Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки двери мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу с полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Собираем коробку двери вместе с полотном.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона полотна двери будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый
Поэтому важно определиться с какой стороны у двери будет глянец, а с какой матовость
Между коробкой двери и её полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Эти пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов двери.
Пластинка из мдф толщиной 3мм.
Со стороны ручки двери зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Схема сборки двери.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Производим разметку на верхней планке коробки двери.На верхней планке коробки двери делаем пропил с помощью ножовки по металлу. Для ровного среза используем стусло.Канцелярским ножом или стамеской срезаем часть материала с верхней планки коробки двери.Таким образом стыкуются вертикальная и горизонтальная части коробки двери.
Заново собираем коробку двери вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Накладные петли.Отмечаем карандашом на полотне двери и на коробке место установки петель.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога двери. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Зазор между полотном двери и полом.
Разбираем коробку и пилим вертикальные стойки коробки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
Отмечаем места крепления саморезов.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей
В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть
Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери
В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
Сверлить можно без предварительной разметки сразу по петле.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм
Скручиваем саморезами детали коробки двери.
Всё! Коробка двери готова, приступаем к следующему этапу.
Выбираем материалы
Межкомнатные двери
Выбирая материал для своей межкомнатной двери, обращайте внимание на его качество, долговечность, а также стоимость
Деревянные
Деревянные двери
Деревянные изделия всегда пользуются популярностью у ценителей натуральных материалов. Они элегантны, придают помещению престижный вид и безвредны для человеческого организма. Они делятся на следующие категории:
- Дорого. Такие модели в основном изготавливаются на заказ из массива дерева: дуба, ольхи, шпона благородных пород древесины. Дизайн выполняется классически или на заказ, с учетом пожеланий клиента. Эти модели оснащены резными декоративными элементами и замысловатыми аксессуарами.
- Средняя цена. В этой категории популярны изделия из сосны, прошедшие процедуру «искусственного старения» древесины. Эта технология называется «брашинг». Последующее лакирование подчеркнет естественный вид и придаст отделке респектабельный вид.
- Доступно. Секции изготовлены из древесины сосны, покрыты экологическим шпоном, лакированы или ламинированы. Шпон изготавливается из вишни, ореха, ясеня, ольхи и других древесных отходов. В этом ассортименте можно найти высококачественные образцы.
Деревянные конструкции чувствительны к влаге и склонны к рассыханию, поэтому они не подходят для помещений с повышенной влажностью.
Искусственные материалы
Двери из экологически чистого шпона
В этом ассортименте товаров важна именно начинка конструкции. Для начинки используют:
- сосновая древесина
- Сотовый картон
- МДФ и ДСП
Из этих материалов предпочтительнее всего использовать МДФ. Это волокнистый материал, в структуру которого входят природные смолы. Он прочен, паронепроницаем, легко обрабатывается и не выделяет вредных соединений.
МДФ
Для облицовки используются следующие материалы:
- Ламинат. Имитирует натуральное дерево. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. Недостатком является то, что при высокой влажности или температуре он выделяет испарения, вредные для человека.
- ПВХ покрытие. Он обладает превосходными структурными свойствами, а также устойчивостью к химическому воздействию. Пленка выпускается в различных оттенках, которые не меняют цвет во время использования.
- Натуральный шпон. Это самое тонкое поперечное сечение натуральной древесины. Он не устойчив к механическому воздействию или воздействию окружающей среды. Изделия, покрытые натуральным шпоном, трудно отличить от массива дерева.
- Эковенер. В процессе производства формальдегид используется для связывания натуральных волокон, выделяя при этом вредные соединения, опасные для живых организмов.
Наполнитель из сотового картона, при всей своей внешней массивности, совершенно непостоянен, ненадежен и недолговечен.
Как установить деревянную дверь: весь процесс от начала и до конца
Первое, что нужно сделать на этом нелегком пути, это убедиться в том, что дверной проем в полной мере соответствует габаритам собранного вами блока. В идеале как по высоте, так и по ширине он должен превосходить дверной блок на 30-50мм.
Это расстояние понадобится для монтажных зазоров, которые впоследствии заполняются полиуретановым герметиком, называемым в народе монтажной пеной. Если все в порядке, и дверной блок достаточно свободно входит в проем, значит смело можно приступать к его установке. Теперь разложим все по пунктам в виде небольшой инструкции с пояснениями.
Устанавливаем дверной блок в проем и позиционируем его так, чтобы со всех его сторон оставался примерно одинаковый зазор. Чтобы дверной блок не выпадал из проема, полотно можно открыть, а под его низ что-либо подложить.
Берем полуметровый реечный уровень и с помощью клиньев, подкладываемых под стойки дверной коробки, добиваемся четкого положения блока относительно всех возможных уровней.
Для начала устанавливаем в горизонт верхнюю перемычку дверной коробки, потом стойки – в принципе, установив что-либо из них в уровень, второе должно попасть в него автоматически.
Исключение может составлять только дверной блок, не имеющий порога – здесь отдельно выставляется в горизонт перемычка и отдельно ставятся по вертикали стойки. Чтобы зафиксировать нужное положение дверного блока, он расклинивается в проеме с помощью брусков или клиньев.
Позиционируем дверь в плоскость стены. Здесь все достаточно просто – дверная коробка не должна выступать с какой-либо стороны стены дверного проема.
В идеале она должна находиться заподлицо со стенами. Если коробка слишком узкая для ваших стен, то она устанавливается по одной из сторон стены. С другой стороны, чтобы увеличить ширину коробки, целесообразно использовать дверные доборы – об их установке вы можете прочитать в статье Доборы для дверей: их разновидности и установка.
Дальше решение вопроса, как правильно установить деревянную дверь, потребует от вас закрыть дверное полотно, при этом не нарушив позицию всего блока.
Когда оно будет закрыто, выполняем последнюю проверку и убеждаемся в том, что все в полном порядке – особое внимание на этом этапе нужно уделить зазорам между полотном и дверной коробкой. Вообще эти зазоры нужно будет зафиксировать, вложив в них что-либо плотное и плоское – отлично подойдет упаковочный картон, сложенный в несколько раз
Фиксировать зазоры нужно потому, что пена в процессе застывания создает определенное давление, которое в состоянии нарушить эти зазоры – как правило, сдавленная пеной дверная коробка является препятствием на пути закрывания полотна.
Завершающим этапом работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить межкомнатную или входную деревянную дверь, является герметизация монтажного зазора полиуретановым герметиком.
Здесь все достаточно просто – дверная коробка и сам проем смачиваются водой для улучшения адгезии пены к этим поверхностям, после чего пространство между проемом и коробкой задувается пеной. Спустя 8-10 часов (а лучше 12) двери можно открывать, излишки монтажной пены срезать и устанавливать наличники. О последних можно узнать из нашей статьи Установка наличников на двери: два способа монтажа– этот процесс несложный, но требует точности и внимательности.
Как видите, установка деревянных дверей своими руками является весьма сложным процессом, особенно если учесть тот факт, что в процессе выполнения работ нужно еще умудриться не испортить изделие. Здесь от каждого неверного движения страдает внешний вид дверного блока. Ну а вообще для человека нет ничего невозможного – если все делать грамотно, аккуратно, взвешивая каждый свой шаг, то все получится лучшим образом!
Как установить межкомнатные двери своими руками
Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций.
Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.
Этапы монтажа
Процедура монтажа включается следующие основные этапы:
- Сборка коробки.
- Врезка петель.
- Монтаж коробки и полотна.
- Заделка щелей, установка доборов и наличников.
Разберем пошагового каждую стадию установки межкомнатной двери с коробкой и доборами своими руками.
Сборка коробки
Зачастую чтобы навешать дверь, требуется предварительно собирать короб. Конструкция состоит из пары вертикальных и горизонтальных перекладин. Суть процедуры заключается в соединении их в единую прямоугольной формы конструкцию.
Есть 2 варианта стыковки элементов в углах:
- По срезу под углом в 45°.
- Напрямую.
Сборка короба под углом в 45°
В моем случае был выбран 1-ый способ, так как эстетическая сторона была не на последнем месте. Сразу отмечу, что для обработки использовался профессиональный инструмент
Можно попытаться выпилить и в ручную, но если у вас нет достаточного опыта, лучше используйте 2-ой вариант, так как для соединения крайне важно выдержать точную геометрию.
Места соединения крепил на 3 самореза – два со стороны большей перекладины и один с меньшей. При этом чтобы материал не растрескался при вкручивании, предварительно сделал посадочное отверстие сверлом, меньшим на 1 мм, чем у крепежного элемента.
Обратите внимание!
Расстояние между перекладинами должно быть не ровно по полотну, а на 2-3 мм большим с каждой стороны. Нужно это для того, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась, так как движение осуществляется по радиальной траектории.
Врезка петель
Далее нужно установить на межкомнатную дверь и коробку петли – сделать это своими руками можно по следующей инструкции:
На расстоянии от низа и верха на 25 см на полотно накладываются и точно очерчиваются по контуру петли.
Для монтажа петли в полотне нужно сделать выемку
- По отмеченному месту выбирается материал. Глубина выборки равняется толщине металла.
- В ямки устанавливаются и прикручиваются петли.
Далее полотно ровно укладывается на полу в коробку с соблюдением зазоров с каждой стороны. При этом оно обязательно неподвижно фиксируется. Со стороны петель лучше оставлять не менее 5 мм.
После этого прикладываются ответные части петель. На перекладинах коробки делаются отметки контура, и процедура выполняется по аналогичному алгоритму – как для полотна. Для удобства монтажа стойку-перекладину можно слегка открутить, а затем после установки шарниров прикрутить обратно.
Монтаж коробки и полотна
Когда полотно заклинено в коробке, петли закреплены, межкомнатную дверь можно своими руками поднять и установить в проем. Делается это по следующей инструкции:
- Конструкция поднимается и устанавливается в проем.
- Чтобы она не сдвинулась во время монтажа, ее закрепляют предварительно подготовленными клиньями.
- Далее она выверяется с помощью строительного уровня.
- После этого короб изнутри крепится к стене одним из доступных способов – на анкерные болты, саморезы, подвесы и проч.
Видео-пример по установке межкомнатной двери:
Если короб достаточно жесткий, то полотно перед его установкой можно снять.
Заделка щелей, монтаж доборов и наличников
В ходе предварительного расчета, рекомендую подбирать габариты короба так, чтобы в итоге расстояние между его краями и стеной не превышало 2-3 см. Такие щели легко поддаются заделке с помощью монтажной пены. Через 24 часа, когда она высохнет, выступы можно срезать по плоскости коробки.
Если стена намного толще коробки, нужно монтировать доборные элементы. Изготавливаться они могут из различных материалов – пластика, дерева, ДВП и МДФ. Применяются также угловые наличники, однако для их крепления короб должен иметь специальные пазы.
Наличники и декоративные планки можно устанавливать на заключительной стадии, когда межкомнатная дверь и коробка уже на месте. По форме они могут быть различными – полукруглыми, фигурными, плоскими. Монтируются с помощью соединения шип-паз, либо крепежными элементами или клеем.
Видео-обзор монтажа межкомнатной двери:
Правила выбора двери
Если Вы решили выполнить монтаж двери своими руками, первое, что надо сделать – это произвести точные замеры дверного проема, желательно без старой коробки. Главными параметрами являются его глубина, ширина и высота.
Сама коробка из МДФ имеет стандартную толщину в 2,5 см, умножаем на 2, получается 5 см. Прибавляем необходимый припуск на свободное движение двери – примерно по 3 мм с каждой стороны.
Оставшееся расстояние в 3-4 см понадобится для регулировки правильного положения лутки в пространстве и ее дополнительной фиксации с помощью монтажной пены;
Высота проема. Данный параметр играет роль не столько при выборе высоты дверей (стандартная высота современных дверных полотен – 2 метра), сколько при выборе конструкции коробки.
Она может быть с порогом или без такового. Расчет высоты лутки с порогом производится по той же схеме, что и расчет ширины двери. А если дверь будет устанавливаться без порога, то к 3-миллиметровому запасу на свободное движение двери вверху прибавляются еще 1-2 см (в зависимости от толщины напольного покрытия).
На основе полученных данных осуществляется выбор двери и фурнитуры к ней.
Двери-гармошка межкомнатные: плюсы и минусы
Складные двери имеют как преимущества, так и недостатки. По внешнему виду они напоминают ширму или перегородку, потому об их эффективности и ведется немало споров. Остановимся на рассмотрении преимуществ двери-гармошка.
Преимущества двери-гармошка
К ним относят нижеуказанные моменты:
- Экономия пространства, подходят для интерьеров с малой площадью;
- Установка двери-гармошка довольно проста;
- По стоимости гораздо дешевле своих «классических собратьев»;
- Удобны в использовании, можно открывать дверь с обеих сторон;
- Бесшумность;
- Минимизированы риски сквозняком или неожиданного захлопывания при сильном ветре.
бежевая раздвижная дверь открывается и закрывается бесшумно цветочный узор на стекле
Недостатки двери-гармошка
Среди минусов складных дверей можно выделить следующее:
- Полное отсутствие звукоизоляции из-за большого количества щелей как сверху, так и снизу двери, а также в проемах;
- Распространение запахов по помещению – из-за указанных выше причин (потому в качестве дверей на кухню они не очень удобны);
- Из-за своей высокой подвижности двери-гармошка межкомнатные часто ломаются;
- Для установки необходим идеально ровный пол;
- Высокая степень заклинивания дверей.
Подобный вид межкомнатных дверей – на любителя, поскольку видимые недостатки перешивают их плюсы. Их хорошо устанавливать в нежилых помещениях или в кладовках. Для квартиры они не особо подойдут из-за своей низкой функциональности.
декоративный элемент и экономия пространства белая складная дверь гармонично вписывается в светлый интерьер
Подгонки нового дверного полотна
Старый проём остается нетронутым, замене подлежит только дверное полотно. Желательно, чтобы оно соответствовало прежним параметрам, это упростит работу. Со старого (удаленного) полотна снимаются габариты для переноса размеров на новое полотно.
Важно точно подогнать новую дверь под проем
Вот и другой способ подгонки. Новую дверь укладывают на ровную плоскость. Сверху потребуется уложить демонтированное полотно. Используется старое полотно, как образец. По нему выравнивается новое полотно:
- по вертикальному обрезу со стороны установки ручки;
- по верху.
Это можно сделать в случае, если новое полотно шире и выше старого. Карандашом прочерчивают линии, чтобы точно отпилить лишние фрагменты.
Нельзя забывать! Нужно оставлять зазоры по всем сторонам между косяком и полотном:
- снизу – 10-12 мм;
- по прочим сторонам – по 5 мм.
С нового полотна требуется срезать лишние части. Используется инструмент точный, чтобы спил оказался идеально гладким и ровным. Лучше всего использовать ручную циркулярную пилу.
Обрезка дверного полотна по металлической направляющей
Как устанавливать петли
Полотно удалось подогнать к коробке точно по размеру. Теперь производится разметка мест для крепления петель. Эта работа потребует особо скрупулезного подхода.
Старая дверь укладывается на новое полотно. Оба полотна точно выравниваются относительно друг друга. На торце нового полотна отмечаются участки для установки петель. Они должны располагаться так же, как и на старом полотне.
Сперва разметка производится карандашом, после – строительным ножом, чтобы линии стали четкими. Ведь по ним будет производиться вырубка.
Теперь дверь ставят на торец. Сторона, где станут врезаться петли, должна оказаться сверху. Используя стамеску (долото), следует наметить глубину запланированного паза.
Врезка петель в межкомнатные двери
Устанавливается на линии, что намечены ножом, указанный инструмент. Молотком ударяют сверху по стамеске. Нужно замечать, насколько глубоко входит в древесину режущая грань. Углубление следует производить на 2-4 мм. Зависит от того, насколько металл петель толстый.
Когда углубления окажутся подготовленными, в них устанавливаются петли. Плоскость металлической пластины должна оказаться на том же уровне, что и поверхность торца, то есть металл не должен выступать, иначе выемку придется дорабатывать.
Выборка углублений под дверные петли
Используя тонкие сверла, сквозь уже имеющиеся отверстия в металле просверливаются гнезда для вкручивания саморезов. Затем петли прикручивают к двери достаточно плотно. И наконец, полотно примеряют к проёму дверной коробки.
Способ установки дверной защелки (замка)
После подгонки петель можно начинать установку замка с ручкой.
Замок в новом полотне должен располагаться в том же месте, что и в старой двери. Следует точно отмерить расстояние от высверливаемого отверстия до края двери. Неточность замера может испортить весь облик, так как отверстие тогда придется переносить, и невозможно будет скрыть выступающую дыру без использования шпона или шпаклевки с последующей покраской.
Установить старый замок оказывается намного проще. Для этого достаточно все замеры снять с прежнего полотна.
Врезка пером отверстий для установки замка
На торце двери, в зоне выхода защелки, высверливается отверстие. Используется долотчатое сверло (так называемое перо). На основном полотне для этой цели используют кольцевую пилу нужного диаметра.
Сборка дверной коробки без порога
Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.
1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.
2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.
3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.
4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.
Далее отрезаем стойки по меткам.
5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.
Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.
Каким принципом руководствоваться при подборе инструмента?
Для начала следует дать общую оценку предстоящей работе, определить список инструментов. Если проявить внимательность и предусмотрительность, вы получите возможность сэкономить довольного много времени. И вам не придется во время установочных работ бежать в магазин за недостающими предметами.
Выбор приспособлений
Плюс ко всему предварительная подготовка дает возможность купить инструмент высокого качества, внимательно отнестись к выбору, избежать бестолковой траты средств и переживаний. Если выбирать инструментарий в спешке, есть риск покупки некачественного прибора, который в скором времени выйдет из строя.
Особенности установки коробки с порогом
От установки межкомнатной двери короба есть существенная разница для санузлов: тут коробки обязательно ставятся вместе с порогами. Данный вид коробки отличается тем, что допущенные погрешности при сборке невозможно будет устранить при монтаже, поэтому перед установкой коробки с порогом обязательно следует сверить совпадение размеров диагонали. Установка данной коробки идет по такому же принципу и порядку, что и описаны выше. Единственное уточнение: придется закрепить и порог. Именно на порог коробки будет постоянное давление как со стороны коробки, так и жителей дома. Ее можно будет закрепить к полу с помощью саморезов с дюбелями, а место крепления спрятать с помощью заглушки.
