Другие возможные неисправности
В электрических духовках много узлов, работающих под напряжением. В результате неправильного подключения техники, механического повреждения или естественного износа материалов со временем в любом из них может произойти утечка тока или КЗ. Перегоревший ТЭН (верхний, нижний или задний) приведет либо к замыканию, либо к пробою на корпус. В первом случае пробки вышибет сразу при включении прибора, во втором — УЗО сработает немного позже, во время нагрева рабочей камеры. Сгоревший ТЭН подлежит замене.
Из-за перепадов напряжения в сети может выйти из строя модуль управления духового шкафа. Результатом во многих случаях будет срабатывание автоматов, сразу или с небольшой задержкой. Неисправную плату управления нужно ремонтировать, в крайнем случае — менять целиком. Замена модуля — достаточно дорогой ремонт, поэтому делать это не всегда рационально.
В электродуховках с механическим управлением нередко причиной срабатывания УЗО становится поломка поворотного переключателя режимов, чаще всего пробки выбивает сразу после включения. Сломанный селектор выбора программ требуется заменить. Неисправность механического таймера, а также повреждения проводки и контактов замыкают список основных причин, по которым устройство вышибает автоматы. Нарушение изоляции проводов или оплавление контактов часто происходит под воздействием высокой температуры.
Когда электроплита исправна
Далеко не всегда плита или варочная панель выбивает автомат или УЗО из-за поломки. И в ряде случаев решить проблему можно самостоятельно. Вот типичные ситуации.
- Неисправность вилки, шнура или розетки. Внимательно осмотрите вилку, шнур и розетку. При обнаружении повреждений устраните их самостоятельно или обратитесь к электрику.
- Выход из строя автомата или УЗО. Требуется проверить электротехническое оборудование и, при необходимости, заменить на новое. Если сами с электричеством не дружите, вызовите электрика.
- Попадание влаги на контакты. Нередко плита начинает вышибать пробки после того, как ее помыли или если блюдо сильно «убежало» при готовке. Из-за попадания влаги на контакты (например, переключателя мощности конфорки) происходит короткое замыкание, и варка выбивает автомат. Не пользуйтесь плитой примерно сутки, влага высохнет и неполадка исчезнет сама.
- Некорректное подключение плиты. По технике безопасности электроплиты подключаются на отдельную линию со своим автоматом или дифавтоматом. Также могут устанавливать дополнительное УЗО (на 32-40 ампер). Если линия или средства защиты не рассчитаны на мощность плиты, то при нагреве конфорок (в момент наибольшего потребления электроэнергии) будет происходить перегрузка и автомат выбьет. Ещё одна распространённая ошибка, когда при самостоятельном монтаже плиты в клеммной колодке путают фазу, ноль и заземление.
Неисправность пробок, бытовой техники
Автоматы защиты нельзя проверить (исключая дифференциальные). Отсутствует тестовая кнопка, в замкнутом состоянии тестер дает нулевое сопротивление. Вроде исправный с виду автомат защиты на поверку оказывается негодным. Однополюсной проверим так: снимаем с щитка, заводим через удлинитель на любую розетку в доме. Включаем, допустим, паяльник или настольную лампу, смотрим, выбивает ли (второй автомат на щитке заведомо исправный). Вылетает рычаг – прибор сломанный. Нужно просто купить новый, выбирая равный номинальный ток, количество полюсов (рвется только фаза – полюс один).
Приготовившись звонить электрочайник, выдерните штекер из розетки, выключатель нажмите. Воду следует вылить. Звоним взаимное сопротивление штырей вилки. Получается слишком много (больше 30), перещелкиваем выключатель, сложность ограничена плохим контактом. Замечено нулевое сопротивление, пора ругать сгоревшую спираль. Внутри стоит светодиод подсветки, ток которого ограничивается резистором. Сопротивление часто черного цвета, прозвоните непременно. Придется корпус разбирать.
Часто стиральная машина выбивает пробки, виноват прогоревший ТЭН
Обратите внимание, автоматы выключаются, когда заземление розетки оборудовано правильно. Иногда виновата дренажная помпа
В первом случае понятно: пробило медную (стальную) оболочку, фаза достигла корпуса, заземлилась нештатно. Во втором случае 230 вольт ждут своего часа, прямых путей утечки нет. Ударит кого из жильцов, сразу понятно, почему выбило пробки и не включается обратно. Заработает дренажная помпа, образуется мостик, ведущий в канализацию, через который наверняка устремится ток. Последнее станет причиной.
Меняете ТЭН. Перед включением нового нагревателя проверьте, согласно общим правилам, сопротивление изоляции (20 МОм). Потребуется внешняя установка (стандартный 500-вольтовый измеритель изоляции). Других методов нет, можно поставить максимальную шкалу измерения сопротивления тестера, убедиться: показывает максимум. Будет достаточно, чтобы избежать несчастных случаев, при сопротивлении изоляции 20 кОм образуется ток 11 мА.
Утюг выбивает пробки, когда внутрь попала вода. Повремените спешить разбирать прибор, предварительно слейте запас резервуара, высушите хорошенько. Затем прозвоните со стороны вилки, зафиксировав обрыв, попробуйте повертеть регулятор температуры. Уверены, читатели теперь знают порядок – что делать, если выбило пробки в квартире. Главное – запаситесь новыми
Причиной может стать неосторожное обращение с электрическими приборами. Бывает, знаешь, почему выбило пробки – а новые забыл купить
Очередная причина поставить автоматы защиты. Экспериментировать можно, сколько угодно, цена ошибки невелика.
Как выглядят разновидности пробок (выбило пробки в квартире)
Для того, чтобы преступить к исправлению отсутствия света, нужно сначала понять, как выглядят пробки, что они собой представляют внешне и технически.
Как выглядят пробки
Как выглядят пробки
Внешним видом электрическая пробка напоминает лампу накаливания, но с другим корпусом. Корпус пробки сделан из диалектического материала и размер на порядок меньше. Ее главное предназначение – предохранить цепь из токопроводящих частей от возгорания, именно поэтому при сильной перегрузке или коротком замыкании сети они автоматически обесточивают всю систему.
Одна из самых старых, керамических пробок напоминает цилиндр черного цвета. (Изображена на рисунке ниже). Такое устройство уже раритет. Оно работает с предохранителем — плавкой вставкой, которая в случае перегрузки (или КЗ) разрушается, размыкая сеть. И заменять предохранитель с совпадение силы тока, напряжения необходимо после каждого выбивания. Это обязательное требование к старому и новому устройству защиты. В противном случае завышенный номинал приведет не к отключению от сети, а к перегоранию электропроводки и тогда найти проблемный участок будет затруднительно.
Керамические пробки
Более современная модель — уже автоматическое устройство, оно имеет 2 кнопки — белую (серую) и красную. Первые предназначаются для включения, красная — для выключения, что значит для размыкания цепи. Эта сборка улучшенной конструкции пробки дает возможность быстрого восстановления подачи электроэнергии.
Автоматические пробки
Новые приборы абсолютно отличаются внешним видом от старых. Они представлены в виде миниатюрных рубильников, которые включаются, перемещением рычажка в верхнее положение. Внутри таких пластмассовых устройств размещены два защитных элемента. Специальная биметаллическая пластина — тепловой расцепитель, защищающий сеть от перегрузки, и катушка с сердечником (электромагнитный расцепитель). Расцепитель предохраняет электрическую цепь от короткого замыкания.
Пробки бывают двух видов:
- С плавкой вставкой, которые после срабатывания нуждаются в замене внутреннего предохранителя;
- Автоматические, оснащенные кнопками включения и выключения.
Вне зависимости от типа, пробки обязательны во всех токовых цепях. Рекомендуется устанавливать несколько подобных элементов, контролирующих отдельные элементы проводки. Это нужно для удобства разделения автоматов по комнатам квартиры или можно специально разделить питание мощных приборов (холодильника, титана, стиральной машинки).
Почему срабатывает автомат – возможные причины
Срабатывание автоматического выключателя вызывают многие причины, от самых простых до довольно сложных. Найти причину, почему выбивает пробки, не составляет большого труда, приглашать электрика совсем не обязательно. Наиболее часто встречается отключение цепи в квартире, когда включено слишком много потребителей, тогда нагрузка по силе тока превышает максимально допустимую для АВ. Прибор защиты просто выполняет свою непосредственную работу – разрывает цепь, чтобы не произошло повреждения проводки.
Каждый автомат рассчитан на определенную нагрузку: 6 А, 10 А, 16 А и далее. Если одновременно включить несколько приборов солидной мощности, ток может достичь предела большего, чем выдерживает АВ, срабатывает защита. Наиболее распространены автоматы на 16 А, но одновременного включения стиральной машины, бойлера, электрочайника, кондиционера он не выдержит. Происходит отключение, проводка защищена от перегрузки. Если автомат имеет тепловой расцепитель, включить его сразу не удастся, он должен остыть.
Наиболее частая причина срабатывания автомата — превышение допустимой нагрузки
Возможно также, что отключение происходит из-за неисправности самого защитного устройства. Иногда покупается бракованное изделие: на аппарате указан один номинальный ток, а он в действительности выдерживает значительно меньший. Корпус при этом нагревается, что говорит о срабатывании теплового расцепителя. Когда ток нагрузки, при котором срабатывает автомат и номинальный сильно не отличаются, аппарат исправен. На его работу влияет температура воздуха, класс изделия.
Частое срабатывание автомата происходит, если контакт на входе выполнен некачественно. Нагревается контактная пластина, само устройство, срабатывает тепловая защита. Часто корпус около вводных клемм, изоляция проводника оплавлены, что свидетельствует о перегреве из-за плохого контакта, и автомат отключает цепь. Возможно, что следов оплавления нет, но корпус горячий – значит, контакты плохие, но еще не успели подгореть.
Если подключен прибор, и автомат, до сих пор нормально работавший, мгновенно отключил цепь – причина, скорее всего, в поломке электроприбора. Отключаем его, включаем автоматический выключатель и другой прибор в ту же розетку. Если он работает, то причина кроется в неисправности бытового электроприбора. Повторное отключение автомата указывает на другие причины.
Причины частого выбивания автомата иногда кроются в повреждении проводки, отчего происходит короткое замыкание. Фаза и нуль где-то соприкасаются оголенными участками проводов, автомат реагирует на КЗ и отключает сеть. Отключаем всех потребителей, включаем АВ. Если автомат сработал – причина в проводке. Это часто одна из самых сложных неисправностей, найти место короткого замыкания иногда очень трудно, особенно если повреждена проводка в стене.
Почему выбивает пробки: принцип действия, возможные причины и советы
С проблемой «вырубания света» сталкиваются все. Такое чрезвычайное происшествие происходит по многим причинам, часто в этом виноваты устройства, выполняющие работу по защите электросети от возможной перегрузки и последующего короткого замыкания. Давным-давно «пробками» в народе окрестили плавкие предохранители, которые на самом деле напоминали эти «затычки». Сейчас это, уже привычное, слово плавно перешло и на новые, более совершенные модели — автоматические выключатели. Внезапное отключение электричества всегда вызывает досаду, поэтому хозяевам лучше преждевременно узнать, почему выбивает пробки. Только уяснив настоящую причину, можно справиться и с ее последствиями.
Ищем причины и устраняем проблему
Даже опытный электрик сразу не скажет, что послужило причиной внезапного отключения энергии. Для того, чтобы сделать точные выводы и приступить к починке или настройке цепи, надо предпринять следующие действия по поиску неисправности:
- Удостовериться, что выбило пробки, а не было отключено электричество по внешним причинам;
- Проверить поступление напряжение на щиток;
- Обойти все жилые помещения, внимательно осмотреть розетки и выключатели на предмет возгорания (запах гари, потемнение поверхности, искры, дым);
- Повторно включить пробки.
Если очередного выбивания не произошло, значит причина была в неисправности автомата и проблема успешно решена. При повторении ситуации следует продолжить исследование:
- Отключить все электроприборы от сети, выключатели освещения, теплый пол и прочие элементы сети.
- Вновь подать напряжение.
Выбитые пробки на этой стадии – сигнал о проблемной проводке. Ни в коем случае не включайте питание, вызывайте электрика или самостоятельно проверяйте всю цепь, начиная с распределительной коробки и заканчивая розетками.
Дальше действуем по схеме:
- Внимательно осмотреть каждую розетку: открутить декоративную пластмассовую крышку и попытаться обнаружить признаки замыкания (обугленные провода, дымок, запах гари).
- Визуально изучить работоспособность всех приборов, проверить целостность корпуса, вилки, шнуров.
- Поочередно включить в сеть каждый электроприбор.
- В случае, если по отдельности все устройства работают правильно, то рекомендуется пересмотреть нагрузку сети: перераспределить приборы по нескольким веткам, провести новую линию проводки для особо мощного оборудования.
Что делать, если часто выбивает пробки
Когда-то пробками народ назвал плавкие предохранители, которые вставлялись в гильзы и затем вкручивались в пробкодержатели над электрическим счетчиком и на распределительном щитке в подъезде. Гильзы для плавких предохранителей действительно немного напоминают пробку от шампанского, вот только процесс вкручивания или выкручивания пробки из бутылки кажется несколько странным. Как бы то ни было, название: «Пробки» перешло и на резьбовые автоматические выключатели (пробки-автоматы), пришедшие на смену плавким предохранителям, которые вкручиваются в те же пробкодержатели, и даже на автоматические выключатели (автоматы), которые в последнее время все чаще ставятся вместо старых пробкодержателей и плавких предохранителей или пробок-автоматов.
Когда выбивает пробки, пробки перегорают или отключается автомат, приятного в этом мало, особенно если дело происходит вечером, а мужа дома еще нет. Хорошо еще, если пробки выбило в квартире, но иногда пробки выбивает в подъезде, на общем щитке и там найти свои пробки бывает не так просто. Если это случается не часто, например, несколько раз в год, то обычно ничего страшного в этом нет, достаточно не перегружать электрическую сеть, а вот если часто выбивает пробки, то над этим нужно задуматься. Но сначала нужно включить свет.
Если дело происходит поздним вечером, то сначала ищется фонарик, хотя если Вы читаете эту статью с экрана мобильного устройства, можете им и работать в качестве фонарика. Затем отключаются мощные потребители электроэнергии, которые, возможно и привели к выбиванию пробок, и ищется счетчик. Если у Вас современный автомат, то для включения электричества достаточно поднять черный рычажок вверх до щелчка. Если это пробка-автомат, то достаточно нажать выпирающий штырек до щелчка и только если это старый добрый плавкий предохранитель, который перегорел, то нужно выкрутить гильзу, вытащить из гильзы плавкий предохранитель и заменить его на новый. Ставить «жучок» я бы не советовал, особенно если пробки перегорают часто, с «жучком» вся электропроводка может погореть. Лучше заменить плавкие предохранители на пробки-автоматы.
Теперь, когда в квартире есть свет, можно попробовать разобраться, в чем тут может быть дело.
Недо- и перенапряжение
Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения, который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети. В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.
Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.
В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:
- Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.
- Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.
Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.
Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда при включении СВЧ выключается автомат рядом с счетчиком. Факторов способных вызвать это очень много, от обычной неполадки электроприбора вплоть до плохого контакта в счетчике либо в самом автомате. Попытаемся разобраться с тем, какие неисправности микроволновой печи могут послужить причиной к этому, и какие методы устранения данной проблемы существуют.
Для профилактики и сохранности пробок
Чтобы не возникало вопросов, почему выбивает пробки при включении нового прибора, рекомендуется взять на заметку некоторые советы:
Перед включением новой техники определите ее номинальную мощность и сравните с допустимой нагрузкой в сети;
Не включайте сразу несколько приборов;
Своевременно меняйте проводку и электрооборудование;
Устанавливайте в потенциально опасных местах, кухне, ванной, на улице, на розетки специальные защитные крышки;
Для детских комнат важно выбирать розетки со специальными защитными защелками;
При первых признаках потопа (мокрые пятна на потолке и стенах) незамедлительно отключайте напряжение.
Импульсная защита — классификация устройств, схемы подключения, особенности электромонтажных работ
Промежуточное реле — классификация, назначение, подключение и особенности срабатывания (Инструкция)
Подключение дифавтомата — схемы, правила монтажа и особенности установки своими руками. Пошаговая инструкция начинающего электрика!
Алгоритм выявления неисправностей
Чтобы не допустить развития трагической ситуации, нужно должным образом реагировать на срабатывание защиты и знать алгоритм выявления причины автоматического отключения. Необходимо четко знать причины, почему выбивает автомат в щитке, чтобы реагировать должным образом.
Не вдаваясь на данном этапе в электрические подробности процессов, можно выделить несколько основных причин срабатывания защиты:
- Неисправность в самом автоматическом выключателе;
- Неполадки в системе подключения автомата;
- Моментальная перегрузка в сети (короткое замыкание);
- Перегрузка сети, продолжающаяся длительное время.
Именно в таком порядке необходимо выяснять причины частого выбивания автоматического автомата без явственных признаков короткого замыкания (КЗ) или длительной перегрузки, последовательно убеждаясь в отсутствии факторов, побуждающих реакцию системы защиты.
Простая система защиты в обычном квартирном щитке
Ниже будут описаны возможные неполадки в сети и оборудовании, относящиеся к каждому пункту из списка. Убеждаясь в отсутствии описанных неполадок, можно переходить к изучению следующего пункта.
Выявление неисправного автомата
В случае частого срабатывания автоматического выключателя без видимых причин, нужно начать поиск неисправностей с распределительного щитка и самих устройств защиты. Данная проверка наименее трудоемкая, и часто неполадки бывают выявлены именно на этом этапе.
Неисправность автоматического выключателя можно выявить и без покупки нового устройства и его замены – достаточно иметь в щитке подключенные аналогичные по параметрам защитные автоматы.
Поменять местами одинаковые по мощности автоматы, не изменяя расположение перемычек и проводов
Если какой-то автомат часто выбивает, то для его проверки нужно группу пользователей, которую обслуживает данное устройство, подключить на соседний аналогичный автомат, а освободившиеся провода от линии по соседству подключить на данный автоматический выключатель (поменять местами линии).
При данном переключении автоматически устраняется частая причина выбиваний автоматов – недотянутые контакты могут сильно греться, и тепло от них будет передаваться к биметаллической пластине устройства, вызывая его ложное срабатывание. При затяжке контактных клемм данная причина срабатываний может быть устранена даже без ведома мастера. Этот нюанс также нужно иметь в виду.
Плохой контакт не только является причиной ложного срабатывания, но и может полностью вывести автомат из строя
Из-за искривления корпуса возможен механический дефект в автомате, и его срабатывание от вибрации. При отсоединении проводов и повторном подключении дефективного автоматического выключателя, в нем могут быть сняты механические натяжения в корпусе, что вызовет недоумение мастера из-за самопроизвольного устранения неполадки.
Подтягивание контактов может снять механические напряжения в корпусе автомата
В случае срабатывания другого, исправного автомата на переключенной группе пользователей, следует искать причину в электропроводке. Если на новой линии тот же автомат будет таким же образом часто срабатывать, то он однозначно подлежит замене или ремонту.
Замена неисправного автомата
Причины износа автомата
Несмотря на то, что автоматические выключатели не являются разборными по определению, народные мастера научились их разбирать и ремонтировать. Рассверлив при помощи дрели заклепки, корпус автомата можно разобрать.
Для разборки автомата понадобится дрель
Подгоревшие контакты имеют большее переходное сопротивление, вследствие чего они перегреваются, и тепло переходит к биметаллической пластине, заставляя ее деформироваться и выключать ток.
Разобранный автоматический выключатель
Элементарная чистка подгоревших контактов автоматического выключателя может продлить срок службы автомата, и предотвратить дальнейшие ложные срабатывания. Нужно помнить, что подгорание контактов возникает при включении автомата в то время, когда все электроприборы включены в сеть, то есть, под нагрузкой.
Порядок действий при отключении
Не надо торопиться и пытаться включать всё подряд, если выбило пробки. Спешка может привести к порче электроприборов или пожару. Анализируйте ситуацию перед случившимся отключением. Узнайте, есть ли электричество в соседних квартирах.
Мерцание ламп, срабатывание UPC у компьютера сигнализируют о перепаде напряжения сети. Если у соседей также, то это проблемы центральной подстанции. Подстрахуйтесь и выключите электроприборы. Если мерцание только в вашей квартире, надо проверить проводку и щитовое оборудование.
Что делать, если выбило пробки в квартире при включении нового мощного электроприбора, такого как водонагреватель? Проверьте соответствие мощности АВ на линии подключения. В инструкции к прибору указываются характеристики мощности, именно такой выключатель надо смонтировать в щиток.
Никаких перепадов не было, новые приборы не включали, а пробки все равно вылетели, обследуйте целостность розеток, включенных туда приборов и щитовое оборудование. Найдите неисправность, исключите повторную возможность короткого замыкания.
Меры безопасности
При вырубании электрического щитка не следует лезть туда самостоятельно, особенно без наличия знаний электрики. Вначале нужно убедиться в том, что вырубились пробки не из-за центрального отключения электроснабжения, и проблема находится только в квартире. Затем рекомендуется все электрическое оборудование выключить из сети, поскольку в момент восстановления энергоснабжения, когда будет включаться все, произойдет скачок напряжения, и оно может не только сломаться, но и спровоцировать возгорание.
Вам это будет интересно Как работает схема триггера на транзисторах
Возгорание как следствие неправильных действий
Далее необходимо понять, что стало причиной, и посмотреть, какая пробка сработала, включить предохранитель или поднять рычаг вверх.
Включение предохранителя
Постоянные отключения электроэнергии изнашивают электрический выключатель и приводят к нулю КПД. Поэтому, если причиной не стало центральное отключение света счетчика, необходимо устранить все имеющиеся неисправности, в частности проверить проводку, оценить состояние электроприборов и осветительных устройств, еще раз просчитать количество задействованных мощностей в сети. Также можно доверить устранение проблем срабатывания УЗО электрощитка профессионалам.
Необходимость обращения в сервисный центр во избежание проблем
Автоматический выключатель или защитный автомат — устройство, служащее гарантом нормальной работы электрооборудования и защиты человека от короткого замыкания. Ломается аппарат по разным причинам, в том числе из-за заводского брака. При поломке лучше всего обратиться в сервисный центр во избежание неприятных последствий.
Самые распространённые неисправности, при которых холодильник выбивает пробки или автомат
- Вышел из строя компрессор холодильника. Здесь может иметь место как межвитковое замыкание обмоток, так и замыкание обмотки на корпус холодильника. Это самая распространённая и наиболее вероятная причина в таких ситуациях. Если такое произошло, нужна замена компрессора.
- Сломано пусковое реле. Нужна его замена.
- Неисправен нагреватель испарителя (для холодильников системы No Frost). В этом случае автомат выбивает не сразу, а в момент вхождения холодильника в режим оттайки. После включения света холодильник работает нормально до следующего вхождения в оттайку, после чего снова выбивает автомат. Если происходит именно так, то нагреватель подлежит замене.
- Неисправность кнопок на панели управления. Чаще всего это случается с кнопкой включения агрегата. Если кнопка неисправна, нужно её заменить.
- Поломка управляющего модуля. Это может произойти из-за случайного попадания влаги или окисления и подгорания контактов. Если модуль невозможно отремонтировать, то нужна его замена.
- Повреждение проводки или контактов внутри корпуса холодильного шкафа. Это может произойти из-за попадания влаги или окисления. Нужно прочистить контакты. Если необходимо, то заменить провода.
Cсылка: Каталог новых холодильников с гарантией, минимальной ценой и акциями
Почему это происходит
Чтобы устранить возникшую проблему, нужно грамотно провести диагностику системы. Проверяется, верно ли произошло подключение схемы прибора. Ошибки при монтаже, к сожалению, встречаются достаточно часто. Они ведут к ложной тревоге системы.
Иногда УЗО может выбить, даже когда все приборы отключены от сети электричества. В таком случае стоит задуматься о том, что человек изначально купил неподходящий прибор. Если установили модель на 32 Ампера, то ее лучше поменять на более мощную, которая будет на 64 Ампера.
Существует множество причин срабатывания УЗО. Это устройство реагирует так как оно настроено (высокий или низкий порог срабатывания), включено в цепь, на токовую нагрузку, пробой изоляции и многое другое. У него срабатывание может быть как ложное так и истинное.
Его задача – отключить цепь от подачи напряжения, когда появились токи утечки при появлении какой-либо неисправности в работе электрооборудования.
Среди всего их многообразия причин, почему сработало УЗО и невозможно его сразу включить, можно выделить следующие:
- Неисправно само устройство;
- УЗО неправильно подключено или его настройки не подходят для характеристик данной цепи;
- Залипание кнопки «Тест»;
- Поломка рычажка, отвечающего за включение;
- Внутри самого устройства возникли токи утечки;
- Как реакция на некоторое оборудование, которое воспринимается как неисправное (импульсные зарядные устройства, фотовспышки);
- УЗО неправильно подключено;
- Устройство обнаружило утечку тока и сработало;
- На корпус электрооборудования поступает ток (отсутствует или повреждено заземление);
- Человек попал под воздействие тока, закоротив электроцепь
Что делать, если отключается УЗО
Так как подключение УЗО выполняется строго по определенной схеме, то и алгоритм определения неисправности всегда будет примерно одинаковый. В первую очередь надо определиться с причиной – происходит ложное срабатывание или все же отключение производится в штатном режиме.
Здесь надо учитывать как именно может отключаться УЗО.
- Самая явная причина – когда срабатывания происходят сразу же после монтажа УЗО или дополнительной электроцепи (розетки или другой точки). Здесь просто надо перепроверить схему подключения и работоспособность самого устройства. В целом, это ошибки монтажа и подробно на них останавливаться нет смысла.
- Следующий по простоте случай – если в доме нет заземления, а человек коснулся корпуса электроприбора и произошло срабатывание. Это прямая указка на неисправность этого прибора – надо пересматривать его электрооснастку – шнур питания и т.п.
Впрочем, если проводка старая, то есть небольшая вероятность возникновения контакта фазного провода с землей, например с арматурой плиты перекрытия или подобным проводником. В первом случае надо менять УЗО, а во втором – всю проводку (или, как минимум, искать место повреждения и устранять неисправность).
- Если УЗО не включается после срабатывания, то в первую очередь надо вынуть из розеток штепсели всех электроприборов и попробовать снова поднять рычажок устройства. Включение УЗО в рабочий режим говорит о необходимости проверить все приборы – их можно включать в розетки поочередно и тогда неисправное себя сразу покажет. Если УЗО и дальше не включилось, то с его нижних клемм откидываются провода и снова пробуют поднять рычажок. Включение будет говорить про неисправность проводки, а в противном случае это, скорее всего, неисправность самого УЗО.
- Когда устройство защитного отключения просто периодически выбивает в процессе работы, то это самая неприятная в плане диагностики, поломка. В первую очередь здесь надо смотреть, не изменялись ли какие-либо параметры электроцепи. Это может быть появление в доме нового прибора, на мощность которого УЗО не рассчитано или у него импульсный блок питания. Если в цепи ничего не менялось, то надо отслеживать, после чего происходят выбивания – это может быть работа одного из приборов в режиме максимальной нагрузки, повышенная влажность, и т.д. Если нет явной причины, то придется последовательно перепроверять все возможные – от исправности УЗО и правильности подбора уставки до каждого из звеньев защищаемой электроцепи.
Отключение по причине повреждения электропроводки
Как и упоминалось выше, причиной отключения автомата также может быть наличие повреждения. Наша задача проверить электропроводку на предмет повреждений.
Итак, произошло автоматическое отключение автомата, бытовые электроприборы остались включенными в розетку. Итак, включаем отключенный автомат. Повторное отключение автоматического выключателя свидетельствует о наличии повреждения. Теперь основная задача его локализировать. Отключаем все электроприборы, которые были включены к линиям электропроводки, питающейся от отключившегося автоматического выключателя, и делаем пробное включение. Если автомат не выбивает, то значит, был поврежден один из бытовых электроприборов, который был включен в сеть. Включаем каждый из бытовых электроприборов в сеть. Если при включении электроприбора автомат отключился, то значит, данный прибор вышел из строя и в нем есть повреждение (короткое замыкание). Поврежденный электроприбор необходимо отключить от сети и включить повторно вновь отключившийся автомат.
В том случае, если при отключенных электроприборах автомат снова выбил, то это свидетельствует о повреждении электропроводки. В данном случае решением проблемы является проведение ревизии той части электропроводки, которая запитана от отключившегося автоматического выключателя. Может быть повреждена одна из штепсельных розеток, выключатель или светильник, контактные соединения в распределительной коробке или в квартирном щитке, а также сама линия проводки – кабель или провод.
