Как правильно точить ножи
Заточка производится при помощи дополнительного оборудования. Некоторое из них настолько простое в использовании, что с ним сможет справиться абсолютно любой человек. Сейчас они продаются на каждом шагу.
Домашние умельцы способны и вовсе сделать устройство из подручных инструментов.
Как точить ножи. Как правильно точить нож. Как наточить нож. Всего существует две основные разновидности ножеточек — это механическая и электрическая. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.
Механическая ножеточка
Такое устройство является самым простым в использовании. С его помощью можно спокойно наточить нож в домашних условиях. Зачастую предназначено для заточки кухонного ножа. Уже после нескольких действий, лезвие ножа станет в несколько раз острее.
Тем не менее, качество исполнения работы находится на среднем или даже низком уровне в зависимости от прибора. Для использования в домашних условиях такое оборудование является идеальным, но для других задач лучше воспользоваться следующими приспособлениями. Заточка боевых, охотничьих изделие механической ножеточкой запрещается.
Механическая точилка.
Электрическая ножеточка
Как точить нож электрическим прибором. Электрические модели обладают более внушительными характеристиками и возможностями. С их помощью можно добиться практически идеального состояния заточки.
Одним из главных преимуществ электрической модели является то, что здесь угол заточки выбирается человеком и после этого держится в автоматическом режиме.
Такая функциональная особенность присутствует практически во всех электрических моделях. Зачастую используется для заточки кухонного ножа. Является отличным вариантом. Чтобы наточить боевой нож, потребуется немного другое оборудование.
Электрические устройства.
Точильный станок
Данное оборудование можно назвать смело самым эффективным средством для заточки практически любого ножа. Но в то же время он требует от владельца определённых навыков и опыта. Для того чтобы заточить нож нужно установить определённый угол и запустить оборудование. После этого держать строго в одном положении изделие. Проводить по камню с одинаковым давлением.
Положительные стороны:
- качество на высоте;
- скорость обработки быстрая;
- возможность долго эксплуатировать оборудование;
- заменить камень не составит проблемы.
Отрицательные стороны:
- использовать могут только люди с определённым опытом и знаниями;
- довольно опасный для начинающего.
Точильные станки.
Точильный камень
Следующий способ заточка ножей при помощи точильного камня. Механический способ заточки. Он подразумевает довольно долгую процедуру. Потребуется ни одна минута, как на электрическом оборудовании.
Тем не менее, этот способ является эффективным и одним из самых дешёвых. Найти точильный камень можно практически в любом магазине строительных материалов. Чтобы выполнить заточку, нужно соблюдать угол в 20 градусов.
Точильные камни.
Подручные способы
Существуют и подручные варианты заточки ножей. Изготавливаются они в домашних условиях при помощи подручных материалов. Можно воспользоваться керамической плиткой, она обладает шершавой поверхностью и позволяет заточить немного изделие, если под рукой совсем ничего нет.
Конечно, он не будет идеально заточенным. Тем не менее режущие свойства слегка вернутся. Заточка ножей камнем. Ещё один вариант, если вдруг в походе было обнаружено, что нож затупился. Для этого нужно найти подходящий камень. Он должен быть ровным и с большой площадью.
Придётся затачивать таким способом довольно долго, но слегка восстановить режущие свойства всё же получится. Также можно воспользоваться стеклом от автомобиля или другим ножом.
Но только, когда уже совсем точить нечем. Такие способы малоэффективны и вряд ли сработают как надо. Заточка ножей осуществляется другими способами.
Керамическая плитка.
Альтернативные способы заточки
Если ваш кухонный нож — простой и недорогой «работяга» и/или просто вникать в «культуру ножа» вам не хочется, то рекомендуем для заточки в домашних условиях использовать электрическую точилку, роликовую ножеточку или заточную систему. В чем же их плюсы и минусы?
- Электроточилка точит ножи отлично и быстро, но даже самые качественные модели снимают с лезвий слишком много материала, тем самым сокращая срок его службы. Еще один недостаток электроточилки – хороший прибор стоит более 200 $.
- Роликовая ножеточка – вариант недорогой и простой в использовании. С ее помощью можно быстро наточить кухонный нож, но, к сожалению, острота лезвия сохранится ненадолго и нож будет со временем портиться. Наибольшим доверием среди роликовых ножеточек пользуется инструмент от Fiskaris (на фото). Не путайте роликовую ножеточку с V-образной. Последняя – вариант для самых небережливых.
Заточные системы хороши тем, что позволяют более точно выставлять и выдерживать угол. Такие точилки бывают разные – с фиксацией клинка (производители DMT и Lanski) и с фиксацией самих камней под определенным углом (Spyderco Triangle Sharpmaker). Отдельно можно выделить заточную систему, в которой можно выбирать нужный угол и контролировать положение ножа – это система Edge Pro Apex Knife Sharpening System. У каждой системы есть свои плюсы и недостатки. Так, например, на точилках с фиксацией клинка неудобно точить широкие шеф-ножи, а на триангле от Spyderco ножи скорее правятся, чем точатся, да и угол можно выбрать только 30 или 40 градусов. Впрочем, для кухонных ножей как раз эти углы и нужны, а пользоваться трианглом очень просто. Подробный обзор и инструкцию по эксплуатации точилки от Spyderco можно увидеть в следующем видео.
Какие же минусы имеет Apex Edge Pro? Пожалуй, это лишь высокая цена – 245 $. Впрочем, для заточки кухонных ножей вы можете купить китайскую копию этой точилки (н-р, на Алиэкспресс).
Есть еще один хитрый способ наточить нож в домашних условиях – с помощью шершавой риски на дне керамической кружки или тарелки. Принцип действия все тот же – сохранение угла, плавные движения, выдерживание РК (режущей кромки) перпендикулярно направлению.
- Гид по выбору универсального ножа и “кухонной тройки”
- Гид по выбору хорошей универсальной сковороды
- Выбираем посуду для стеклокерамической плиты (стандартной и индукционной)
- Выбор кастрюли для универсального пользования: сравнение 7 видов, 6 советов и 1 видео
- Как очистить кастрюлю снаружи и внутри – 8 простых способов для сложных случаев
- Гид по выбору сушилки для посуды
Изготовление самодельного станка
Самостоятельно сделать станок для заточки ножей вполне можно в домашних условиях. Основным требованием, при создании самодельного станка для заточки, является жесткое закрепление затачиваемого лезвия и абразивного элемента. Благодаря этому достигается главное требование ко всей процедуре: создание и сохранение угла заточки.
Элементарное вертикальное устройство
Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:
- 4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
- 4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 + толщина точильного оселка + 1 см;
- 4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
- Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
- Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
- Ножовка по дереву;
- Стамеска или долото (можно мощный нож);
- Карандаш или маркер.
Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской. Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты. Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.
На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.
Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.
Точилка из монтажных уголков
Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.
Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.
На представленной рисунке схематично обозначены:
- Основа конструкции – 2 уголка.
- Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
- Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
- Рукоятка.
- Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
- Набор регулировочных шайб.
- Стяжные болты с гайками.
- Стачиваемый край верхнего уголка.
- Затачиваемое лезвие или нож.
- Точильный камень (брусок).
Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке. В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия. Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.
Не только ножи…
Оригинальная точилка Apex мало пригодна для заточки столярного инструмента – стамесок, железок рубанков. Угол заточки у Apex’а плавает по тем же причинам, что и у Lansky-Metabo. Между тем, если угол заточки стамески по ширине лезвия «гуляет» более чем на 1-1,5 градуса, то инструмент так и норовит уехать вбок, вылезти наружу или уйти вглубь массива дерева по его волокнам. Ровно и точно выбрать такой стамеской паз под шип/гребень очень трудно.
Роликовая точилка-тележка для ножей и столярного инструмента
Для заточки столярного инструмента существуют особые приспособления, о которых и разговор нужен особый. Самоделки вроде роликовой точилки-тележки, см. рис. справа, скорее курьезы: не говоря уже о сложности, требуют каменного или стального стола, а, главное, не гарантируют от перекоса лезвия на оселке, что приводит к тому же нежелательному результату.
Между тем еще 2-3 года назад в одном из китайских журналов по техническому творчеству мелькнула доработка Apex’а для заточки, не уступающей таковой на фабричном электрическом заточном полуавтомате. Переделка не сложна, см. рис: штангу выставляют горизонтально по уровню и по нему же горизонт штанги держат, ведя заточку. В пределах угла поворота штанги в горизонтальной плоскости 10-12 градусов вправо-влево погрешность угла заточки менее 1 градуса. Если вынос точки касания от 250 мм, точить возможно стамески и железки рубанков шириной до 120 мм.
Доработка точилки для ножей Apex на повышенную точность заточки
В таком режиме работы нулевой (теоретически) погрешности угла заточки можно добиться, если держать штангу неподвижной, а двигать нож, удерживаемый магнитным держателем, см. выше. Таким образом возможно затачивать и железки фасонных рубанков, если в зажимы поставить круглый в поперечном сечении, полукруглый, эллиптический или сегментный оселок. Главное, чтобы пятно касания при этом всегда было точечным.
Доработка точилки для ножей Apex для заточки ножниц
…но и ножницы
Еще одна доработка точилки Apex для заточки ножниц (тоже дело в хозяйстве нужное) показана на рис. справа. Всего работы – пара отрезков уголка или обрезков оцинковки и 4 дополнительных отверстия в столе точилки. О процессе изготовления своими руками приставки для заточки ножниц к точилке Скоморох, см. след. видео:
Видео: заточка ножниц, приставка к точилке Скоморох
Напоследок еще о ножницах
Прежде чем хватать плохо режущие ножницы и совать их в точилку, проверьте, не разболтался ли шарнир. Разведите ножницы и посмотрите на них сбоку. Видите, кончик завернуты винтом навстречу друг другу? Потому ножницы и режут: точка контакта лезвий при резке смещается от корней к концам. И потому трудно резать ножницами левой рукой: заворот концов рассчитан на кинематику правой. А если шарнир ножниц разболтался, лезвия будут уходить в стороны друг от друга и не справятся даже с бумагой. В таком случае нужно просто подтянуть клепаный шарнир молотком, а винтовой – отверткой.
***
2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
cope itemtype=”https://schema.org/Article” data-nonce=”9ead1bb07e”>
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
cope itemtype=”https://schema.org/Organization”>
Как еще можно заточить?
Про самый распространенный способ, точильный брусок, я уже рассказала, но с этого методы заточки ножей только начинаются. Предлагаю ознакомиться с 10-ью способами доведения до совершенства ваших ножей, а вы уж сами выбирайте понравившийся.
Механическая точилка
Это самая удобная и скоростная панацея для бытовых кухонных моделей и ножниц. Точилка может иметь разные конфигурации, но принцип работы одинаков – в основном, это абразивы, между которыми прокатывается клинок ножа. От вас лишь потребуется:
- Вставить нож между двумя абразивными роликами.
- 2-5 раз провести по выемке.
Некоторые ножеточки имеют двойные абразивные ролики – для заточки и полировки. Особо острыми кромки ножей не станут, но для ежедневного применения вполне годятся.
Электрическая
Выглядит этот девайс, как его механический собрат, но функционирует от сети, у него есть моторчик. Процесс аналогичный первому, быстрый, качество лучше, чем при механической заточке. Угол заточки в агрегате остается неизменным, имеется функция самостоятельного определения угла заточки и выбора интенсивности движений. В продаже встречается не так часто, стоит достаточно дорого, после стирания абразива становится непригодным.
Точильный станок
Его считают самым эффективным для заточки любых моделей, поскольку станок с точильным камнем крутится на высоких оборотах. Как использовать:
- Лезвие приложить к камню под нужным уклоном.
- Равномерно проводить по торцу камня.
В помещении, где производится заточка на точильном станке, должна проводиться активная вентиляция. Мелкие частицы металла и абразива, появляющиеся при подобной операции, представляют опасность для органов дыхания, их следует сразу удалять.
Мусат
Представляет собой напильник, который чаще всего установлен в вертикальном состоянии. Хорошо в нем то, что имеет намагниченную поверхность и в процессе заточки на вас не посыплется металлическая пудра. Затачивание производится на весу. Мусаты могут иметь круглую либо овальную форму. Овальная позволяет полный контакт с лезвием, поэтому и качество заточки выходит лучше. Четырехгранные – еще качественнее, есть возможность совершеннее обработать угол заточки. Как использовать:
- Левой рукой возьмитесь за рукоятку мусата.
- В правую берите нож.
- Проводите несколько раз ножом по всей длине инструмента.
Обычно достаточно 3-4 таких “проездов”. Приспособление оснащено стопором, не позволяющим инструменту поранить руку.
Точилка “Lansky”
Набор в форме буквы “Т”, уложенный набок, укомплектован несколькими брусками различной зернистости. В ножке закреплен зажим для лезвий. Существуют другие модификации данного приспособления, но принцип его использования стандартен. Модель в форме брелока удобно брать с собой в путешествия.
Камень
Не всегда под рукой оказываются нужные инструменты. На пикнике, даче, в походе, где нет специальных точильных приспособлений, можно обойтись подручными средствами. В лесу, чтоб заточить нож, подойдет и простой камень. Главное, чтоб у него была ровная и зернистая поверхность.
Заточка производится также как с бруском. И точно также камень надо класть на землю – не стоит точить нож на весу.
Наждачная бумага
Ее используют, когда нет ничего другого. Бумага должна быть новой и достаточно зернистой. Мочить ее, либо острие ножа не надо. Как заточить нож:
- Закрепить на столе скотчем, чтоб оставалась неподвижной.
- Поводить по ней несколько раз всей длиной кромки – от пяты до острия.
Бетонная ступенька
Любая ступенька из бетона в экстренной ситуации может заменить точильный камень. Надо лишь открыть входную дверь, подойти к ступени и несколько раз провести бытовым инструментом по нему.
Керамика или стекло
К самым неочевидным средствам относится простая тарелка или блюдце. Достаточно перевернуть ее верх дном и провести ножом по выступающей кромке. Надо учесть, что внешний вид посуды слегка подпортится.
В качестве точилки подойдет также керамическая плитка или дно бокала. Перед началом заточки охладите лезвие холодной водой. Если нет времени на заточку, просто проведите режущей кромкой одного ножа по обуху клинка другого. Стригущие движения позволят временно решить проблему.
Зачем нужна точилка
Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.
Финский нож и классические охотничьи ножи
Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.
Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.
Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:
Структура клинка ножа с поверхностной закалкой и цементацией
Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.
Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.
Техника и правила точения пильных дисков по дереву
Для восстановления состояния зубьев пилы требуется качественно заточить их грани. При этом нужно учесть их неравномерный износ. В основном тупится передняя часть, потому что на нее ложится большая нагрузка.
Потом нужно детально изучить инструкцию производителя по эксплуатации станка
Важно необходимо сначала его подготовить (установить на ровную поверхность, правильно подключить и настроить). Затем можно переходить к точению дисков, причем технология будет зависеть от типа зубьев и затачиваемой зоны
Заточка прямого зуба по передней плоскости
Затачивается передняя часть зубьев дисков пил таким образом:
- Затачиваемый диск ставится на оправку, после чего зажимается конусной втулкой и гайкой.
- Потом выставляется по горизонтали с помощью маятникового угломера. При этом угол скоса передней плоскости должен быть равен 0°.
- С помощью вращения винта оправка с кругом двигается по горизонтали для точной регулировки переднего угла заточки, в результате передняя часть зуба должна плотно прижаться к точильному кругу.
- Маркером отмечается первый затачиваемый зуб.
- Включается электродвигатель, после чего затачивается передняя часть зуба — для этого его несколько раз поступательными движениями прижимают к абразивному кругу и отпускают. Причем за счет силы прижима регулируют толщину снимаемого с зуба металла.
- После затачивания одного зуба пильный диск отводится от точильного круга, затем он поворачивается по оси на один зуб для дальнейшей заточки.
- Данная процедура повторяется до тех пор, пока затачиваемый диск не прокрутится до отмеченного ранее маркером места.
Заточка скошенного спереди зуба
Для этого диск требуется установить под наклоном — под углом скоса передней части зубьев. Чаще всего он составляет +8°. Затем также помечают маркером 1-ый зуб и последовательно затачивают каждый 2-ой зуб. Далее положение диска меняют и устанавливают отрицательный угол заточки -8°. После чего снова затачивают каждый 2-ой зуб диска.
В ходе точения требуется отслеживать равномерный скос для каждого режущего сегмента. При большой погрешности требуется переустановить затачиваемый диск, чтобы зубья на нем были одинаковой формы. При этом требуется периодически делать контрольные замеры.
Заточка зубьев по задней плоскости
Одним из важных этапов точения дисков циркулярных пил является обработка задней части зубьев. Для этого их устанавливают так, чтобы задняя часть зубьев располагалась в одной плоскости с рабочей поверхностью точильного круга и нормально контактировала с ним.
Требуется также учитывать скорость вращения рабочего инструмента. На оборудовании с ручной регулировкой требуется устранить вероятный перегрев кромок затачиваемых зубьев. Кроме того, нужно следить, чтобы круг не снял с зубьев много металла. Изменение формы одного или нескольких режущих элементов негативно отразится на качестве обработки древесины.
Правильная заточка ножа
Если вы уже нашли, где можно наточить ножи самостоятельно, то дальше все сводится к технике. Да, даже в этом вопросе техника играет важную роль.
Мусат используется для корректировки лезвий – заточке перед использованием. При помощи стальки у вас не получиться полностью заточить тупой нож, но сделать притупленный нож острее – без проблем.
Хорошей практикой считается использование двух видов камней вместе – крупнозернистого и мелкозернистого.
Сначала используется первый – по 35-50 повторений для каждой стороны лезвия, а за ней мелкозернистый камень – для более тщательной шлифовки. В таком случае, если мы точим ножи правильно, на выходе получаем хорошо наточенный нож.
- Оригинальные варианты оформления подарков мужчине на день рождения: лучшие недорогие варианты + видео
Как правильно и без труда можно хорошо почистить ковер самому в домашних условиях (фото)
- Как избавиться от мух на улице и в доме быстро и эффективно — обзор народных средств
Станки же обычно имеют инструкции по использованию – дешевые механические версии в качестве иллюстраций на корпусе, а дорогие электрические модели в виде сопровождающей документации.
Обычно там нет ничего сложного, а сам процесс заточки длиться не больше 20 секунд, что намного быстрее чем в предыдущих случаях.
Инструкция по заточке в домашних условиях
Если ножи в вашем доме хорошего качества, если они сделаны кем-нибудь из авторитетных европейских или японских производителей, то единственная операция по их заточке, которую следует проводить регулярно – это правка на мусате. Таким нехитрым способом можно поддерживать все ножи в доме в работоспособном состоянии на протяжении многих лет.
Если ваши ножи не так хороши, если они сделаны не в Золингене, а в Урюпинске, то вам потребуется две операции для поддержания их в порядке: грубая шлифовка и тонкая шлифовка. Эти операции выполняются с использованием двух сторон простого алмазного бруска. Для грубой шлифовки подойдёт зерно диаметром около 100 мкм, а для тонкой – около 50 мкм. Чтобы заточить бытовой или кухонный ножик, положите влажный брусок на стол грубой стороной вверх. Возьмите нож за ручку правой рукой и двигайте его по бруску перпендикулярно режущей кромке, помогая левой рукой удерживать плоскость лезвия под углом 20 градусов к поверхности бруска. По мере образования железо-абразивной эмульсии смывайте её чистой водой. По окончании процесса грубой шлифовки переверните брусок и закончите заточку лезвия аналогичными движениями.
V-образная точилка и ее минусы
Наиболее простым, доступным и распространенным приспособлением для домашней заточки является V-образная точилка. Принцип такой точилки предельно прост – пересекающиеся пластины образуют V-образный вырез, в котором «протягивается» туда-сюда нож, за счет этого края пластин снимают металл с лезвия под определенным углом, образуя режущую кромку.
Точилки эти могут иметь разную форму: в виде брелока, ручки, некой настольной конструкции; использовать разные материалы для пластин: карбид вольфрама (почти тоже, что наш «победит»), керамику, алмазное напыление. Встречаются даже варианты со сменными пластинами (для разных углов заточки) или встроенной регулировкой угла. Как говорится: есть спрос, будет и предложение.
Существует так же дисковый вариант (знакомый многим еще с советских времен), где роль пластин выполняют шайбы (сделанные иной раз из простого железа!), но это предельно паршивый вариант, который стоит упоминания лишь для того, чтобы его избегать.
Да, V-образные точилки точат, и довольно остро, но ненадолго. Любой человек, немного разбирающийся в заточке, знает, что эти точилки быстрая и мучительная смерть для ножа. Постараюсь объяснить почему.
Любая заточка производится в несколько этапов, количество которых в первую очередь зависит от степени затупления. Сначала грубым абразивом формируется правильный угол (геометрия режущего клина), затем он шлифуется более мелкими абразивами до необходимой гладкости и в конце, если это требуется, то подводы полируются до зеркального блеска (доводка). Причем последняя стадия, доводки, требуется далеко не для каждого ножа и не для каждой стали, а большинству кухонных ножей она как раз таки не нужна (и даже вредна).
По ходу шлифовки любой абразив оставляет небольшие царапины на подводах. Чем мельче зерна абразива, тем мельче будут эти царапины. Считается, что эти царапины должны быть направлены строго перпендикулярно к РК ножа, тогда они образуют что-то вроде микро-пилки, которая увеличивает эффективность и агрессивность реза. Есть, правда, и альтернативные теории на этот счет, но в любом случае диапазон значений – 30°-90° к режущей кромке. В идеале при сильном увеличении это выглядит примерно так:
Так вот, недостаток всех V-образных точилок в самом принципе их работы – шлифовка происходит вдоль режущей кромки и царапины формируются так же вдоль. При резке такая режущая кромка легко отламывается (в ваш суп или салат) как раз по этим продольным прорезям, делая нож более тупым, чем он был перед заточкой. Прибавить к этому факт, что твердосплавные пластины снимают довольно много металла при каждой заточке и, думаю, становится понятным, почему это плохой вариант. При сильном увеличении нож, заточенный на такой точилке, выглядит следующим образом (взято отсюда):
На мой взгляд, единственное адекватное применение V-образных точилок – в качестве походных и то не всех, а тех, которые с керамическими стержнями – они позволяют более-менее щадяще поправить нож в полевых условиях (собственно, большего от них и не требуется).
Основание
При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.
При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:
Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;
Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;
Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.
В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.
В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;
Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;
Далее, просверливает в досках по 3 отверстия для соединения частей конструкции шурупами;
Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;
Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.
В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;
Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.
При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.
Как сделать точилку для ножей
Существуют разные варианты самодельных точилок, но имеющих схожее устройство. Рассмотрим изготовление ручных приспособлений для точения с чертежами и пошаговыми фото.
Регулируемая точилка
Для изготовления самодельного изделия нужно подготовить:
- небольшую доску толщиной 20 мм;
- наждачку;
- шуруповерт;
- молоток;
- электрод большого диаметра;
- электролобзик;
- кусок ламината;
- болты и гайки;
- ручку из дерева;
- шестигранник;
- стеклотекстолит.
Процесс конструирования состоит из таких шагов:
- Берем доску и вырезаем из нее небольшой кусок 25 см в длину и около 5 см в ширину. Затем обрабатываем заготовку при помощи наждачки. Деталь будет служить основанием точилки.
- Проделываем в доске 6 отверстий.
- В отверстия вставляем гайки.
- Для изготовления направляющей используем толстый электрод. С детали молотком сбиваем верхнее покрытие, после чего шлифуем и сгибаем пополам.
- Заготовку вставляем в отверстия, причем сделать это нужно под углом 65-70°.
- Деталь в отверстия должна садиться плотно. Если это не так, можно применить клей.
- Из куска стеклотекстолита лобзиком вырезаем прижимную пластину.
- В пластине делаем отверстия с небольшим углублением, чтобы шляпки винтов не выступали наружу.
- Помещаем пластину на деревянное основание и крепим болтиками под шестигранник.
- Чтобы ключ всегда был рядом с точилкой, для него предусмотрено отверстие.
- Из стеклотекстолита или текстолита вырезаем еще одну пластину.
- В пластине делаем отверстия под аналогичный крепеж.
- Крепим пластину к электроду.
- Изготавливаем из стального прута направляющую для камней длиной 57 см. На край заготовки надеваем ручку от обычного напильника.
- Для крепления камней используем небольшой хомут, который нужно обрезать и сделать отверстия. В результате получим две детали, как на фото.
- На металлический прут устанавливаем гайку с нарезанной сбоку резьбой и винтом.
- На направляющую надеваем пружину, которая позволит менять камни для заточки, не откручивая гайку с зажимным болтом.
- Основание для камней изготавливаем из куска ламината, для чего материал просто нарезаем на полосы. Их размер должен быть 200х25 мм.
- На отрезки ламината при помощи клея закрепляем наждачку разной зернистости.
- Для фиксации бруска в станок, планку ставим пазом в уголок направляющей, а вторым уголком посредством пружинки обеспечиваем прижим бруска.
- Вставляем направляющую с заточным бруском в подготовленное отверстие, после чего приступаем к заточке.
- Для заточки нож помещаем под пластину, сперва ослабив, а после закрепив винты.
- Путем перемещения бруска производим заточку.
