Точилки для ножей своими руками

Изучение основ точения ножей

Независимо от того, используете ли вы ножи на кухне или в мастерской, правильная заточка — это ключевой фактор, который гарантирует длительный срок службы ножей и сохраняет их остроту. Чтобы научиться заточке ножей, необходимо изучить несколько основных принципов, которые помогут добиться желаемого результата.

Угол заточки

Один из наиболее важных аспектов точения ножей — это правильный угол заточки. Угол заточки зависит от того, какой тип ножа вы затачиваете и какой результат вы хотите получить. Например, для кухонных ножей оптимальный угол заточки составляет 20-30 градусов, а для ножей для резки мяса — 30-40 градусов.

Выбор точильного инструмента

Существует несколько типов точильных инструментов, которые могут использоваться для заточки ножей. Например, точильный камень — это традиционный инструмент, который используется для заточки ножей вручную. Также существуют электрические точилки, которые предназначены для быстрой и простой заточки.

Техника точения

Как только вы выбрали точильный инструмент и определили нужный угол заточки, следующим шагом является сам процесс точения. В зависимости от используемого инструмента и типа ножа, техника точения может различаться. Например, при заточке на точильном камне, необходимо следить за углом заточки и поддерживать равномерное давление на ноже во время точения.

Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

Важна ли форма точильного камня?

К любому камню для затачивания можно привыкнуть и приспособиться. Нужно лишь попробовать несколько вариантов и выбрать максимально удобный в конкретном случае.

Что касается формы: сама популярная – продолговатый кирпичик. При этом очень хорошо, если длина такого кирпичика будет больше размеров точащегося клинка. Это облегчает и ускоряет процесс. Если камень будет круглой, овальной или квадратной формы, то проводить лезвием по нему придётся гораздо чаще. В этом же случае велика вероятность нарушить угол и испортить нож.

Очень удобно в использовании, если на одном затачивающем брусе есть стороны и зернистостью покрупнее, и помельче – это идеальный вариант для многих видов бытовых ножей.

Создание каркаса точилки

Для создания каркаса точилки для ножей, нужно следовать определенной последовательности действий:

1. Выберите материал для каркаса. Это может быть дерево, металл или пластик.
2. Размеры каркаса зависят от размеров ножа, для которого вы собираетесь использовать точилку. Обычно размеры каркаса должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить устойчивость точилки и удобство при заточке ножей.
3. Нарисуйте на материале каркаса чертеж каркаса точилки. Чертеж должен включать две боковые пластины и одну верхнюю пластину с отверстием для ручки.
4. Используя инструменты для резки, вырежьте боковые пластины и верхнюю пластину по чертежу. Обычно для этого используют пилу, циркулярную пилу или лазерный резак.
5. Сверлите отверстия в боковых пластинах для крепления точильной поверхности. Расстояние между отверстиями должно быть равно ширине точильной поверхности, которую вы собираетесь использовать.
6. Соедините боковые пластины с помощью винтов, гаек и шайб. Чтобы обеспечить точность соединения, можно использовать ручной плоскогубец или зажимы.
7. Закрепите точильную поверхность на каркасе, используя отверстия, которые вы сверлили ранее. Обычно точильная поверхность крепится к каркасу с помощью винтов, гаек и шайб.
8. Добавьте ручку к верхней пластине. Ручка может быть изготовлена из дерева, металла или пластика.
9. Отшлифуйте и зачистите каркас точилки с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги, чтобы убрать острые края и сделать поверхность более гладкой.
10. Каркас точилки готов к использованию

Точильные бруски

В зависимости от зернистости точильного камня существует их разделение на несколько типов. Деление это в значительной степени условное и в разных странах существуют свои типы градации точильных камней, но основные принципы можно разделить на следующие группы:

• Бруски грубой зернистости используют при начале работы с очень поврежденной режущей кромкой с целью ее выравнивания и удаления сколов и других видимых нарушений лезвия
• Бруски средней зернистости применяют в сложных случаях, к примеру – при необходимости изменения угла заточки режущей кромки.
• Бруски мелкой зернистости находят свое применение в обычной заточке ножей и используются в различных приспособлениях, облегчающий ручную правку лезвия
• Бруски очень мелкой зернистости используют для полировки лезвия и получения красивого блеска готового изделия

Изготовление самодельного станка

Самостоятельно сделать станок для заточки ножей вполне можно в домашних условиях. Основным требованием, при создании самодельного станка для заточки, является жесткое закрепление затачиваемого лезвия и абразивного элемента. Благодаря этому достигается главное требование ко всей процедуре: создание и сохранение угла заточки.

Элементарное вертикальное устройство

Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:

• 4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
• 4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 + толщина точильного оселка + 1 см;
• 4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
• Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
• Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска или долото (можно мощный нож);
• Карандаш или маркер.

Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской. Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты. Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.

На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.

Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.

Точилка из монтажных уголков

Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.

Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.

На представленной рисунке схематично обозначены:

1. Основа конструкции – 2 уголка.
2. Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
3. Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
4. Рукоятка.
5. Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
6. Набор регулировочных шайб.
7. Стяжные болты с гайками.
8. Стачиваемый край верхнего уголка.
9. Затачиваемое лезвие или нож.
10. Точильный камень (брусок).

Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке. В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия. Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.

Проверка остроты ножа

Проверка остроты ножа — это важный шаг после того, как вы прошли процесс точения. Для этого можно использовать несколько методов:

1. Проведите по лезвию ногтем — если ноготь скользит по лезвию без какого-либо сопротивления, то лезвие неострое.
2. Проведите по лезвию бумажным листом — если лезвие острое, оно должно легко резать бумагу без разрывов или заеданий.
3. Проверьте остроту на овощах — овощи, такие как помидоры или огурцы, могут быть хорошим тестом для проверки остроты ножа. Острый нож должен легко резать овощи без трудностей и сопротивления.
4. Используйте специальный тестер — на рынке существуют специальные устройства, такие как тестеры на остроту ножей, которые могут помочь определить точность заточки и остроту лезвия.

Как сделать электроточилку для ножей

Заточка ножа – дело не быстрое, требующее особого внимания и осторожности. Можно даже сказать, довольно нудное это дело

Но некоторые люди относятся к этому процессу весьма трепетно, и подходят к нему со всей душой и ответственностью. И времени, соответственно, на это дело не жалеют, доводя лезвие до остроты бритвы. Хорошо, если на кухне только пара ножей. А если набор? Некоторые наборы бывают очень вместительные, насчитывающие около десятка клинков: для хлеба, для масла, для чистки овощей, для мяса, большие и маленькие, узкие и широкие, толстые и тонкие. Можно потратить немало времени, приводя в порядок всю эту кухонную утварь. Конечно, можно отнести всё это в ближайшую лавку, которая специализируется на заточке ножей, цепей, ножовок, и тому подобного. Ну, или же наточить на наждаке, если он имеется. А можно и сделать небольшое приспособление для быстрой заточки самостоятельно, которое свободно уместится в полке стола, или шкафчика на кухне, и всегда будет дома, под рукой!

Ничего сложного в этом деле нет. Конструкция самая примитивная – корпус, моторчик, и кнопка пуска.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами. Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм. В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами. Для придания точильному устройству большей устойчивости, нижнюю часть поверхности можно проложить куском резины. 

 Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

Использование абразивных материалов

Использование абразивных материалов для заточки ножей может быть эффективным способом получить острое лезвие. Однако, чтобы достичь наилучшего результата, необходимо правильно выбрать материал и использовать его правильно.

Выбор абразивного материала

• Выберите тип абразивного материала в зависимости от типа лезвия ножа, который вы собираетесь заточить. Для твердых материалов, таких как нержавеющая сталь, подходят алмазные или керамические точилки, в то время как мягкие стали лучше заточать на каменной точилке.
• Выберите зернистость абразивного материала в зависимости от состояния лезвия ножа. Если лезвие ножа очень тупое, нужно начинать с грубой зернистости, а затем постепенно переходить к более мелкой зернистости. Если же лезвие ножа уже относительно острое, можно начать с более мелкой зернистости.

Использование абразивных материалов

• Подготовьте абразивный материал перед началом заточки. Если это каменная точилка, намочите ее в воде на несколько минут. Если это алмазная или керамическая точилка, проверьте, есть ли на ней какие-либо загрязнения и очистите ее при необходимости.
• Установите точилку на плоской поверхности и убедитесь, что она не двигается во время заточки.
• Держите нож правой рукой (если вы правша) и прижимайте его лезвием к точилке под углом примерно 20 градусов. Для левшей это будет зеркально-обратное действие.
• Проводите нож по точилке с помощью движения, которые начинаются у основания лезвия и заканчиваются у его кончика. Не переносите лезвие ножа в обратном направлении, чтобы избежать повреждения лезвия.
• После того, как вы заточили одну сторону лезвия, поверните нож и повторите процесс для другой стороны.

Изготовление электроточилки

За основу я взял валяющийся без дела зарядник от старого, давно разобранного шуруповёрта. Если у Вас не найдётся похожего и ненужного – можно сделать корпус из любого похожего предмета, внутрь которого влезет блок питания на 12 вольт. Итак, разбираем зарядник.

Выбираем место на корпусе для выключателя, с таким расчётом, чтобы его контакты внутри не задевали микросхему или сам преобразователь. Отмечаем место карандашом и, при помощи бор машинки и отрезного диска, выпиливаем соответствующее отверстие.

Выравниваем края надфилем. Примеряем выключатель.

Далее, отрезаем медные провода, нужной длины, снимаем с окончаний оплётку, лудим оловом окончания, и припаиваем их к выключателю.

С плюсом и минусом, на мой взгляд, здесь можно не заморачиваться – ведь мы не собираемся этой точилкой ничего сверлить, или резать. Собираем корпус.

Получился блок питания с выходом. Теперь займёмся моторчиком и патроном. При помощи молотка и плоскогубцев, аккуратно, чтобы не повредить резьбу, усаживаем патрон на ось моторчика.

У меня был моторчик с металлическим вкладышем, который мне очень пригодился в дальнейшем.

Итак, припаиваем выходные провода к клеммам моторчика.

Далее, выпрямляем плоскогубцами края того самого металлического вкладыша, и сверлим в его углах отверстия на 2 мм.

Я его использовал как хомут, который прижмёт двигатель к корпусу. Примеряем движок с хомутом к корпусу, отмечаем места отверстий, и сверлим тем же сверлом отверстия в корпусе по отметкам. Далее, подходящими шурупами крепим движок с хомутом к корпусу.

Если на Вашем моторчике не оказалось такого вкладыша – его легко можно вырезать из жести. И ещё один момент: я прикрепил мотор к корпусу под небольшим углом – на фото и видео это хорошо заметно. Это для удобства во время дальнейшей заточки ножей. Теперь нужно сделать подобие защитного кожуха от искр и окалин, который одновременно будет и фиксатором для лезвия, во время заточки. Для этой цели мне прекрасно подошла туба от композитного клея, которая с хорошей натугой налезала на верхушку движка.

У всех моторчик может оказаться разного диаметра, потому тут надо подбирать индивидуально подходящего диаметра трубку. Далее собираем цанговый патрон воедино, устанавливаем в него круглый плоский камень для заточки, и хорошенько затягивает всё это дело плоскогубцами. Натягиваем на верхушку движка подходящую трубу, и отмечаем маркером место, где заканчивается точильный камень.

Ну вот, в общем, и всё. Желательно, во время заточки, поставить получившуюся машинку на какой-нибудь резиновый коврик, или плотную ткань, чтобы она не дребезжала, так как обороты у моторчика немалые.

Можно, при помощи баллончика с краской и Вашего желания, окрасить машинку в любой, понравившийся цвет.

Осталось испытать получившуюся самоделку. Точит она действительно неплохо, что наглядно продемонстрировано в видеоролике. А главное быстро – не надо тратить много времени в выходные!

Шарнир для точилки своими руками

Данный узел позволяет удерживать нужный уровень заточки для кухонных инструментов. Существует множество способов, позволяющих сделать подобное устройство для домашней точилки.

Для работы нам потребуется несколько простых деталей:

• Небольшой шаровой подшипник;
• Железный болт с шарнирной гайкой;
• Несколько гранул термопластика;
• Глубокая емкость для горячей воды;
• Электрическая дрель;
• Кухонный нож для заточки.

Процесс создания заключается в нескольких действиях:

1. Предварительно необходимо нагреть воду до 95 градусов. Внутрь емкости заливаем пластиковые гранулы. Когда они станут бесцветными, то можно формировать пластиковые заготовки;
2. Формируем небольшой жгут с помощью пальцев. Аккуратно оборачиваем вокруг полученной заготовкой подшипник;
3. Формируем небольшой рычаг;
4. Излишки пластика отрезаем при помощи ножа, а его концы опускаем в горячую воду на несколько минут. Таким образом удастся создать единую заготовку в виде плавной формы;
5. Из пластика необходимо извлечь гайку;
6. С помощи дрели делаем несколько отверстий по периметру вертикальной стойки;
7. На поверхности самодельного шарнира фиксируем болт, позволяющий закрепить заводскую деталь.

С помощью такой насадки удается контролировать угол наклона точильного бруска в момент механического воздействия на режущую часть кухонного инструмента.

Самые простые конструкции

Наиболее простой вариант самодельной точилки это различного варианта исполнения держатели для точильного камня.

• Одно из простейших приспособления – зажать точильный брусок между двумя деревянными треугольниками при помощи шпилек и «барашков».
• Угол заточки в таком простом приспособлении можно выставить с помощью транспортира.
• В таком случае затачивая лезвие нож нужно будет держать строго горизонтально и это устройство вполне подойдет для ухода за кухонными ножами.

Некоторой модификацией будет является устройство с неподвижно закрепленным основанием к которому крепятся подвижные держатели для абразивного бруска.

Использование специализированных насадок

Использование специализированных насадок может помочь в более точной и эффективной заточке ножей. Инструкция по использованию:

• Выберите насадку в зависимости от типа ножа, который вы собираетесь заточить. Например, насадка для заточки японских ножей будет отличаться от насадки для заточки ножей с плоским лезвием.
• Выберите насадку в зависимости от желаемого угла заточки. Некоторые насадки позволяют заточить нож под углом 15 градусов, тогда как другие насадки могут использоваться для заточки под углом 20 или 25 градусов.
• Установите насадку на точилку, следуя инструкциям производителя. Обычно это включает в себя установку насадки на каркас точилки или на режущую поверхность.
• Подготовьте нож перед заточкой, убедившись, что лезвие чистое и сухое.
• Держите нож правой рукой (если вы правша) и прижимайте его лезвием к точилке с насадкой под углом, указанным в инструкции.
• Проводите нож по точилке с помощью движения, начиная у основания лезвия и заканчивая у его кончика. Повторяйте этот процесс для другой стороны лезвия.
• Проверьте результат заточки, используя специальное устройство для проверки угла заточки, или просто проверив остроту лезвия на куске бумаги или овоще.

Общие сведения

Основным критерием правильной заточки ножей является проведение этой операции под нужным углом. Если затачивать нож вручную, то задать и сохранить угол заточки на протяжении всего процесса трудно. Заточка ножей с помощью станка позволяет сохранить первоначально установленный угол заточки лезвия на протяжении всего процесса работы. Заложенная в конструкцию «приспособы» для заточки ножей, возможность смены наждачного камня на ленточную наждачную бумагу, позволяет произвести не только заточку ножа, но и его финальную «доводку».

Углом заточки любого лезвия называется угол, под которым две стороны режущей кромки расположены относительно друг друга. Его значение определяется исходя из того, что будет резать затачиваемый нож. Если нож предназначается для обрезки, или даже обрубки прочных материалов, то угол заточки делают большим. Резка мягких, легко мнущихся поверхностей требует более малого угла заточки.

Законодательно установленных стандартов угла заточки в РФ нет, поэтому каждый заточник ножей руководствуется только собственными требованиями. Однако, есть несколько общих значений, которые получены опытным путем.

• 8˚-10˚- угол заточки лезвия скальпеля, бритвы;
• 10˚-15˚- для резки мягких материалов;
• 15˚-20˚- заточка кухонных ножей;
• 20˚-25˚- для лезвий режущего инструмента (рубанки, строгальные станки, фуганки);
• 20˚-40˚- под таким углом затачивают охотничьи ножи;
• 30˚-50˚- для тяжелых больших ножей, которыми, скорее рубят, чем режут (тесак, мачете).

Все ножи, изготавливаемые путем горячей ковки, проходят несколько этапов обработки после выкова заготовки: обдирка, грубая заточка, тонкая заточка, шлифовка. Такие ножи стоят дорого и используются нечасто.

Ножи бытовые производятся методом штамповки и для их заточки специальных знаний и оборудования не требуется. Однако, их заточка тоже требует сохранения угла, для чего и создано приспособление о котором пойдет речь.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

1. Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
2. Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
3. Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
4. Оселок.
5. Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками. Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня. 

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

1. Основание – прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
7. Гайки и болты с резьбой М8.
8. Сверло 6,5 мм.
9. Метчик М8.
10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру. Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания. После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска. Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления. После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка. Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

• металлический квадратный профиль 40×40 мм;
• мебельная скоба, шириной 40 мм;
• пара заклёпок;
• брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
• болт и гайка М5;
• пара гаек-барашков М8;
• оселок;
• стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5. Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.