахам попадать в квартиру.
- Герметично соединяется с зоной стыковки.
- Не пропускает в слив загрязнения, то есть предотвращает образование засоров.
- Выводит использованную воду в главный канал для слива.
Теперь стоит рассмотреть виды душевых трапов.
Разновидности
Такие сантехнические устройства отличаются между собой по внешнему виду, конструктивным особенностям, габаритам и формам. Среди такого многообразия люди теряются.
Трапы отличаются по конструкции.
Точечный – самый компактный по размеру и его можно разместить в любой точке душа
Как правило, его ставят по центру, но при этом важно, чтобы с каждой из сторон был равномерный уклон. Невзирая на миниатюрность, точечный трап имеет пропускную способность в 20-25 литров/мин.
Линейный – внешне схож с лотком прямоугольной формы и обычно его ставят в одной из сторон, на выходе или в углу вдоль стены
Также такую конструкцию называют щелевой. Процесс установки проще тем, что в таком случае уклон нужно оборудовать в одну сторону, а не во все. Кроме того, пропускная способность составляет 60 литров/мин. Кстати, такие трапы считаются максимально надёжными, а ещё их можно устанавливать там, где есть душевая система «ливень».
Пристенный (угловой) – его ставят около стены, а потому он считается незаметным. Решетка декоративная, а потому скрывает стык между полом и стеной. Такие модели дорогие, но зато цена пристенных трапов себя оправдывает, ведь они пропускают 40 литров/мин. Более того, монтаж таких моделей сложнее и возможен лишь в процессе капитального ремонта или возведения ванной комнаты.
Чаще всего в многоквартирных домах канализационные трубы размещены слишком высоко и требуется поднятие уровня пола минимум на 0.2 метра, что нерационально. По этой причине единственным вариантом для монтажа трапа будет изготовление для душевой подиума с высококачественной гидроизоляцией.
Внутри самого сифона есть специальный затвор, который нужен для того, чтобы в ванную комнату не попадали посторонние запахи. Современные компании-изготовители предлагают 2 типа моделей с разными затворами:
- Гидрозатвор – максимально практичный и при этом доступный вариант, при котором в качестве барьера против ужасного канализационного запаха является вода. Но если вы не будете пользоваться душем долгое время, то такой гидрозатвор с клапаном обратного действия не справится, пересохнет водосток и запахи все равно будут просачиваться.
- Сухой затвор – в отличие от первого варианта он модифицирован посредством дополнительного клапана, который при отсутствии воды перекрывает отверстие. Именно по этой причине для надёжности душа, который будет использоваться нерегулярно мастера советуют выбирать сифон с сухим затвором. Такие заслонки открываются от потока воды, а после закрываются и не выпускают неприятные ароматы.
Далее рассмотрим, из чего делают душевые трапы.
Разновидности трапов — их устройство, преимущества и недостатки
Примитивные трапы появились вместе с первыми душами. С тех пор линейка этих устройств пополнилась разнообразными вариантами. Изделия отличаются по внешнему виду, конструктивным особенностям и предназначению.
По типу конструкции можно выделить три большие группы трапов – точечные, линейные и пристенные.
Точечный
Это традиционный трап квадратной формы. Он отличается небольшими размерами и наличием отверстий, нанесенных по всему периметру декоративной панели. Это компактное устройство, которое можно разместить в любой точке пола кабины. Такие трапы чаще всего устанавливают в центре, обеспечив хороший сток воды. Для этого плитку вокруг него укладывают под наклоном. Подобные элементы могут пригодиться не только в душевой. Их часто устанавливают по центру помещения в качестве дополнительной защиты. В случае аварии они помогут спасти соседей от затопления, а вас от необходимости компенсировать их убытки.
Линейный
Изделие выполняют в форме лотка прямоугольной формы с разнообразными прорезями и отверстиями. По-другому этот тип называют душевым лотком или водосточным желобом. На декоративной пластине может присутствовать перфорация либо щель, проходящая рядом с краем по всему периметру изделия. Процесс установки щелевой разновидности упрощен в сравнении с обычным устройством с отверстиями. Поскольку трап устанавливают сбоку, у стены или у выхода, уклон пола формируется таким образом, чтобы вода стекала лишь в одном направлении — к сливу. Линейные трапы обладают хорошей водопропускной способностью, поэтому их можно устанавливать в помещениях с «тропическим» душем.
Пристенный
Незаметная угловая конструкция размещается вдоль стены и маскирует стык между полом и стеной. Для монтажа данной модели необходимо сооружать фальш-стену, так как основную часть конструкции необходимо спрятать. Систему слива закрывает лаконичная и элегантная прямоугольная панель с прорезями.
Установка душевого трапа
Монтаж трапа на этапе строительства частного дома особых трудностей не представляет. Здесь можно изначально рассчитать разводку коммуникаций и добиться определенной толщины стяжки. В квартирах все сложнее – толщина стяжки здесь недостаточна для формирования уклона, поэтому уровень пола приходится поднимать. Действовать нужно грамотно и поэтапно.
Инструменты и материалы для работы
Расходные материалы:
- песок;
- цемент;
- пенополистирол;
- демпферная лента;
- изопласт;
- плиточный клей;
- кафель;
- герметик;
- строительный скотч;
- затирка;
- пластиковые трубы;
- трап в полной комплектации;
- винты.
Набор инструментов и приспособлений:
- уровень, линейка и рулетка;
- карандаш или маркер;
- терка;
- мастерок;
- шпатель;
- нож и ножницы;
- плиткорез или кусачки;
- отвертки и ключи;
- правило.
Подготовка основания под трап
Работы начинают с прокладки сливной трубы и врезки ее в канализационную систему. При врезке соблюдают уровень уклона из расчета 2 см на 1 метр погонный. Щели в точке врезки заполняют пастой-герметиком.
Затем рассчитывают высоту стяжки, ориентируясь на ось врезанной в канализацию трубы. К высоте трапа добавляют толщину решетки и несколько сантиметров, приходящихся на уклон из расчета, указанного выше.
Высохшую стяжку обмазывают гидроизоляционным слоем из битума или мастики с нахлестом на стены. На этом этапе предстоит определиться с расположением трапа с учетом плиточной облицовки. Решетка трапа должна располагаться симметрично относительно элементов кафеля.
Теплоизоляция пола
Согласно инструкции собирают трап в целостную конструкцию. Останется его закрепить на поверхности стяжки и соединить патрубок с отводной канализационной трубой. Теплоизоляционный слой создается так:
- Пенополистирольные листы разрезают на куски в соответствии с особенностями разводки коммуникаций на полу.
- Готовые листы укладывают на пол.
- По периметру материал проклеивают демпферной лентой.
- Стыки между кусками теплоизоляции проклеивают строительным скотчем.
Пенополистирол обладает высокими теплоизолирующими свойствами и будет препятствовать теплопотерям ванного помещения.
Обустройство стяжки пола
На этом этапе заливают основной слой стяжки с формированием уклона. Ход работ:
- Пенополистирол закрывают армирующей сеткой.
- Устанавливают ориентиры-маяки, обозначающие уклон в сторону сливного отверстия.
- Готовят раствор из расчета 1 часть цемента на 3-4 части песка.
- Заливают готовым раствором поверхность так, чтобы сливное устройство было полностью покрыто смесью, но фланец остался открытым.
- Оставляют стяжку сохнуть минимум на 3 суток.
Гидроизоляция пола
В качестве гидроизоляционного материала рекомендуется использовать изопласт. В материале намечают и вырезают отверстие под слив и подкладывают под оставшийся открытым фланец трапа. По периметру отверстия слой гидроизоляции фиксируют винтами
При укладке гидроизоляции особое внимание следует уделить углам и стыкам, «наплавляя» на поверхность разогретый изопласт
Сифон с защитной решеткой соединяют с корпусом трапа посредством резинового уплотнительного кольца. Готовый гидроизоляционный слой заливают еще одним слоем стяжки, подготовленной из песка, воды и цемента. На время заливки стяжки декоративную решетку лучше прикрыть или снять, чтобы раствор не засорял сливные отверстия.
Укладка керамоплитки
Начинают укладывать кафель только после полного высыхания финишного слоя стяжки. Этот этап станет самым продолжительным – не менее 25 дней, а лучше – 42-43 дня.
Укладывать плитку на стяжку можно при помощи обычного клея, разравнивая слой шпателем. Выдержать одинаковое расстояние между отдельными элементами керамики помогут специальные крестики. У стен плитку скорее всего придется подрезать, но только после тщательно произведенных замеров, иначе облицовка не получится аккуратной.
Уже через сутки плиточный клей подсохнет, и можно будет приступать к затирке межплиточного пространства. Для ванной подойдут только влагостойкие затирочные средства. Если все работы будут выполнены правильно, то на выходе получится ровный слой с решеткой трапа, расположенной на одном уровне с кафельным покрытием.
https://youtube.com/watch?v=PGSI1zLzjMI
Монтаж душевого трапа в плиточный пол
Самостоятельный монтаж трапа был бы делом не сложным, если бы не необходимость устройства бетонной стяжки с обязательной гидроизоляцией. А в некоторых случаях приходится ещё и утеплять пол, чтобы не принимать душ, стоя на ледяной поверхности.
Ниже дана инструкция по установке точечного трапа в стяжку с утеплением:
| Этапы работы | Описание |
Определение местоположения трапа | Сначала определяем местоположение трапа на поверхности. Для этого нужно знать размер плитки, чтобы в выбранной точке впоследствии не пришлось делать сложные вырезы из неё. Лучше всего разложить плитку на сухое основание для примерки. |
Подключение трапа к канализационной сети | Корпус трапа соединяем с выходом канализации, используя серые канализационные трубы подходящего диаметра. Все стыки дополнительно обрабатываем силиконовым герметиком во избежание протечек. |
Укладка утеплителя | Для теплоизоляции используем экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм, выкраивая его под выступы системы. Стыки между листами проклеиваем скотчем. Вместо утеплителя можно смонтировать систему водяного или электрического теплого пола. |
Устройство деформационных швов | По периметру стен между ними и утеплителем прокладываем полоски, нарезанные из пенополистирола меньшей толщины. Они будут выполнять роль деформационных швов для бетонной стяжки. А если установить их на одном уровне с поверхностью фланца, эти полоски послужат направляющими при выравнивании поверхности раствором. |
Укладка раствора | Готовим раствор из песка и цемента в пропорции 3:1 (либо разводим водой готовую сухую смесь) и заливаем им всю площадь душевой. Тщательно заполняем раствором все пустоты под фланцем и в углах, уплотняем смесь. |
Выравнивание | С помощью правила выравниваем стяжку, чтобы её поверхность была на одном уровне с фланцем трапа. Стяжке нужно дать высохнуть не менее двух недель при условии температуры воздуха в помещении около +20 градусов. |
Отбивка уровня пола | Отбиваем по стенам уровень будущего пола. При этом нужно учесть толщину гидроизоляции, второй стяжки, клеевого слоя и плитки. А также необходимый уклон к трапу, который должен составлять 1-1,5 см на метр. |
Герметизация | Укладываем на фланец гидроизоляционную прокладку, вырезанную из изопласта с отверстием, соответствующим его внутреннему диаметру. |
Герметизирующая прокладка в наборе | К некоторым моделям трапов прилагается специальная гидроизоляционная лента или готовая прокладка. |
Закрепление корпуса трапа в стяжке | Основание трапа крепится к стяжке ответной частью фланца, которая герметично обжимает прокладку. Вкручивать винты нужно равномерно по всему диаметру. |
Создание гидроизоляционного слоя | Для гидроизоляции можно использовать обмазочные (битумные мастики) или рулонные наплавляемые материалы. В любом случае мембрана должна получиться герметичной и заходить на стены. Рулонные материалы сначала наплавляют на углы и переходы пол — стена, затем застилают основную площадь и соединяют внахлест. |
Сборка трапа | В корпус трапа вставляем сифон с решеткой, не забывая про уплотнительное кольцо. |
Установка маяков | Специальные наборы маяков из перфорированного металлопластика для установки точечных трапов облегчат работу по изготовлению стяжки с уклоном. |
Установка деревянных маяков | Направляющие маяки можно сделать из скошенных деревянных реек. Их торцы должны быть ниже уровня разметки на стенах с одной стороны и уровня решетки с другой на толщину плитки и клеевого слоя. |
Устройство стяжки с уклоном | Перед укладкой раствора декоративную решетку снимаем, а отверстие трапа защищаем временной крышкой. Раствор необходимо хорошо утрамбовывать и выравнивать по направляющим, чтобы создать уклон по направлению к сифону. По окончании работы деревянные маяки необходимо удалить из ещё не застывшей стяжки. Пластиковые можно оставить в качестве деформационных швов. |
Гидроизоляция угловых стыков | После отвердения стяжки, оставшиеся от маяков канавки заделываем цементным раствором, а все угловые стыки проклеиваем гидроизоляционным материалом. Стяжку снова оставляют сохнуть до полного отвердения. Оптимальные сроки – не менее 28-30 дней. |
Укладка плитки | Чтобы исключить несимметричное положение трапа относительно плитки, её лучше начинать укладывать от него, постепенно продвигаясь к стенам. Финальный этап – затирка швов и гидроизоляция стыка между плиткой и трапом силиконовым герметиком. |
Порядок работ при монтаже душевой без поддона своими руками
Если вы не знаете, как сделать душевую кабину без поддона самостоятельно, нижеприведенная инструкция поможет вам.
Для того чтобы сделать душевую кабину своими руками без поддона, необходимо учесть уклон труб и самого пола к канализации не менее чем на 1 градус. На очищенное и подготовленное бетонное основание необходимо нанести слой гидроизоляционной мастики. При этом необходимо поднять уровень нанесения средства от пола по стенам на высоту не менее чем 25 см. Это позволит обеспечить дополнительную изоляцию стяжки от влаги.
Теперь в намеченном месте монтируем т рап или лоток. Для этого необходимо сначала смонтировать трап и его опоры строго по инструкции. Все коммуникации (сифон, трап, трубы) соединить между собой в одну конструкцию и протестировать отвод воды путем заливания жидкости в трап. После того как система отвода воды смонтирована, решетку трапа лучше заклеить самоклеящейся пленкой во избежание попадания в нее строительной грязи и мусора.
На открытые места пола желательно уложить слой пенопластовых (пенополистироловых) пластин, толщиной не менее 4 см. Такой материал будет играть роль утепляющей и амортизирующей прокладки.
Уровень наклона пенопласта к месту слива постоянно контролируем при помощи строительного уровня. Оставшиеся щели между коммуникациями и пенопластом засыпаем песчано-водяной смесью. Тщательно трамбуем, выравнивая уровень пенопласта и песка. Такую конструкцию оставляем до затвердения на 3-4 дня.
Важно. при монтаже трапа постоянно следите за уклоном трубы в сторону канализационного стока. Этап второй: гидроизоляция душевой без поддона
Этап второй: гидроизоляция душевой без поддона
Перед тем как сделать душевую без поддона окончательно привлекательной, необходимо обеспечить её абсолютную герметизацию. Это позволит обеспечить возможного подтопления соседей снизу.
Для осуществления герметизации в душевой, нужно уложенные ранее плиты полистирола еще раз обработать герметизирующей мастикой. И снова захватить участок стен от пола вверх.
На нанесенный слой средства укладываем сплошной лист гидроизоляционного материала (стекловолокно или рубероид). Его края должны заходить на стены от пола на высоту не менее 25 см.
Важно. при монтаже гидроизоляционного материала по углам ни в коем случае не режьте пленку. Лучше просто загнуть гидроизоляцию по углам и хорошо прижать
Можно посадить на клей. В противном случае разрезы со временем начнут пропускать воду, что приведет к последующему разрушению всей конструкции
Лучше просто загнуть гидроизоляцию по углам и хорошо прижать. Можно посадить на клей. В противном случае разрезы со временем начнут пропускать воду, что приведет к последующему разрушению всей конструкции.
Этап три: бетонная стяжка и чистовая отделка душевой
Наполовину смонтированный пол еще раз покрываем бетонной стяжкой толщиной около 4 см. Не забываем учитывать уклон пола в сторону трапа. Рекомендуется на бетонную стяжку уложить планки, предназначенные для швов плитки. Это позволит бетонному полу хорошо реагировать на температурные перепады и при этом не растрескиваться.
Осталось отделать пол и стены душевой керамической плиткой или мозаикой. Все швы тщательно закрываем гидроизоляционным средством (пленкой или силиконом).
Теперь осталось установить ограждение душевой без поддона. Каким оно будет, решать вам. Как варианты можно использовать:
Кирпичную или шлакоблочную перегородку, отделанную кафелем или мозаикой;
Стеклянные дверцы. установленные под прямым углом или имеющие округлую форму.
При этом стоит знать, что сегодня достаточно большое количество компаний выпускает самые разнообразные варианты стенок для душевой без поддона. Как правило, это усиленное стекло толщиной от 6 до 12 мм, которое не оставляет разводов, потеков и пятен. Кроме того, такие стенки могут быть выполнены в прозрачном, светлом, темном или матовом варианте.
В качестве лейки можно использовать любую современную конструкцию на свой выбор. Удачных вам работ и приятных водных процедур!
Работа в усложненных условиях
Как вы теперь понимаете, на деревянный пол подобную конструкцию установить не получится. Сам пол придется полностью разбирать и устанавливать целиком гидроизолированное покрытие. Но если вопрос дизайна помещения стоит критически, то в данном случае нужно просто выбрать плитку в коричневых тонах, чтобы максимально приблизить цвета к дереву.
Другая проблема – малогабаритные квартиры. Именно их пользователи часто хотят установить душ с трапом вместо ванной. Но в таких помещениях уровень канализации часто установлен слишком высоко, что исключает полноценное поднятие уровня пола. В таком случае прибегают к созданию подиума. Под ним будут скрываться все конструкции, а места в санузле он займет немного.
Наглядная видео демонстрация монтажа трапа в углу душевой кабины
Выбор трапа: на что обратить внимание
Поскольку сливные трапы отличаются разнообразием ассортимента, имеет смысл перечислить, на какие параметры и в какой последовательности следует акцентировать внимание. Первый шаг — определяемся, горизонтально или вертикально будет направлен выход в канализацию
Трап с горизонтально расположенным выходным патрубком имеет меньшую высоту и применяется, если есть ограничение по толщине стяжки
Устройство с вертикальным выходом можно соединить только с расположенной достаточно низко канализационной трубой
Трап с горизонтально расположенным выходным патрубком имеет меньшую высоту и применяется, если есть ограничение по толщине стяжки. Устройство с вертикальным выходом можно соединить только с расположенной достаточно низко канализационной трубой
Первый шаг — определяемся, горизонтально или вертикально будет направлен выход в канализацию. Трап с горизонтально расположенным выходным патрубком имеет меньшую высоту и применяется, если есть ограничение по толщине стяжки. Устройство с вертикальным выходом можно соединить только с расположенной достаточно низко канализационной трубой.
Второй шаг — выбор пропускной способности трапа. По данной характеристике «вилка» составляет 0,4- 2,0 л/в секунду. Чем больше диаметр выходного патрубка, тем выше пропускная способность трапа.
Третий шаг — выбираем между гидрозатвором и «сухим» затвором. Решение зависит от того, насколько часто будет использоваться душевая кабина. Гидрозатвор подразумевает наличие в трапе некоторого количества воды постоянно, а «сухой» затвор защитит от неприятных запахов и при пересыхании водоотводящего канала. Он пригодится не только в случаях, когда душ включают редко, но и при встраивании трапа в «теплый пол».
водой шторкишторки опущены
И только на четвертом шаге очередь доходит до внешнего вида трапа — вернее, его наружной части (сливной решетки)
Важно, чтобы она гармонично сочеталась с общим дизайном помещения, размером и цветом кафеля
Пятый шаг — напоследок думаем, стоит ли приобретать более дешевый нерегулируемый по высоте трап или лучше доплатить за регулируемую модель. Аккуратность монтажа, разделение монтажных операций на грязные и чистые, высокая точность стыковки с уровнем половой плитки — это преимущества регулируемых по высоте трапов.
