Пристройка веранды к дому своими руками

Виды фундамента

Такая постройка требует обустройства надежного основания. В облегченных вариантах веранд, террас получится обойтись и без него.

Разберем подробнее, в каких случаях делаются разные типы фундаментов.

Винтовой

Установка свай подойдет для дачных участков, дворов, расположенных вблизи водоема, на болотистых, рыхлых почвах с сильной усадкой. Это хорошее основание для домов, построенных под уклоном.

Винтовые сваи – металлические трубы с острым наконечником на конце и приваренными лопастями. Их вкручивают специальным буром на требуемую глубину (ниже уровня промерзания почвы).

Чтобы террасное помещение можно было эксплуатировать зимой, основание рекомендуется утеплять. Подробнее здесь: «Теплоизоляция свайного фундамента».

Столбчатый

Хороший вид фундамента для деревянной веранды.

Основные опоры монтируются по углам будущего помещения, дополнительные – в зависимости от размеров площадки.

В качестве столбов берут кирпич, бревно, металлический профиль. Последний тип предпочтительнее, поскольку наиболее удобен в строительстве.

Под стойки роются ямы, заполняются песчаной подушкой. Опоры фиксируются в грунте, заливаются бетонным раствором. Время застывания  – 5‒7 дней. На этот период строительные работы приостанавливаются.

Ленточный

Подойдет для массивных бревенчатых, кирпичных, каменных конструкций большой площадью закрытой планировки.

Тип грунта ‒ устойчивый, скалистый. Допускается использовать на песчаной, глинистой почве при обустройстве расширенной подошвы.

Монолитный

Применяется под капитальные беседки, веранды, летние кухни или когда террасу решено оформлять в форме отдельной площадки. Он прочный, долговечный, может выдерживать высокие нагрузки.

На монолитной плите устанавливают стационарную печь, мангал. Сверху фундамента проводят укладку тротуарной плитки, декинга (террасной доски).

Минусы монолитного основания – высокая цена, большой расход материалов и трудоемкость.

Без фундамента

Легкую конструкцию получится пристроить к дому и без фундамента.

Этот вариант подходит для небольших навесов, летних конструкций из пластика, поликарбоната.

Фото: зона патио на даче

Чтобы пол террасы был выше уровня грунта, не заполнялся водой во время дождя, необходимо:

1. Снять плодородный слой почвы.
2. Засыпать песчаную подушку.
3. По всей площади расстелить геотекстиль.
4. Смонтировать лаги из бруса под небольшим уклоном от дома. Материал предварительно обрабатывают антисептиками. Для устойчивости под лаги укладывают бетонную плитку.
5. Сверху лаг настелить террасную доску.

Этот порядок действий применим, если хозяева хотят пол из дерева.

Альтернатива ‒ аккуратно уложенная тротуарная, бетонная плитка. Хорошее украшение – напольная мозаика.

Особенности возведения стен веранд и их соединений с основным зданием

Особые технологии соединения стен в процессе пристройки веранды к дому, зачастую, актуальны лишь для закрытых веранд. Ведь их целью является создание цельного сооружения, не только в вопросах неразрывности теплового контура, но и в отношении единства его внешней эстетической композиции. При этом способы стыковки стеновых конструкций должны учитывать то, что как бы ни хотелось получить механическую монолитность их сопряжений, добиться этого на практике практически невозможно.

Пристройка стен тяжелых веранд

Технология соединения пристройки и основного здания зависит от того, какая строительная продукция применялась для их возведения. Так, если для стен веранды выбираются штучные материалы (кирпич, любые типы блоков), то их разновидность должна соответствовать материалам стеновой кладки дома. В этом случае хорошо работает скользящее сопряжение способом «шип-паз». Его получают следующим образом:

• в месте пристыковки пристройки на всю высоту её стены в стене дома выбирается вертикальный паз (штраба) на глубину 0,5 кирпича;
• выполняя кладку стены веранды, из неё в каждом ряду выпускают кирпичи, вставляемые на сухую (без раствора) в штрабу;
• после завершения процесса основной усадки зазоры в соединениях заполняются эластичными герметиками, затем, прикрываются с внутренней и внешней стороны накладными отделочными элементами. Заполнение щелей в скользящих узлах монтажной пеной допускается только в том случае, если ожидается незначительное движение конструкций. Например, если строительство ведется на каменистых грунтах, при этом фундаменты сооружений имеют жесткую сцепку.

Пристройка стен легких веранд

Пристроить веранду к дому можно и с использованием легких конструкционных элементов, например, типа пластиковых или алюминиевых стеклопакетов. Под ними, в качестве несущего основания, для многих проектов террас будет достаточно опорных столбов без жесткого соединения с фундаментом дома.

В этом случае легкие ограждающие конструкции крепятся только к несущему каркасу веранды. Если же их закрепить на стене дома, то результатом неравномерной усадки пристройки может стать перекос рам заполнений проемов и разрушение их стеклопакетов.

Однако, учитывая, что вес такой веранды значительно меньше, чем у построенной из кирпича, деформации грунта могут оказаться не столь существенными. Поэтому в ряде случаев грамотно обустроенный ленточный фундамент, жестко соединенный с фундаментом дома, позволит избежать неравномерных просадок. Такие конструктивные решения позволяют осуществлять крепление ограждений из легких рам к стене основного сооружения с использованием анкерных элементов или закладных деталей.

Как построить односкатную крышу пристройки?

В качестве ответа на этот вопрос мы подготовили для вас подробные мастер-классы. Заметим только сразу, что для пристроек с односкатной крышей лучше всего использовать то же покрытие, что и на доме, чтобы сохранить эстетическое единство, либо металлические листы с двойным лежачим фальцем.

Итак, ширина крыши для этой для террасы – 4 метра.

• Шаг 1-2. Заливается фундамент. Для этого асбестовые трубы вкапываем в землю на 1,5 метра, и монтируем в них шпильки.
• Шаг 3-4. Делаем обвязку будущей террасы, из строганной лиственницы 15х15 см.
• Шаг 5-6. В углу будущей террасы заливается фундамент под барбекю.
• Шаг 7-12. По всему периметру на шпильки крепим брус, и на него уже устанавливаем каркас.
• Шаг 1-7. Выкладываем пол, оставляя щели по 6 мм. Обрабатываем древесину и террасную доску воском цвета палисандра.
• Шаг 8-9. Собираем стены беседки так, чтобы получилось два входа.
• Шаг 10-12. Строим лестницу и барбекю со столешницей.

Как видите, ничего сложного:

Если вам не до строительства печей, а к дому хотелось бы пристроить просто светлую веранду, тогда все будет еще проще. Заметьте, что в этом проекте односкатную крышу пристройки пришлось соединять со стропильной системой крыши дома, т.к. та оказалась слишком близко к земле. Рискованный шаг, но для дачного домика сойдет.

Размеры такой веранды получились в длину 3 метра, а в ширину – 4,2 метра. Высота – 2,5 м, а уклон односкатной крыши всего 10°.

• Шаг 1. Прозрачное кровельное покрытие подсовываем прямо под срез ондулина на крыше дома.
• Шаг 2. Для обрешетки используем доски-дюймовку в 20 мм толщиной.
• Шаг 3. Фундамент для такой террасы делаем столбчатый: в каждую трубку вставляем скручиваем рубероид и вставляем в его три сваренных между собой арматурных прута по 8 мм. Далее заливаем бетоном.
• Шаг 4. Крепить поликарбонат нужно через волну, для чего применяем специальные пластмассовые вставки.

Другое покрытие здесь использовать нельзя. Ведь, здесь односкатную крышу практически зацепили на крыше дома, тем самым значительно увеличив нагрузки на одну из стен. А потому кровельное покрытие уже может быть только очень легким, чтобы не доставить еще больших проблем. А современный поликарбонат в этом плане – замечательное решение.

Пристроить можно также закрытую веранду, как здесь:

Еще проще такое техническое решение, если вы просто хотите вечерами пить чай в своем уютном саду:

В этом проекте поперечный брус крепили к дому при помощи анкеров.

• Шаг 1. К крайним стойкам добавляем промежуточные стропила с каждой стороны.
• Шаг 2. Закрепляем поперечный брус анкерами прямо к стене. Предварительно он фиксируется струбцинами, а стойки – укосинами.
• Шаг 3. Делаем обрешетку под профнастил. Обязательно проверяется горизонталь лазерным уровнем.
• Шаг 4. Поднимает листы и крепим их саморезами.
• Шаг 5. Финальные работы.

Вот еще один простой и замечательный пример:

Захватывающие идеи, не правда ли?

А теперь – варианты посложнее. Так, в этом проекте все сделано тщательно, шаг за шагом:

• Шаг 1. Вяжем арматурный каркас в 4 нити.
• Шаг 2. Ставим щиты из обрезной доски, которые используем как опалубку.
• Шаг 3. Стягиваем опалубку шпильками М6.
• Шаг 4. При помощи лазерного уровня и ниток выравниваем все.
• Шаг 5. Заливаем бетон с щебнем.
• Шаг 6. Бетон тыкаем лопатой, чтобы вышел воздух.
• Шаг 7. Трамбуем пол будущего гаража и наносим песок. Тщательно выравниваем, и послойно трамбуем.
• Шаг 8. Строим стены из блоков в системе паз-гребень, ставя на ребро. Ширина стены получается 20 см.
• Шаг 9. Изготавливаем армопояс: монтируем по бокам шпильки М12, а на них надеваем еще один ряд блоков. Поверх – еще ряд кирпичей для распределения нагрузки.
• Шаг 10. Теперь работаем со стропилами. Обрабатываем их защитой.
• Шаг 11. В мауэрлате делаем специальные запилы для стропил.
• Шаг 12. Монтируем крышу.
• Шаг 13. Закладываем фронтоны и обшиваем карниз влагостойкой ОСБ.

Вот как это выглядит:

Веранда из дерева своими руками: схемы и чертежи

Независимо от типа и габаритных размеров веранды первым шагом ее создания является проектирование. Несложно начертить точный чертеж будущей пристройки с нанесенными размерами.

• При разработке проекта необходимо принять в расчет размеры жилого строения, его архитектурные особенности, тип конструкции веранды. Следует продумать форму веранды, наличие утепления и отопления.
• На основании подробного чертежа можно произвести расчет количества необходимых строительных материалов. Это позволит избежать лишних расходов, сэкономит время на поиск недостающих элементов.

Самым простым и бюджетным решением станет открытая деревянная веранда. С задачей по ее возведению сможет справиться любой владелец частного дома, не имеющий большого опыта подобной работы.

Летняя веранда

Необходимо сразу решить вопрос с размерами летней веранды и ее расположением относительно дома. Размеры рассчитывают с учетом площади жилого строения. Пристройка не должна быть слишком громоздкой или тесной.

Чаще всего ширина веранды варьируется от 2 до 4 метров, а длина может составлять от 4 до 7 метров.

• Летняя веранда может быть открытой или остекленной, выполнять функцию крыльца, полноценного холла, самостоятельного помещения.
• Ответив на все важные вопросы, можно создать чертеж своими силами. Готовые варианты можно взять в сети, адаптировать их под свои потребности.
• Выполнив расчеты, следует сразу приобрести все строительные материалы и крепеж.
• Для возведения летней веранды потребуется цемент, брус, доски, кровельный материал, элементы крепежа.

Работу выполняют в определенной последовательности.

Строительство открытой деревянной веранды

Итак, фундамент уже подготовлен исходя из свойств почвы, на которой будет расположена постройка. Теперь будем монтировать каркас из деревянных досок.

Возведение каркаса строения

Для данного этапа работ нужен будет брус, часть его пойдет на нижнюю обвязку (на основание пола) и он должен быть 150 на 150 мм. Другая часть – на стойки и опоры, для них берем пиломатериал меньшим сечением 100 на 100мм.

Обвязка и лаги пола

• Стелим на фундамент рубероид и укладываем на него брус.
• Чтобы конструкцию не повело, в верхней части фундамента оставляем несколько кусков стальной арматуры, перед укладкой проделайте в брусе отверстия в местах прохода стержней арматуры, затем укладываем материал и загибаем концы прутьев, чем своего рода армируем конструкцию.
• Обвязку завершили, разместили несколько поперечных брусков того же сечения в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около метра и соединяем их длинными гвоздями.

Стойки и опоры

• Чтобы подготовить опоры для крыши, устанавливаем по внешним углам, а также вдоль стены дома несколько вертикальных брусьев, длина их должна быть не меньше двух метров.
• Прикрепляем стойки к обвязке саморезами и усиливаем стальными уголками.
• Верхнюю обвязку выполняем из строганого бруса, затем установите ее на торцы стоек и прикрепите к ним.

Монтируем пол

• Черновой пол крепится на стойки из бруса, для этого поставленные на ребро доски фиксируем крепежом.
• Укладываем лаги и раму так, чтобы настил был ниже уровня пола.
• Поверх настилаем доски.

Устанавливаем крышу

Каркас возводиться из досок и бруса. При постройке необходимо создать уклон во избежание скопления лишних осадков. Материал для кровли может быть любой от рубероида до черепицы, все зависит от проекта веранды.

Как избежать ошибок при возведении деревянного каркаса

1. Если вы будете использовать брус, у которого разная толщина и ширина, 150*100 или 200*150, не кладите его более широкой стороной. Опорный брус должен стоять на ребре.
2. Если вы строите веранду более 6 метров в длину, стыкуйте два бруса над сваей. Стык не должен быть на весу.
3. Соблюдайте расстояния между опорами балок. Если лага 200 мм в ширину, через каждые 3 метра она должна быть закреплена. Если балка 150 мм – через каждые 2,5 метра.
4. Когда будете делать каркас, не используйте крепежные уголки. Закрепляйте брус при помощи гвоздей 120-150 мм, вбивая их под углом.

Кирпичные веранды

Кирпич отлично подходит для возведения капитальных построек. В помещении будет прохладно летом, а зимой соответственно тепло. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и не требует ухода.

Помимо перечисленных выше достоинств есть и ряд недостатков данного строительства:

• сложность возведения;
• вес;
• фундамент повышенность прочности;
• дороговизна строительства.

Далее рассмотрим сам процесс постройки.

Фундамент уже построен и установлен слой гидроизоляции. Заливаем стяжку и выравниваем основание. Теперь можно приступать к кладке стен из кирпича.

Для начала выбираем подходящую технику возведения:

• ложковая кладка – толщина стены составит 120 мм;
• тычковая кладка – 250 мм;
• цепная кладка – 380 мм.

Чтобы стена получилась ровная необходимо сначала установить ориентир – это будет шнур-причалка. Крепится он с двух противоположных сторон фундамента и проходить по краю основания. По шнуру выставляем угловые кирпичи, а после выкладываем ряд согласно выбранной технике. Для скрепления кирпичей используется стандартный цементный раствор (готовят из портландцемента марки 300, 400 и 500 и песка с диаметром зерна до 2 мм). Проверив ровность нескольких рядов и делаем стены полностью на нужную высоту, попутно закладываются проемы для дверей и окон, в которые для усиления закладываем стальные перемычку. Кладем последний ряд стен и закрепляем по верхней поверхности стен опалубку – 70мм на каждой стене, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 100 на 100 мм. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается такой же как и у деревянной веранды.

И в заключении, если вы не уверены в своих силах лучше привлечь на данные работы профессиональных строителей, потому что как мы все знаем “скупой платит дважды”.

Отличительные особенности веранды

Если потратить время на поиск в интернете, можно будет найти довольно много публикаций, в которых их авторы рассуждают о существовании множества проектов открытых и закрытых веранд.

Однако любому пользователю сразу на глаза попадается норматив, в отношении многоквартирных зданий, где черным по белому указывается, что «веранда является вариантом возможной пристройки, застекленным и с отсутствием отопления», т.е., как получается из этой формулировки, речь в нормативе идет о закрытом участке.

Соответственно, речи об открытой веранде идти в принципе не может. А с учетом связи, которая присутствует у веранды с остальным зданием (речь опять-таки о здании хотя бы из нескольких этажей), она может быть:

• Пристроенной;
• Встроенной;
• Надстроенной (присутствующей на перекрытии нижнего этажа).

Открытая же веранда в используемых терминах просмотренных нормативов именуется, скорее, террасой. По своей связи с остальным домом, касательно террасы, приводятся все те же составляющие, за исключением остекления, которого на террасе быть не должно.

Если по прихоти собственника провести на веранду коммуникации, превратить ее в небольшую кухню или вообще в санузел, она больше не будет восприниматься за веранду, перейдя в категорию вспомогательных помещений. А если провести в данное «вспомогательное помещение» отопление, вспомогательное превратится в жилое помещение.

С учетом всего вышеперечисленного, вариантов для использования владельцами веранды не слишком много. Например, в теплое время года это помещение вполне может быть предназначено:

• Для отдыха;
• Для превращения ее территории в обеденную зону;
• Для организации здесь своего личного кабинета, т.е. наделение помещения значимостью рабочей зоны;

Веранда вполне может заменить собой дополнительную кладовую, где обязательно сможет найтись место для тумб или целых шкафов, открытых и закрытых полок, а также местом для обеспечения сохранности в холодное время года продуктов и вещей, не испытывающих страха перед отрицательными температурами.

Специфические черты конструкции.

Советы по строительству деревянной пристройки к дому

1. Если вы не уверены в том, как и из чего построить пристройку, выбирайте те же материалы, что присутствуют в стилистике вашего дома;
2. Позаботьтесь о надежном фундаменте, и помните, что для каждого вида стенового материала, он должен быть разным;
3. Не забывайте о дальнейшем уходе за пристройкой, особенно если это пристройка из бруса или бревна (шлифовка стен, конопатка и т.д.).
4. Если у вас нет должного опыта в строительстве, при возведении пристройки, обязательно пригласите специалистов. Учтите, что возведение пристроек требует тщательных расчетов, и иногда их строить даже сложнее, чем сами деревянные дома.

В заключение отметим, что решение пристроить дополнительную террасу или веранду к дому — не всегда выгодный шаг. Нередко бывает выгоднее построить на участке просто новый деревянный дом небольших размеров, который будет выполнять эти же функции.

Это в особенности касается сложных кирпичных и бревенчатых конструкций, поскольку на их возведение требуются значительные средства, сравнимые с новым капитальным строительством.

Крыша веранды

Прежде всего, сам архитектурный внешний вид возведенного здания оказывает неизбежное влияние на конструкцию крыши.

В иных ситуациях возможной является установка на пристройку отдельной независимой крыши.

• Особой популярностью пользуется вариант односкатной крыши, с отсутствием жесткой фиксации всей участвующей в процессе стропильной системы непосредственно к фасаду основного дома.
• Жестким образом к дому осуществляется крепление защитного кровельного фартука, который заводится в специальную штробу, предварительно проделанную в фасаде.

Возможность установки односкатной кровли, разумеется, не является единственным возможным способом. Существует возможность установки на пристройку двухскатной, усеченной шатровой или еще какой-либо крыши.

А помимо привычных материалов для оформления крыши, можно так же использовать стекло, либо пластик, причем, как прозрачный, так и разноцветный.

Столбчатый фундамент под веранду

Наиболее подходящим для легких сооружения является именно этот тип фундамента. Делается легко, никаких навыков не нужно. Для сооружения такого фундамента можно использовать какие-то блоки или кирпичи. Для сооружения легкой веранды нам понадобится сделать 3 – 5 опор. Эти опоры никак не связываются друг с другом. Столбчатый фундамент подразумевает собой отдельно стоящие опоры, которые не зависят одна от другой. Стоит не забывать, что такой фундамент нужно делать на глубину фундамента дома или постройки, возле которой затеяли строительство веранды.

ШАГ 1: материалы. Какие материалы и инструменты понадобятся при строительстве столбчатого фундамента? Все банально просто. Арматура сечением 0,7 – 1,0 см, бетонный раствор, рубероид, веревка для разметки.

ШАГ 2: территория. Сначала нужно расчистить всю территорию от мусора и посторонних предметов, потом уже делаем разметку и забиваем колышки. Расстояние между опорами не должно превышать 1,5 метров. Именно на таком расстоянии мы забиваем колышки. Именно это будут опоры нашего столбчатого фундамента.

ШАГ 3: углубления. На месте каждого колышка нужно сделать ямы глубиной 70 – 100 см (в зависимости от глубины фундамента дома). Для этого можно использовать садовый бур, или любое другое приспособление, которое с легкостью справится с поставленной задачей. На дно каждой ямы засыпаем ровным слоем 15 — 20 см песка, и трамбуем его.

ШАГ 4: каркас опоры. На данном этапе инструкции, как сделать столбчатый фундамент под веранду, нужно установить каркас будущей опоры. Для этого, по размеру будущего столба, нужно сделать каркас из арматуры, и поместить его в центре готовой ямы. Варить прутки между собой нельзя. Для соединения прутьев используется специальная вязальная проволока.

ШАГ 5: опалубка. Чтобы не делать внутри ямки опалубку из деревянных досок, можно использовать рубероид, как форму для будущего столбчатого фундамента. Этот рубероид будет отличной гидроизоляцией для основания фундамента.

ШАГ 6: опоры. Далее нужно сделать опоры из блоков или кирпичей, нужной высоты и нужной площади. Сначала нужно сделать небольшую подушку из песка, и хорошо утрамбовать её. В основном используется обычный шлакоблок, который укладывается по специальной методике. Уже потом можно обложить его облицовочным кирпичом или декоративной плиточкой. Не забываем про строительный уровень.

Такой столбчатый фундамент поможет вам сэкономить время и деньги, выполняя ту же самую функцию, что, например, ленточный. Только на его сооружение вам нужно будет потратить 1 – 2 недели. А столбчатый можно сделать за 2 – 4 дня. Такой фундамент используется для сооружения легких веранд и пристроек (дерево, профильная труба).

Шаг 9Установил обогреватель

Так как мягкие окна позволяли закрыть веранду целиком, пусть и не полностью герметично, я решил поставить обогреватель. Выбрал потолочную инфракрасную панель. Опыта применения таких панелей у меня нет, но я посмотрел видео, почитал отзывы и понял, что этот вариант лучше всего подходит. ИК-обогреватели нагревают поверхности, то есть, например, стол, стулья и стены, а уже от них прогревается воздух.

Это укладывалось в мою задачу: требовался скорее не обогрев помещения, а поддержание в нем более-менее комфортной температуры. В качестве эксперимента я купил один обогреватель на 0,8 кВт мощности за 4000 Р. Крепить его решил на потолок, розетка там была готова.

Но когда дошло до установки, я понял, что пользоваться обогревателем будет неудобно: не будешь же каждый раз ползать под потолок, чтобы включить его или выключить. Решил демонтировать розетку и подключить ИК-панель через обычный выключатель — как лампочку.

Оказалось, на ИК-обогревателях нет ни вилки для подключения в розетку, ни кнопки включения и выключения. Надо было что-то придумывать самостоятельно

Пришлось лезть к распределительной коробке, а она была уже зашита вагонкой, то есть находилась внутри крыши. Снимать вагонку — то еще удовольствие, ведь доски цепляются друг за друга. Попробовал разобрать кусок потолка, но все так страшно затрещало и захрустело, что я остановился.

Подумал и решил, что проще будет загнуть профлист сверху кровли и так добраться до этой распредкоробки. Поднялся на крышу, выкрутил часть саморезов, загнул лист — и все получилось.

Розетку под потолком я убрал Вот так пришлось подлезать к распределительной коробке внутри крыши, чтобы подключить выключатель

Когда соединил провода в коробке, просверлил дополнительное отверстие в вагонке, вытащил кабель вниз и поставил одноклавишный выключатель — просто соединил фазный провод через выключатель.

Еще раз проверил правильность установки и вернул лист металла на свое место. Затем подвесил обогреватель. В комплекте с ним было несколько крючков с резьбой — их и использовал.

На обогревателе закреплены кронштейны, которые можно загибать и таким образом менять угол и высоту подвеса

Осталось подключить саму ИК-панель. Это делал уже на весу и сначала не мог понять, как соединить провода. Из обогревателя выходило три провода, один из которых желто-зеленый, то есть заземление, а еще два были белыми — не понять, где фаза, а где ноль.

Решил использовать ставшую ненужной розетку с потолка — сделал временное подключение через клеммы и проверил, работает ли. Если бы перепутал фазу и ноль, сработал бы автомат в щитке. Но я с первого раза угадал. Так и разобрался с проводами.

Когда я опробовал выключатель, панель начала нагреваться — значит, все заработало.

Выключатель обогревателя смонтировал рядом с тем, что отвечает за освещение

Уроки и выводы из проделанной работы

Итак, первое: что хочешь сделать хорошо – делай сам. Конечно, если ты это не умеешь, разговор другой. Но смотрите, я даже предлагал деньги, спрашивал сколько надо за работу, соглашался на предложенную сумму, но в итоге никто мне не помог. Может я не ту сумму предлагал за работу…

Второе, всегда делайте предварительное бурение грунта. Можно легко попасть в такую ситуацию, как у меня. Любая, уважающая себя фирма, обязательно проводит такие работы. Да, вы дополнительно заплатите деньги, но уже не окажитесь в таких обстоятельствах, как я. В итоге была потеряна неделя времени, пока искалась техника и т.д.

Третье, «не ведитесь» на самые низкие цены. Низкая цена не всегда выгодно. Можно значительно проиграть на качестве самих свай и качестве монтажных работ. Выбирайте по стоимости нечто среднее и обязательно заключайте договор на предоставленные услуги, а также требуйте все оплаченные чеки.

На этом буду заканчивать. Есть вопросы – задавайте. Есть предложения – пишите. Может кто-то сталкивался с другими проблемами? Дайте знать, читателям будет интересно. И не забудьте посмотреть видео ниже о способах обвязки винтовых свай. Мирного и светлого вам неба! Пока!

Цитата мудрости: Истинное слишком просто, идти к нему надо всегда через сложное (Санд Жорж).