Какими бывают напольные кондиционеры
Чтобы установить напольный кондиционер своими руками, не обязательно обладать какими-либо специальными навыками и приспособлениями. Монтаж таких устройств не вызывает больших трудностей и не занимает много времени. Технология установки оборудования зависит от того, к какому типу относится приобретенная модель кондиционера.
Все напольные устройства бывают двух типов: сплит-системы и моноблок. И у того, и у другого типа компрессор расположен в блоке, располагающемся внутри комнаты. Основное отличие заключается в том, что в сплит-системах конденсатор и вентилятор находятся в отдельном блоке, который соединяется с комнатным шлангом, внутри которого располагаются трубки с хладагентами.
Моноблоки, как и сплит-системы имеют большой недостаток – это необходимость вывода за пределы помещения дренажных трубок и воздуховода, которые портят красоту и целостность интерьера. Решение этой проблемы производители нашли в создании напольных кондиционеров без воздуховодов. В таких устройствах не выделяется конденсат, поэтому отсутствуют лотки для сбора жидкости. Минусом таких кондиционеров можно назвать необходимость постоянного пополнения запасов воды в резервуаре. А поскольку весь монтаж сводится к банальному подключению прибора к сети питания, то не должно возникнуть вопроса, как установить напольный кондиционер без воздуховода.
Подключение кондиционера к электросети
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
L- фаза
N – ноль
значок заземления
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.
Производители
Практически у всех производителей климатического оборудования сейчас можно найти варианты напольных кондиционеров с воздуховодом, выполненных в виде моноблока. Определять выгодные позиции в магазине довольно сложно, даже опираясь на технические характеристики
Однако если нужно найти по доступной цене решение для своего офиса или частного дома, то можно обратить внимание на модели представленные компаниями: Electrolux и Ballu
Электролюкс
В ассортименте представлено пять серий напольных кондиционеров с различным дизайном и набором функций. Ключевыми отличиями является производительность, сниженный шум работы устройства или возможность тонкой очистки воздуха. Подобрать оптимальный вариант помогут подборные буклеты в профильных магазинах или описание на сайте производителя.
Популярность получили серии GEO и ECO за счет своей простоты и надежности в первом случае и улучшенной функции очистки воздуха во втором. В серии GEO, ECO Wave, AirGate, DIO можно найти модели с производительностью от 10000 до 14000 BTU/h, а в серии ECO доступна модель с производительностью на охлаждение до 16000 BTU/h с потреблением всего 1,4 кВт.
Ballu
Отличное предложение по демократичной цене легче найти в каталоге Ballu. Выбирать предстоит из трех серий: Platinum, SMART Electronic, SMART Mechanic. Серия Платинум представлена моделями с производительностью от 9000 до 16000 BTU/h и уникальным дизайном для установки вблизи стенки, чтобы занимать минимум полезного пространства. Две сери SMART ориентированы с оптимальным соотношением цена/качество всецело на мобильность. Узкий и длинный корпус легко перевести на новое место или развернуть, направив поток прохладного воздуха в нужном направлении. В каждой серии представлено по три модели с мощностью от 7000 до 12000 BTU/h.
Отличия мобильных кондиционеров от обычных
Практически все виды техники для охлаждения воздуха имеют схожий принцип действия. В его основе лежит парокомпрессионный холодильный цикл: фреон поглощает тепло, охлаждая воздух, и в дальнейшем отдает его при сжатии хладагента. Аналогичный принцип использует и переносной кондиционер.
Схема работы кондиционера
Главным отличием таких приборов является конструкция. Все мобильные кондиционеры — это моноблочные устройства, состоящие из одного элемента. В свою очередь сплит-системы состоят минимум из двух блоков, а в некоторых случаях и больше. Такая конструкция исключает любую мобильность, так как эффективность работы сплит-системы напрямую зависит от длины трассы между наружным и внутренним модулем.
Мобильный кондиционер — автономный прибор, который работает одинаково эффективно независимо от места размещения. Это одна из причин, по которой устанавливать такой прибор значительно проще и удобнее.
Мобильный кондиционер в комнате
Возможность перемещения напольных кондиционеров ограничивается только длиной воздуховода, которое используется для отвода тепла. Тем не менее такой прибор можно передвигать или разворачивать в нужном направлении. Если потребуется транспортировка в другое место, устройство с воздуховодом можно самостоятельно демонтировать за считанные минуты.
Принцип работы мобильного кондиционера
Таким образом, установка мобильного кондиционера сводится к нескольким этапам. Первый — это выбор места в квартире, где будет размещен прибор, а второй подразумевает собой подключение гибкого воздуховода, чтобы тепло свободно покидало помещение. Также необходимо обеспечить безопасное электропитание прибора. Далее ниже рассмотрим каждый из этих этапов более детально.
Из чего состоит передвижная чудо-техника?
Передвижной кондиционер сделан из пластикового корпуса (иногда с добавлением металлических вставок), под крышкой которого находятся компрессор, испаритель, мотор, конденсатор, фильтр, другие составляющие. Во время работы к специальному отверстию в корпусе подключается воздуховод, основная задача которого – вывести из помещения прогретый воздух.
Попадает воздух в кондиционер через другое отверстие. Далее часть его выводится на улицу, а вторая часть – проходит через испаритель, очищающий фильтр, и в охлажденном состоянии возвращается в комнату. Чтобы переработанный кислород попал назад в помещение, на корпусе устройства предусмотрены решетка, напоминающая жалюзи. За бесперебойную циркуляцию воздуха отвечают вентиляторы, встроенные в верхнюю и нижнюю часть прибора.
Кроме того, каждый мобильный кондиционер имеет сборник для конденсата. Сюда скапывает влага после прохождения воздуха через испаритель. Нужно следить за уровнем наполненности этого резервуара, иначе вода рискует вылиться в помещение.
Для дистанционного управления охлаждающим агрегатом в комплекте предусмотрен пульт.
Совет пользователям: поскольку фильтр мобильного кондиционера гораздо меньше размерами, чем у обычной сплит-системы, на него ложится большая нагрузка по пропуску воздуха. Чтобы фильтр не вышел из строя, его необходимо регулярно чистить. Это – залог работоспособности и длительного срока эксплуатации кондиционера.
Эти агрегаты представляют собой особый класс устройств для кондиционирования воздуха. Главное их отличие от всех остальных понятно из названия — мобильные кондиционеры можно без особых усилий перемещать с места на место, не производя при этом никаких монтажных работ. Вернее, почти никаких. В данном случае платой за мобильность будут пониженная эффективность, шум и необходимость канала для вывода теплого воздуха за пределы помещения.
Особенности конструкции мобильных кондиционеров
Вторая проблема мобильных кондиционеров — конденсат, вода, которая неизбежно образуется на теплообменнике. Не так давно приходилось вручную регулярно опустошать емкость для ее сбора. Сегодня эта задача практически решена, и бегать с ведерком к раковине каждые часа уже не нужно.
Немного теории — единицы измерения производительности кондиционеров
В нашей стране используется система единиц СИ и все ГОСТы основаны на ней. Но в инженерном обиходе традиционно применяются некоторые внесистемные единицы измерения технических величин. Особенно часто это происходит в теплотехнике. Из школьного курса физики у всех на слуху «лошадиная сила». Гораздо менее известна Британская термическая единица BTU/h или BTU/час в русской транскрипции. Чаще всего она используется как характеристика производительности установок кондиционирования воздуха.
Определяется BTU, как количество тепла, необходимое для поднятия температуры одного британского фунта воды на один градус Фаренгейта. Как и всякая внесистемная единица, BTU определяется несколькими способами с точностью до 0,5%. Принято соотношение 1 кВт ≈ 3412 BTU/час, 1000 BTU/час ≈ 293 Вт. На самом деле, живучесть этой единицы измерения объясняется тем, что на ней основаны котировки на международных газовых и нефтяных биржах.
В технических характеристиках кондиционеров, произведенных в англоязычных странах или Юго-Восточной Азии, эта единица встречается очень часто и вызывает недоумение не только у покупателей, но, случается, и у продавцов
При сравнении технических характеристик кондиционеров не так уж важно, в каких единицах ее измерять, гораздо важнее, чтобы у всех моделей они были одинаковыми
Правила эксплуатации мобильного кондиционера
Каждая модель имеет свои особенности, тем не менее, есть некие общие требования к размещению мобильного кондиционера в помещении:
Выводы
Мобильный кондиционер обеспечивает достаточный уровень комфорта в условиях, где нет возможности производить сложные монтажные работы. Чаще всего это места временного обитания — дачи, пансионаты, мотели, арендуемые или передвижные офисы. Если на отдыхе или работе можно ненадолго смириться с повышенным шумом и неукрашающей интерьера гофрированной трубой, то терпеть это дома вряд ли целесообразно.
Знакомство с мобильным кондиционером?
Перед тем как с головой погрузиться в нюансы процедуры монтажа мобильного моноблока, давайте немного познакомимся с ним, рассмотри варианты установки и т.п. Итак, мобильный кондиционер или моноблок – это климатическая установка, подающая в помещение воздух определенной температуры. Моноблок не имеет наружного блока, а помещено все в один корпус. Аппарат имеет колеса небольшого размера для мобильного передвижения в помещении. Мобильный кондиционер также имеет другое название – моноблок.
В нашем моноблоке компрессор, он же мотор – не выносится на улицу, а находится внутри помещения, соответственно мобильный кондиционер существенно отличается от стандартных сплит-систем и имеет как плюсы, так и минусы.
Моноблок имеет стандартный функционал:
- Доведение температуры воздуха до определенной температуры
- Осушение
- Обычная вентиляция
- Обогрев
Особенности устройства
Мобильный кондиционер представляет собой отдельный блок, который совмещает в себе все основные узлы: компрессор, конденсатор, испаритель, фильтры, вентилятор. Устройство носит соответствующее название благодаря возможности его перемещать, так как механизм оснащен колесами для передвижения. Разумеется, после вывода воздуховода мобильность несколько снизится, однако с учетом того, что в качестве канала для движения воздуха применяется гофрированная труба, что обеспечивает гибкость, есть возможность передвигать устройство в радиусе полуметра.
Данное оборудование располагается исключительно на полу, в нем не предусмотрен крепеж на стену, но имеются колеса. Помимо стандартной модели существуют также мобильные напольные кондиционеры без воздуховода. Наряду с удобством использования, так как данная техника не требует ни малейшего монтажа для обеспечения отвода воздуха, такой вариант оборудования намного менее эффективен, чем модель со специально предусмотренным каналом. Причина кроется в особенностях работы, так как мобильный кондиционер без воздуховода функционирует по принципу увлажнителя воздушной среды: пористый фильтр способствует испарению воздуха, который проходит через механизм.
Особенностью данной техники является общее повышение температуры наряду с локальным ее понижением непосредственно вблизи устройства. Учитывая столь существенный минус, модель моноблока без воздуховода лучше не использовать, так как ее высокая стоимость неоправданно завышена для такого рода оборудования.
Термодинамика
Руководстве по установке и чисто технических сведений, вроде вышеприведенных, недостаточно, чтобы напольные кондиционеры показали все собственные хорошие качества, а недостатки их стушевались. Необходимо достаточно хорошо понимать сущность всего процесса охлаждения квартиры летом в жару. Для этого придется немножко углубиться в дебри термодинамики.
Попробуем подсчитать
Чтобы лучше осознать, как выжать из напольного кондиционера все, что он может, проделаем пример расчета кондиционера, а потом привяжем его к техническим свойствам «тумбочки» или «чемодана». Для начала сделаем некоторые допущения. Но не очень уж отвлеченные, наподобие: «Представим себе, что тело человека имеет форму шара». Наоборот, вполне житейские и всем понятные.
Итак, имеем хрущевку общей площадью 50 кв. м. на последнем этаже дома из панелей. Чердачного этажа или техэтажа нет; над головой через плиту – черная битумно-рубероидная крыша такой же площади. Но стены всего дома хорошенько, миллиметров на 100, изолированные ЭППС, а пол цокольного этажа – 50 мм вспененным вермикулитом. В окнах – двойные стеклопакеты, оклеенные термоотражающей пленкой, да так же и маркизы навешены.
В такой «термос» подавляющая часть теплового потока будет поступать через крышу от солнечных лучей. В ясный летний полдень на квадрат в средних широтах придется около 0,8 кВт, а на жилую площадь – 40 кВт. Это более 20 электрических каминов, чего же мы не варимся заживо?
Самое первое, не 40 кВт, а не больше 20. Нагреваемая с одной стороны поверхность излучает ИК туда и обратно, и в жилую площадь уйдет не больше половины; это именитый из физики эффект экранирования. Конвекция от крыши заберет еще 4-5 кВт, но мы ими для запаса надежности расчета пренебрежем.
Тогда, выходит, нам для комфорта необходим «кондей» на 20 кило тепловых? А потому как 100% КПД не бывает, то где нибудь на 30 электрических? Не бывает такой проводки в квартирах хрущевского типа, даже в том случае, если владельцам деньги девать некуда. Как люди охлаждаются?
«20 кило тепловых» – полностью ошибочно. Точнее, правильно, если необходимо остынуть до полного нуля, до 0 К или до –273,16 градуса Цельсия. А нам (не станем требовательны) необходим всего-то верхний предел комфортности в +27°C при +55°C на раскаленной крыше.
В кельвинах +55°C будет 55 + 273 = 328 К. Нам же необходимо 27 + 273 = 300 К. Чтобы не париться в прямом смысле слова, необходим термоградиент (разница температур) в 28 градусов. Однако это безусловное значение; его необходимо привязать к полному нулю. Для чего?
Вспомним школьную физику: мощность излучения нагретого тела пропорциональна четвертой степени его температуры; с достаточной для понимания сути дела точностью хрущевку считаем полностью черной. Что это означает? Нас греет Солнце, но и мы-то нагреты относительно полного нуля, и не слабо – до 300 кельвинов. Значит, мы тоже излучаем ИК, и для охлаждения до комфорта необходимо только лишь возместить разницу между ИК получаемыми и отдаваемыми.
Поделим комфорт на наружку, в кельвинах (пляшем от полного нуля!): 300/328 = 0,9146. Это значение необходимо построить в четвертую степень (как излучает нагретое тело?), т.е. помножить самое на себя 4 раза: 0,9146х0,9146х0,9146х0,9146 = 0,699, что примерно 0,7. Другими словами, из приобретаемых от каждого квадрата нагретой крыши крыши 400 Вт (а не 800!) 70%, 280 Вт, мы здесь же отпихиваем от себя назад в просторы Вселенной, а предоставить кондиционеру выкинуть еще для комфорта необходимо всего по 400 – 280 = 120 Вт с каждого квадрата крыши.
А сколько над нами на крыше квадратов? Так же, сколько и общих – 50. И выкинуть наружу необходимо 0,12 кВт/кв. м х 50 кв. м = 6 кВт. Для чего придется поставить климатический прибор электрической мощностью 8-10 кВт. Схоже уже на то, что рекомендуют кондиционерщики? Не жулики, выходит.
Как заправить фреоном мобильный кондиционер
Так как система напольного охлаждающего агрегата полностью герметична, придется нарушить ее, чтобы установить клапан Шредера. Заправка мобильного кондиционера своими руками становится возможной только после врезки клапана в корпус по линии низкого давления, то есть, на всасывании воздуха.
Установив клапан, можно приступать к следующим действиям:
- Отключить устройство.
- Рассчитать нужное количество фреона.
- Использовать пустой баллон для откачки остатков фреона.
- Присоединить к корпусу заправляемого прибора трубку.
- Подсоединить баллон с фреоном к трубке для заправки и заполнить им кондиционер.
- Отсоединить заправочную трубку.
- Вернуть устройству герметичность.
- Проверить качество заправки: включить агрегат, выставить температуру и проследить, сколько потребуется времени для охлаждения воздуха.
Так как для напольных кондиционеров делать дозаправку не рекомендуется, то нужное количество хладагента можно найти в инструкции по эксплуатации. Именно такое количество фреона следует приобрести в специализированном магазине.
Чтобы не повредить напольный кондиционер, лучше доверить его очистку и заправку специалистам.
Способы выведения воздуховода
Работа кондиционера, независимо от его разновидности, сопровождается выделением остаточного тепла. Воздуховод используется для выведения нагретого воздуха за пределы помещения. При монтаже переносного моноблока надо будет обязательно решить, как вывести воздуховод устройства, чтобы тепло покидало комнату. Существует несколько вариантов монтажа вытяжного элемента для напольных кондиционеров.
Через окно
Стандартным вариантом является установка напольного кондиционера с выводом через оконное отверстие. Такой способ удобнее всего, так как он не предусматривает реализацию каких-либо сложных монтажных работ. Для пластиковых окон используют специальную вставку с клапанным механизмом. Она обеспечивает выход теплого воздуха наружу и не позволяет ему вернуться в помещении.
Вывод воздуховода через оконную вставку
Вставка для окон необязательно должна быть прозрачной. В качестве альтернативы может использоваться перегородка из пластика или другого легкого материала с отверстием для вывода воздуховода. Можно сделать вставку для кондиционера своими руками, либо заказать ее с учетом размеров окна и других параметров.
Некоторые допускают ошибку, делая отвод воздуховода в открытое окно. Такой вариант противоречит правилам эксплуатации мобильного кондиционера. Окно должно быть закрытым, так как в противном случае теплый воздух будет беспрепятственно проникать в помещение. В результате нагрузка на прибор увеличивается, что повышает вероятность его преждевременного износа и поломки.
Вывод воздуховода в открытое окно
Через вентиляционный канал
Рассматривая вопрос, как подключить кондиционер и вывести воздуховод наружу, стоит рассмотреть один альтернативный способ. Если в доме предусмотрена система вентиляции, можно использовать воздухообменный канал для отвода тепла наружу. В случае с многоквартирными домами предварительно необходимо удостовериться в том, что система функционирует нормально. В противном случае тепло из канала может возвращаться в помещение.
Вентиляционное отверстие
При подключении воздуховода к общедомовой вентиляции сначала нужно подсоединить клапанный механизм. Он подключается для того, чтобы естественная циркуляция воздуха не была нарушена.
Минус этого способа заключается в том, что вентиляционные отверстия, как правило, находятся на высоте. Из-за этого возникает необходимость протягивать гибкую гофру вверх, что сильно портит интерьер помещения. При этом переносить отверстие вентиляционного канала в квартире нельзя, так как они устанавливаются на месте, которое определено в результате строгих расчетов, потому их смещение может повлиять на работу всей системы в целом.
Монтаж стенного шлюза
Трудоемкий, однако довольно удобный способ решения проблемы с выводом воздуховода. Данный вариант предусматривает бурение вентиляционного отверстия в стене, в которое будет установлен шлюз с клапанным механизмом.
Подготовка вентиляционного отверстия в стене
Клапан обеспечивает вывод воздуха наружу, однако не впускает его обратно. В зимнее время, когда кондиционер не используется, шлюз закрывают специальной утепленной вставкой, защищая от промерзания.
Такой вариант используется довольно редко из-за нескольких причин. Прежде всего он довольно трудоемкий. Чтобы выполнить монтаж стенного шлюза, необходимо пробурить отверстие. Для этого придется привлечь специалистов со специальным инструментом. Сделав шлюз для дома на одной из стен, к которому будет подключаться мобильный кондиционер, можно будет обеспечить отвод тепла. Однако в дальнейшем переместить прибор в другую комнату или здание будет проблематично.
Вывод воздуховода кондиционера через отверстие
Выбираем место для внутреннего блока
Начнем с самого простого: выбор места размещения с точки зрения удобства пользования. Внутренний блок надо разместить так, чтобы охлажденный воздух распространялся по всей комнате, но не попадал напрямую на кровать, рабочий стол, кресло. В принципе, можно перенаправить поток при помощи подвижных жалюзи, но гораздо лучше изначально подумать об этом.
Варианты расположения внутреннего блока сплит системы
Наиболее правильное в этом случае решение разместить кондиционер над изголовьем кровати, над или сбоку от стола. В этом случае поток холодного воздуха будет «обтекать» место отдыха или работы, что гораздо более комфортно и менее опасно для здоровья.
Кроме того есть технические моменты, которые надо предусмотреть до того как начата установка кондиционера своими руками. Внутренний блок соединяется с наружным при помощи трассы из медных труб и кабеля управления. Выходы для подключения трассы находятся справа (если смотреть на блок спереди), но их можно выгнуть таким образом, чтобы они оказались слева или снизу. Эти выходы — это медный трубки длиной 30 см.
Выходы из наружного блока сплитсистемы (вид сзади)
К ним подключается трасса (пайкой или развальцовкой), а место соединения должно быть доступно для обслуживания. Потому этот участок трассы в стену (в штробу) не прячут, а закрывают декоративным коробом. При этом трассу можно располагать по-разному — в зависимости от того, на какой стене повесили внутренний блок и где по отношению к нему находится наружный блок.
Блок слева от наружной стены
Если внутренний блок находится слева от внешней стены, а трассы выходит ровно, минимальное расстояние от стены до блока — 500 мм (1 картинка на фото). Его можно уменьшить до 100 мм если трассу завернуть на прилегающую стену, но общая ее длина не должна быть меньше 500 мм. Если это невозможно, вывести отводы можно слева и уложить трубы в штробу (рисунок справа). В данном случае это возможно, так как место соединения выводов и трассы получается под крышкой корпуса, так что оно доступно для ремонта и обслуживания.
Варианты прокладки трассы хладагента если внутренний блок кондиционера находится слева от наружной стены
Если по наружным стенам здания нельзя тянуть кабели, трубы и т.п. (чтобы не портить внешний вид), придется всю трассу укладывать в помещении. Менее затратный вариант — провести ее в углу, закрыв специальными коробами. Такое расположение удобно, так как потом можно короб закрыть шторами.
Установка кондиционера своими руками: если трасса должна проходить в помещении
Второй вариант более трудозатратный (штробу сделать сложнее), но с эстетической стороны более выигрышный — это вывод перевести на левую боковую панель и уложить все в сделанную выемку.
На стене справа от наружной
Этот вариант можно назвать типовым — это стандартное решение при выборе такого местоположения. чаще всего трассу в коробе выводят прямо в стену, но если необходимо, ее можно опустить в углу (тоже закрыв коробом).
Пример монтажа внутреннего блока кондиционера на справа от наружной стены
При необходимости можно ее уложить в штробу (место соединения — в корпусе). Если трассу нельзя проводить снаружи здания, можно ее уложить в штробу в помещении. Трасса может быть похожа на два последних фото в предыдущей главе.
Какая мощность?
Прежде всего вспомним написанное выше и четко себе уразумеем: выбирать нужно по ТЕПЛОВОЙ мощности. Потребляемая электрическая для кондиционера закрытого цикла будет на 15-25% выше, а для открытого – вдвое-втрое ниже. Но не соблазняйтесь, в квартиру он все равно не годится! Дочитайте до него – поймете, почему.
Тепловую же мощность выбираем исходя из условия: на 10 квадратов общих – 1 кВт. Можно и больше, какие либо узаконенные нормы отсутствуют. Указанное значение справедливо при высоте потолка 2,7 м в средней полосе при ориентации квартиры на юго-восток. Потолок в 4 м дает 10% прибавку; ее же – 10 градусов (1100 км по прямой) по широте к югу. Северо-восточная квартира отнимает 5%, и столько же прибавляет юго-западная.
Удобство мобильных кондиционеров
Для хозяев домов небольшой квадратуры стоит приобрести самый маленький мобильный кондиционер, но без воздуховодов. Они функциональны, доступны и могут похвастаться несколькими очевидными преимуществами.
Портативный климатический прибор привлекает потребительское внимание по ряду причин:
- абсолютная безопасность – охлаждение помещение происходит за счёт воды. Она абсолютно безвредна для здоровья людей;
- обслуживание мобильных кондиционеров выполняется собственноручно, без привлечения специалистов;
- максимальный вес не превышает 7 кг, что позволяет свободно перемещать агрегат по комнате;
- простота установки, переноса;
- мобильный кондиционер для дома легко перемещать в любое помещение;
- комнатные климатические аппараты расходуют мало электроэнергии;
- при работе напольный прибор не образует испарений, влаги, конденсата.
Для передвижного климатического устройства характерны и некоторые недостатки:
- аппарат стоит дорого, несмотря на компактные размеры. Мобильность накладывает отпечаток на цену;
- жидкость в резервуаре необходимо постоянно обновлять, поскольку в нём накапливается пыль, мелкий мусор;
- лучший мобильный кондиционер – аппарат, у которого есть гибкий воздуховод и доступ к холодному воздуху;
- для обслуживания офисов потребуется подключение к вентиляционной системе.
Меры безопасности при самостоятельной установке и дальнейшем использовании напольного кондиционера
Перед включением кондиционера и началом его эксплуатации необходимо изучить некоторые правила использования напольных кондиционеров. Соблюдение этих правил не только продлит долговечность используемого устройства, но и обеспечит безопасность пользователей.
- нельзя подключать кондиционер через удлинитель или адаптер;
- при подключении кондиционера необходимо использовать только заземленную розетку;
- нельзя использовать кондиционер без защитной решетки;
- нельзя использовать предохранители при подключении провода заземления;
- нельзя устанавливать кондиционер снаружи помещений и в ванной комнате;
- нельзя подключать заземление к газовой трубе;
- нельзя перекрывать доступ к розетке, к которой подключен кондиционер.
Как можно было понять из статьи, установка напольного кондиционера своими руками – довольно простой процесс, не требующий больших трудозатрат или помощи специалистов.
Неэффективные способы монтажа сплит-системы
Описанные ниже методы не очень хороши, так как страдает самое важное свойство конструкций из ПВХ — воздухонепроницаемость. К не рекомендуемым методам установки переносных кондиционеров относятся:. Вывод воздуховода через открытые форточку или окно
Вывод воздуховода через открытые форточку или окно.
От этого, казалось бы, простого и эффективного варианта следует немедленно отказаться, так как это будет пустой тратой кондиционера. Однако можно легко заполнить окно, повысив при этом эффективность системы охлаждения. Для этого необходимо использовать пластиковую пробку с дренажным отверстием размером с открытое пространство. Если прикрепить его вместо стекла, то портативная сплит-система будет работать так, как нужно.
Вывод воздуха через приоткрытое окно при помощи специальной вставки.
Метод похож на предыдущий, но более эффективен. Вместо вилки используется узкая пластиковая вставка, которая обычно поставляется с портативными кондиционерами. К секции прикреплена гофрированная трубка. Чтобы установить мобильный кондиционер на окно, окно необходимо открыть наполовину и поместить вставку в вертикальное отверстие.
К сожалению, есть и недостатки — часть холодного воздуха покидает помещение через горизонтальные щели в оконном проеме. Кроме того, с улицы может проникать пыль и грязь, а звукоизоляция окон из ПВХ ухудшается. При сильном ветре пень смещается, поэтому требуется дополнительная фиксация вставки.
Эти два метода хорошо работают, если пользователь живет в съемной квартире и не готов вносить радикальные изменения в конструкцию окна. Для тех, кто готов на более смелые шаги, можно использовать третий метод.
С точки зрения эффективности мобильной разделительной системы этот метод является наиболее правильным — остекление остается целым, холодный воздух не попадает в квартиру, а проем можно герметизировать различными материалами. Но недостатки перевешивают любые преимущества. Во-первых, демонтаж сплошной стены в многоквартирном доме по определению сложен. Во-вторых, фасад здания может быть поврежден наружным оборудованием, которое легко повредить во время открытия. Если система должна быть установлена, например, внутри здания, внесенного в список памятников архитектуры, о сверлении отверстия не может быть и речи. Этот вариант больше подходит для владельцев небольших домов, особенно построенных из дерева или фахверка.
Мобильная сплит – система
- Низкий уровень потребления энергии
- Низкий уровень шума при работе
- Высокий уровень качества работы
- Тепло выводится через внешний блок и не попадает в помещение
- Удобный монтаж
- Простота в использовании
- Возможность передвижения
Минусы:
- Необходимо постоянно следить за уровнем конденсата в емкости и своевременно удалять его
- Передвижение и транспортировка одного блока от другого ограничивается длиной воздуховодной трубы
В настоящее время на потребительском рынке представлена новинка – напольный кондиционер без воздуховода. Он обладает всеми основными качествами напольного кондиционера, но т.к. лишен воздуховодной трубы, то он выступает в качестве скорее увлажнителя воздуха, чем полноценного прибора. Степень охлаждения воздуха в помещении у данного типа устройств ничтожно мала.
Вывод гофры в окно
Теперь все это нужно закрепить на раме москитной сетки. При этом сама сетка удаляется.
Как это правильно сделать? Здесь главное соблюсти определенную последовательность. Нельзя вынимать жгут и сетку раньше времени. 
Дело в том, что жгут является составляющей, которая удерживает жесткость формы всей рамы. Вытащите его раньше положенного и вся конструкция расползется.
Поэтому сперва на герметик наклеивается стекло, и только потом удаляется все лишнее. Перед нанесением клея не забудьте снять защитную пленку с плексигласа. 
Далее обезжириваете раму спиртосодержащим очистителем и наносите по периметру сплошным слоем прозрачный герметик. 
Обратите внимание, что прежде чем прижимать к нему стекло, необходимо пройтись шлифшкуркой по его периметру. Это необходимо для создания шероховатости. Она обеспечит лучшее сцепление с гладкой поверхностью
Она обеспечит лучшее сцепление с гладкой поверхностью.
Пылинки и стружку убираете чистой тряпочкой. Только после всех этих подготовительных работ, прижимаете оргстекло к раме. 
Чтобы оно плотно и надежно приклеилось, сверху поставьте несколько тяжелых предметов. 
Всю конструкцию оставляете на время затвердевания герметика. Когда все надежно склеилось, можно снимать москитную сетку.
Цепляете шнур и вытягиваете сетку из рамы. 
Пластиковые держатели, которые облегчают установку и демонтаж рамки в окно, не удаляйте. 
Чтобы оставить их на своих местах, саму сетку вытяните, а вот резинку-шнур вставьте обратно на свое место.
Хотя можно поступить и проще. Просто вклеить эти самые держатели на тот же самый герметик. 
В итоге у вас получится прозрачная, почти заводского исполнения рамка, с идеальным отверстием под воздуховод. 
Вставляете его во внутрь и закрепляете замком или сажаете на клей. Идете к своему окну и устанавливаете бывшую москитную сетку на свое место. 
Осталось подсоединить и подключить кондиционер. Вся конструкция выглядит красиво как изнутри, так и снаружи. 
Потребуется отключить кондиционер — просто снимаете патрубок и закрываете окошко до следующего раза.
