Подключение проводов — фаза и ноль
Подключение кабеля производится в следующей последовательности.
Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.
Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки.
Фаза в патроне должна приходить только на нижнюю центральную часть цоколя, и более никуда.
Контакт для подключения представлен на фото ниже.
Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников
Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.
В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.
Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.
И если на него будет приходить фаза, а не ноль, то вы гарантировано попадете под напряжение.
Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.
Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.
Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.
В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.
Как итог – удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.
Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.
Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.
И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично
Поэтому запомните – нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.
Как подключить прожектор с датчиком движения или освещенности?
Прожектор со встроенным датчиком подключается аналогично стандартной модели, а затем с помощью элементов управления настраиваются параметры работы: расстояние срабатывания, время работы после включения освещения и пр.
Подробнее стоит рассмотреть вопрос о том, как подключить к прожектору датчик движения или освещения (фотореле, система «день-ночь»), который вы приобрели отдельно. Такое решение оптимально, если сенсор и осветительный прибор нужно расположить независимо друг от друга. Например, чтобы при подходе к датчику загорался не один фонарь, а сразу целая группа. При размещении сенсоров учитывается угол обзора и зона реагирования, а осветительные приборы можно устанавливать там, где они максимально охватывают светом требуемую территорию.
В данном случае датчик играет роль стандартного выключателя, только замыкается не вручную, а автоматически, срабатывая на движение или изменение освещения. Поэтому сенсор монтируется вместо или параллельно ручному выключателю.
Датчик имеет минимум два провода – «плюс» и «минус». В нем также может быть кабель заземления, который нужно обязательно подключить. Плюсовое значение подается на фонарь только при срабатывании сенсора, а минусовой кабель идет на прожектор напрямую, он всегда должен быть включен в цепь.
Советы по подключению и настройке светодиодных прожекторов с датчиками
- Даже если вы хорошо знаете, как подключить датчик освещения к прожектору, и сделали все правильно, сенсор может включаться круглые сутки, если неправильно его настроить. Параметр освещенности обычно обозначается как «lux». Систему «день-ночь» лучше регулировать, когда на улице стемнеет. Начинать желательно с максимального значения. Проверьте, когда появится освещение, затем уменьшите до требуемого параметра (например, включение при легких сумерках).
- Даже при наличии датчиков иногда в схеме лучше также оставить ручной выключатель. Это поможет контролировать освещенность, например, если свет нужно оставить на более длительный период, чем это предусмотрено в настройках. Присоединять выключатель нужно параллельно датчику.
- К одному осветительному прибору можно подключить несколько датчиков, если к месту есть несколько подходов, которые не покрывает зона охвата одного сенсора. Тогда датчики нужно присоединять параллельно. Освещение появится, как только сработают один из работающих сенсоров.
- В современных датчиках движения можно настроить чувствительность, время освещения, угол установки. Если задать параметры правильно, можно сэкономить до 70% расходов на электроэнергию по сравнению с использованием освещения без сенсоров.
- Чувствительность среди регуляторов датчиков движения обычно обозначается как «sens». Если сенсор часто срабатывает в неподходящее время, стоит подкорректировать этот параметр.
Типовые неисправности
В большинстве случаев при появлении неисправности в прожекторе, в его работе будут следующие проблемы:
- При подаче напряжения прожектор полностью не работает — свечения нет.
- При работе прожектора заметно, что светодиод периодически или постоянно мерцает.
- При подаче напряжения прожектор работает не на полную мощность или заметно, что сильно изменился оттенок света.
Возможно ли отремонтировать светодиодный прожектор? Конечно, но при наличии определенных знаний, а если знаний всё-таки не хватает то купить такой прибор по очень демократичной цене можно на сайте наших партнёров led-comp.ru, выбор различных вариантов очень большой.
Как снять стекло со светодиодного прожектора
Если стекло или линза крепиться с помощью болтов или винтов, то нет проблем, как разобрать светодиодный прожектор. Располагаться они могут на передней панели или задней стенке изделия. При разборке их необходимо выкрутить и сохранить для последующей сборки.
Картинка 4. Разборка прожектора
Возможно крепление на защёлках, разбирают в таких случаях с помощью слегка затупленного ножа с прочным, негнущимся лезвием. Для этого находят паз состыковки и острой частью ножа, по всей длине паза производят раздвигание. Если в какой-то части отслоение удерживается, то, возможно, неподалёку есть замаскированное болтовое или винтовое скрепление.
Как разобрать светодиодный прожектор с приклеенным стеклом
Иногда возникает проблема: как и чем разобрать светодиодный прожектор с приклеенным стеклом. Применение растворителей вряд ли решит проблему, даже если они очень активные. Стекло можно нагреть с помощью строительного фена, в этом случае есть шанс оторвать его, будучи вклеенным по периметру лицевой панели.
За стекло можно «зацепиться» вакуумной присоской либо выдавить его с помощью шурупов с обратной стороны. Но для этого потребуется сверлить дополнительные отверстия в корпусе устройства (см. картинку 5).
Картинка 5. Процесс выдавливания стекла
Шурупом необходимо давить не на само стекло, чтобы оно не треснуло, а на металлический отражатель в месте, где он контактирует со стеклом. Это кардинальный способ как разобрать прожектор.
Схема подключения прожектора
Чтобы завести кабель питания в клеммную коробку, нужно вскрыть ее, демонтировав крепежное соединение. Для обеспечения герметичности всех соединений предусмотрен сальник, через который прокладывается провод питания.
Схема подключения к сети 220 В выглядит следующим образом:
Если требуется подключить блок автоматического управления в виде датчика движения, используется такой вариант:
При желании и для повышения уровня безопасности на участке можно подключить еще и звуковую сирену. Схема в данном случае будет иметь следующий вид:
Для нормальной работы системы освещения необходимо настроить датчик движения по трем направлениям: уровень чувствительности, светочувствительности и регулятор времени работы.
Как выбрать нужный драйвер?
Тут все очень просто. Выбирать нужно всего лишь по трем параметрам:
- выходной ток;
- максимальное выходное напряжение;
- минимальное выходное напряжение.
Выходной (рабочий) ток драйвера светодиодов – это самая важная характеристика. Ток должен быть равен оптимальному току для светодиодов.
Например, в нашем распоряжении оказалось 10 штук полноспектральных светодиодов для фитолампы:
Номинальный ток этих диодов – 700 мА (берется из справочника). Следовательно, нам нужен драйвер тока на 700 мА. Ну или чуточку меньше, чтобы продлить срок жизни светодиодов.
Максимальное выходное напряжение драйвера должно быть больше, чем суммарное прямое напряжение всех светодиодов. Для наших фитосветодиодов прямое напряжение лежит в диапазоне 3…4 вольта. Берем по-максимуму: 4В х 10 = 40В. Наш драйвер должен быть в состоянии выдать не менее 40 вольт.
Минимальное напряжение, соответственно, рассчитывается по минимальному значению прямого напряжения на светодиодах. То есть оно должно быть не более 3В х 10 = 30 Вольт. Другими словами, наш драйвер должен уметь снижать выходное напряжение до 30 вольт (или ниже).
Таким образом, нам нужно подобрать схему драйвера, рассчитанного на ток 650 мА (пусть будет чуть меньше номинального) и способного по необходимости выдавать напряжение в диапазоне от 30 до 40 вольт.
Следовательно, для наших целей подойдет что-нибудь вроде этого:
Разумеется, при выборе драйвера диапазон напряжений всегда можно расширять в любую сторону. Например, вместо драйвера с выходом на 30-40 В прекрасно подойдет тот, который выдает от 20 до 70 Вольт.
Примеры драйверов, идеально совместимых с различными типами светодиодов, приведены в таблице:
| Светодиоды | Какой нужен драйвер |
|---|---|
| 60 мА, 0.2 Вт (smd , ) | |
| 150мА, 0.5Вт (smd , , ) | драйвер 150mA, 9-34V (можно одновременно подключить от 3 до 10 светодиодов) |
| 300 мА, 1 Вт (smd , , 5730-1, LED 1W) | драйверы 300мА, 3-64V (на 1-24 последовательно включенных светодиода) |
| 700 мА, 3 Вт (led 3W, фитосветодиоды) | драйвер 700мА (для 6-10 светодиодов) |
| 3000 мА, 10 Ватт (XML2 T6) | драйвер 3A, 21-34V (на 7-10 светодиодов) или см. |
Кстати, для правильного подключения светодиодов вовсе не обязательно покупать готовый драйвер, можно просто взять какой-нибудь подходящий блок питания (например, зарядник от телефона) и прикрутить к нему простейший стабилизатор тока на одном транзисторе или на LM317.
Готовые схемы стабилизаторов тока для светодиодов можно взять из этой статьи.
Установка уличного прожектора своими руками.
Тут надо прежде всего сказать о неудачном, по моему мнению, креплении прожекторов с такой конструкцией. Я говорю о кронштейне (монтажной планке), который держит прожектор. Единственное преимущество такого крепления – возможность вращения, если закрепить кронштейн только в центральной точке (через отверстие посередине).
Крепеж, который идет в комплекте с такими прожекторами, совершенно никуда не годится. Он просто проваливается в дырки в кронштейне. Поэтому кулечек с китайскими дюбельками и саморезиками смело выкидываем, а для надежного монтажа нам понадобится:
- дюбель диаметром 6 мм (лучше длиной не менее 40 мм – 3 шт.
- саморез с прессшайбой (белый, острый) – 3 шт.
- шайба усиленная (широкая) на М5 или М6 – 3 шт.
Вот примерно что должно получиться (с шайбами немного не угадал, нужных не было под рукой):
20_Монтажная планка прожектора
На нижний кабель в гофре не обращайте внимания, он к делу не относится.
Прикручиваем прожектор к кронштейну болтами (см. фото 6, 7). Подключаем питание.
21_Уличный прожектор установлен
Включаем питание, шевелимся:
22_Прожектор в действии
Фото сделано ночью.
При потреблении всего 10 Ватт яркость вполне достаточна, чтобы хорошо осветить площадку перед крыльцом.
В заключение рекомендую для датчика движения использовать расширенную схему включения, которая позволяет управлять таким датчиком как угодно.
Полезные рекомендации
Несколько полезных советов по ремонту светодиодных прожекторов:
При замене матрицы обязательно обращать внимание на полярность.
Обязательно удалять отвердевшую теплопроводную пасту под матрицей.
Обезжиривание поверхности следует осуществлять спиртом.
При пайке не нужно перегревать поверхность. Время на пайку — до 2 секунд
Если перегреть матрицу, произойдет разрушение кристаллов или же их новые характеристики не позволят нормально функционировать прожектору.
- Чтобы отремонтировать прожектор большой мощности, достаточно знаний, применяемых при ремонте маломощных светильников. Никаких особых отличий между устройствами разной мощности не существует.
- Если матрица с большим количеством диодов не залита компаундным раствором, понадобится замена нерабочего диода. Для выполнения операции необходим микропаяльник. Работать нужно аккуратно, чтобы не перегреть кристаллы.
- Если на перегоревших сопротивлениях невозможно разглядеть номиналы, не обойтись без инструкции к прожектору. В ней должны быть указаны соответствующие данные.
Починить прожектор может каждый. Однако для выполнения ремонтных работ требуются хотя бы базовые знания в области электротехники, а также навыки обращения с паяльником и мультиметром. Также необходимо умение читать схемы, чтобы разобраться с устройством прожектора.
Прожектор не горит – с чего начать?
Первым делом, надо убедиться, что питание 220 В на драйвер подается. Это Азы. Далее остается решить, что неисправно – LED драйвер или LED матрица.
Для того, чтобы проверить драйвер без светодиода (вхолостую, без нагрузки), достаточно просто подать на его вход 220В. На выходе должно появиться постоянное напряжение, по значению чуть большее, чем верхний предел, указанный на блоке.
Однако, этот способ проверки не позволяет судить об исправности светодиодного драйвера на 100%.
Дело в том, что встречаются исправные блоки, которые при включении вхолостую, без нагрузки, или вообще не запустятся, или будут выдавать непонятно что.
Предлагаю подключить к выходу светодиодного драйвера нагрузочный резистор, чтобы обеспечить ему нужный режим работы. Как подобрать резистор – по закону дядюшки Ома, глядя на то, что написано на драйвере.
LED – драйвер 20 Вт. Стабильный выходной ток 600 мА, напряжение 23-35 В.
Например, если написано Output 23-35 VDC 600 mA, то сопротивление резистора будет от 23/0,6=38 Ом до 35/0,6=58 Ом. Выбираем из ряда сопротивлений: 39, 43, 47, 51, 56 Ом. Мощность должна быть соответственная. Но если взять 5 Вт, то на несколько секунд для проверки его хватит.
Если при подключении нужного резистора напряжение на выходе – в указанных пределах, делаем вывод, что светодиодный драйвер исправен.
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы “Специалисту по модернизации систем энергогенерации”
Подключение светодиода на 12 вольт Только такой вариант подключения устройств даст возможность одновременно добиться максимальной компактности при высокой результативности. Спрашивайте, я на связи!
Светодиодный прожектор своими руками
Приветствую, Самоделкины!
Сегодня попробуем дать вторую жизнь старому галогеновому прожектору.
Но не просто возвратим его к жизни, а внесем кое-какие изменения в конструкцию. Также расширим скромный функционал данного прожектора и сделаем его автономным. А еще добавим ему возможность зарядки мобильных гаджетов.
Для работы нам понадобится:
1. Собственно, сам прожектор (у автора он большой под галогеновую лампу 250 Ватт); 2. Кусок профильной трубы со сторонами 15 мм; 3. Кусок профильной трубы со стороной 25 мм; 4. Светодиодная сборка на элементах 5730 (напряжение питания у неё 12 В, автор ее выпаял с нерабочей китайской лампы, которая получила название «кукуруза» за счет расположения светодиодов); 5. Китайский повышающий модуль на напряжение до 35 В; 6. Несколько пластиковых заглушек для профильной трубы; 7. Powerbank (в примере автора это конструктор, аккумуляторами которого послужили элементы от старых ноутбучных батарей. Можно обойтись и без него и просто поставить холдеры на необходимое количество аккумуляторов); 8. Теплопроводный клей; 9. Провода для подключения светодиодов; 10. Краска; 11. Наждачная бумага; 12. Металлический радиатор для светодиодных сборок.
Инструменты, которыми пользовался мастер:
1. Болгарка; 2. Сварочный аппарат; 3. Дрель и сверла; 4. Паяльник; 5. Припой, флюс.
Приступим.
Как обычно, начинаем с нарезки заготовок. От 15-ти мм трубы, нужно отрезать две заготовки длиной 200 мм. И от трубы со стороной 25 мм, отрезаем такую же по длине заготовку.
Привариваем 25-тую трубу внахлёст.
Откладываем ее в сторонку и займемся родным кронштейном прожектора. Его автор решил укротить по высоте. По мнению мастера, так будет и красивее и добавит конструкции дополнительной жесткости. Пару сантиметров от основания будет вполне достаточно.
Он будет прикручиваться к основанию на болт м6, через шайбу. Для этого, в основании сверлим сквозное отверстие.
После шлифовки и покраски всех деталей, корпус нашей самоделки приобрел вот такой красивый законченный внешний вид.
Теперь добавим в него немного электроники. Эти светодиодные сборки, при работе сильно нагреваются.
И для того, чтобы они не вышли из строя раньше времени, будем крепить их на радиатор. У себя в закромах автор нашел вот такой радиатор.
Он от старой видеокарты. А поскольку у светодиодных сборок нет монтажных отверстий, крепить к радиатору мы их будем при помощи теплопроводного клея. Но сначала поверхность радиатора необходимо обезжирить. Наносим аккуратно клей, и прижимаем светодиодную сборку к радиатору.
Спустя некоторое время, клей высох. Теперь можно подключать модули. Автор будет это делать параллельно, и зажигаться они будут одновременно. Можно разделить включение на группы, но это кому как удобнее.
При подключении повышающего модуля, думаю вопросов не должно возникнуть. Все понятно, все клеммы для пайки на нем подписаны, перепутать что-либо достаточно сложно. Подключаем повышающий модуль соблюдая полярность.
Настало время для крепления павербанка. Поскольку стенка у прожектора очень тонкая, автор решил его закрепить на все тот же двухсторонний скотч.
Наша конструкция уже работает и светит очень даже неплохо.
Но нужно все-таки поставить отражатель. Не известно, как он будет фокусировать луч, но красоты нашему прожектору он точно добавит. Для начала берем отражатель и проклеиваем все торцы.
Это нужно для того, чтобы он просто на просто не развалился, когда мы вырежем середину под светодиоды. И вот наконец-то, полностью собранный прожектор. Отверстие под крепления старой лампы автор также заклеил скотчем.
Видео:
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Значение света для растений
Тепличным растениям, наряду с поливом и удобрениями, жизненно необходим свет, который способствует росту и плодоношению культур (рисунок 2).
Каждому типу культур необходим свет определенной интенсивности. К примеру, корнеплодам или капусте он нужен в течение 12 часов в сутки, а кабачкам или фасоли будет достаточно всего 8 часов для цветения и плодоношения.
Сколько нужно света и каким он должен быть
Как уже говорилось выше, каждому типу растений требуется определенная интенсивность и продолжительность солнечного дня. Поэтому и в процессе расчета подсветки для зимних конструкций нужно обязательно учитывать тип культур, которые будут выращиваться в помещении.
Рисунок 2. Влияние солнца на развитие растений
Все огородные культуры делят на несколько типов, в зависимости от интенсивности и продолжительности света:
- Длинного дня – растения, которые нужно подсвечивать искусственно в течение 12 часов в сутки, чтобы ускорить начало цветения и плодоношения. К таким культурам относят чеснок, лук, капусту и большинство корнеплодов.
- Растения короткого дня не нуждаются в интенсивном свете, поэтому включать лампы рекомендуется только в определенное время и не более, чем на 10 часов в сутки. Такие культуры включают баклажаны, кабачки, фасоль, томаты и болгарский перец.
- Нейтральные растения практически не зависят от продолжительности светового дня и зацветают вне зависимости от интенсивности солнца или подсветки. К таким культурам можно отнести розу, но если вы хотите сохранить здоровье растений, рекомендуется включать подсветку только в определенные часы, строго придерживаясь графика.
Лучшим для растений считается естественный солнечный свет, но если его недостаточно (к примеру, зимой), можно использовать светодиодные или люминесцентные лампы.
Требования к подсветке
Все растения по своей природе адаптированы к белому солнечному свету, но обеспечить аналогичное освещение в помещении достаточно сложно, поэтому рекомендуется использовать свет красного и синего спектра, чередуя их по периодам плодоношения и вегетативного роста (рисунок 3).
Проводя расчет для зимних теплиц, нужно не только подсчитать количество энергии, необходимое для обеспечения всех растений светом, но и сделать примерный план или схему расположения светильников. Это необходимо, так как разным группам растений требуется свет разной интенсивности и продолжительности.
Каким растениям и сколько нужно света
Все растения делят на светлолюбивые и теневыносливые. Исходя из этого рассчитывают и интенсивность освещения.
Все зеленые культуры, огурцы, помидоры и зеленый лук требуют достаточно интенсивного света, а продолжительность дня должна составлять не менее 10 часов. Поэтому при выращивании подобных культур в закрытом грунте нужно придерживаться четкого графика для сохранения урожая зимой.
Рисунок 3. Организация подсветки в теплице
Большинство видов цветов хорошо переносят умеренное затенение, которое не отражается на цветении. Однако следует учитывать, что освещать постройку обычными лампами накаливания нельзя, потому что они часто выходят из строя и быстро нагреваются, нарушая хрупкий микроклимат теплицы или парника.
Подключение к электросети
Для подключения большинство осветительных устройств к однофазной сети 220 В оснащены тремя клеммами:
- фаза (обозначается L);
- нулевой проводник (N);
- заземляющий проводник ().
Видео по теме:
Очевидно, что для подключения должна использоваться электрическая сеть с режимом нейтрали TNS. Особенность этого режима в том, что она состоит из фазных проводников, нулевого (N) и защитного (PE). В этом случае схема подключения светодиодного прожектора с тремя проводами проста – фазный проводник на фазу, нулевой – на ноль, заземляющий – на PE. То же относится и к системе TNC-S. В нем нулевой и защитный проводники разделены в определенной точке, обычно на вводе в здание. Но многие сети выполнены по устаревшей схеме TNC, где нулевой и защитный проводники объединены.
В соответствии с правилами в этих сетях надо использовать осветительные приборы, не требующие заземления. К таким устройствам относятся приборы с классом защиты:
- 0 – защита обеспечивается одним слоем изоляции, наименее безопасный вариант;
- II – приборы с двойной или усиленной изоляцией, стоят заметно дороже;
- III – приборы, питающиеся от сверхнизкого безопасного напряжения (ниже 50 В переменки), они вне темы данной статьи.
Важно! Определить класс защиты электроприбора можно по паспорту, по технической спецификации или по маркировке:
- 0 – не маркируется;
- I – значок заземления или само наличие клеммы заземления;
- II – значок двойной изоляции ;
- III — значок защиты класса III .
В устройствах класса II безопасность обеспечивается наличием защитного заземления, и использование их в сети TNC без заземления противоречит правилам и может привести к печальным последствиям при нарушении основной изоляции и появлении напряжения на корпусе светильника. Также противоречит ПУЭ подключение заземляющей клеммы к рабочему нулевому проводнику (N, PEN).
На свой страх и риск электрик может подключить прибор II класса защиты без подключения к защитному заземлению. И прожектор даже будет работать. Но ему надо помнить, что последствия будут на его совести. Возможно, ему даже придется отвечать перед законом.
Важно! Заземление само по себе безопасность не обеспечивает. Для выполнения защиты при нарушении основной изоляции цепь питания должна быть оснащена автоматическим защитным выключателем. Также по возможности надо применять УЗО (или дифавтоматы)
Также по возможности надо применять УЗО (или дифавтоматы).
