Обшивка дома из бруса сайдингом с утеплением

Особенности теплоизоляции древесины под сайдинг

Сложно точно разобраться в характеристиках множества разновидностей теплоизоляционных материалов. Огромный выбор, разница в цене пугают неопытных покупателей. В свою очередь, утеплители бывают двух типов:

• рулонные;
• плиточные.

Основное отличие разных материалов – это их толщина и плотность. Окончательный выбор делают в зависимости от конкретных потребностей, обязательно уделяя много внимания качеству утеплителя.

Основные характеристики теплоизоляции такие:

• пароизоляция;
• теплопроводность;
• пожарная безопасность.

Теплопроводность должна быть минимальной, в противном случае тепло будет улетучиваться на улицу, а зимой постройка остынет уже через пару-тройку часов. В летний период здание должно нагреваться медленно, сохраняя приятную прохладу. Только правильно выбранные утеплители помогут поддерживать оптимальный микроклимат независимо от сезонности.

Утеплитель должен быть воздухопроницаемым, то есть «уметь дышать», не скапливая при этом влагу. Когда под внешней отделкой накапливается вода – дерево гнет, а дом быстро разрушается.

Не нужно утеплять здание легковоспламеняющимися материалами. Даже с учетом того, что они располагаются снаружи и минимально соприкасаются с проводкой, сохраняется вероятность пожара. В летний период сайдинг может перегреваться от солнца, токсины в некоторых видах способны спровоцировать патологические реакции в организме человека.

Несколько советов по монтажу теплоизоляции

1. Перед монтажом необходимо все деревянные элементы пропитать специальным составом, защищающим дерево от повреждения грибком и микроорганизмами. Этим же составом надо перед началом работ покрыть всю поверхность стен.
2. При монтаже древесной обрешетки надо укладывать ее в одном направлении с сайдингом.
3. Для монтажа самого первого нижнего бруса надо при помощи уровня найти самую выступающую точку стены и на этом уровне монтировать первый брус.
4. Когда выполняют разметку, применяют отвес и строительный уровень.
5. Выравнивать стены перед укладкой теплоизоляции не надо, так как если монтаж обрешетки будет выполнен правильно, она скроет все имеющиеся деформации.

Если точно выполнять вышеописанную инструкцию по монтажу утеплителя, то теплоизоляция брусового дома под сайдинг будет прочной, надежной и долговечной и позволит правильно установить сайдинг.

Важные нюансы

Теперь разберём ряд важных моментов, которые следует помнить при выполнении работ по монтажу сайдинга. В первую очередь, как уже отмечалось, обшивку необходимо крепить снизу вверх для обеспечения правильного нахлёста. Для крепежа необходимо использовать исключительно заводские отверстия, не пытаясь забивать гвозди или вкручивать саморезы непосредственно в панели. Исключение из этого правила можно сделать только для фронтона.

Обязательно следует оставлять зазоры не только между панелями, а и между панелями и крепежом — не следует забивать гвозди слишком плотно. Нужно учитывать эффект температурного расширения материала. Оставляйте зазор примерно в 1—2 мм.

С деревянными планками обрешетки должны контактировать исключительно оцинкованные кронштейны — другие использовать не рекомендуется, чтобы избежать возможного появления гнили на древесине.

Подготовительные действия

В первую очередь нужно произвести расчет необходимых материалов. Чем точнее вы рассчитаете нужное количество мсходного материала, тем меньше будет остатков и тем ниже общая стоимость, которую вы потратите на обустройство теплоизоляции дома из бруса. Учитывайте, что определенный процент минваты или пеноплекса уйдет на подгон. Как правило, этот процент составляет десятую часть от всего материала.

Обычно при монтаже используются такие материалы:

• панели сайдинга (это могут быть минеральная вата, порезанная на куски нужного размера или панели из пеноплекса);
• отделочные рейки.

Для монтажных работ по утеплению дома могут потребоваться следующие инструменты:

• измерительный прибор, например, рулетка;
• угловая и складная линейки;

• ножовка для резки металла, имеющая мелкие зубчики;
• специальной формы молоток;
• ватерпас;
• нож для резки панелей;
• электрическая или механическая дрель;
• клей или дюбеля;
• две отвертки (с плоским носиком и крестообразная) или шуруповерт.

Для того, чтобы утеплить брусовый дом снаружи своими руками, следуйте инструкции:

1. Приведите в идеально ровное состояние несущие стены здания;
2. По всему периметру строения установите обрешетку. В случае, когда стены старые и слегка деформированы либо просто были выложены неровно, обрешетку можно выровнять при помощи деревянных или фанерных подкладок или уменьшения размера облицовочных реечек;
3. Чтобы утеплитель выполнял свои непосредственные функции по сохранению тепла в доме и не подвергался деформации и короблению в течение длительного периода времени, желательно использовать обрешетку из оцинкованного профиля.
4. Рейки обрешетки необходимо устанавливать на расстояние от 30 до 40 см друг от друга. Их следует устанавливать вокруг всех проемов здания, включая окна и двери, а также во всех углах и по краям стен.

Работы по утеплению здания из бруса

Утепление дома при помощи минеральной ваты или пеноплекса производится по такой технологии:

Удаляются все элементы внешней отделки, которые могут помешать установке обрешетки. Например, ставни или наличники.
Стены подвергаются тщательному осмотру и мелкому ремонту в случае выявленных проблем, например, герметизация трещин.
Выполняется строительство опорной конструкции вокруг дома. Процесс нужно начинать снизу и аккуратно выстраивать конструкцию вокруг проемов в стенах

Особенное внимание следует уделять вертикально уложенным рейкам. От того, насколько дотошно будут проведены эти работы, будет зависеть конечный результат

Старайтесь подгонять бруски максимально ровно по отношению друг к другу, и, в случае необходимости, проверяйте результат установки по уровню или при помощи веревки.
В оборудованные квадраты укладывайте порезанную на куски минеральную вату или пласты пеноплекса, плотно фиксируя их внутри обрешетки. Не допускайте даже самых мелких щелей, чтобы не было даже малейшей возможности холодному воздуху проникнуть к стене здания.
Если вы решили использовать в качестве теплоизоляции минвату, нужно будет дополнительно уложить гидроизоляционный слой. Укреплять материал нужно при помощи специальных скрепок или шурупов.
Завершающий этап – отделка стен сайдингом и установка наличников, подоконников и ставен на все проемы здания.

Внешняя обшивка выполняет чисто декоративную функцию, поэтому выбирайте ее по своему вкусу.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего. Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Нюансы выбора утеплителя

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

• Вспененный пенополистирол (пенопалст). Пеностирольные плиты доступны, имеют низкую теплопроводность и устойчивость к воздействию влаги. Но материал огнеопасен, поэтому применять его для деревянных конструкций не рекомендуется.
• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Эта разновидность отличается улучшенными свойствами, плиты не поддаются разрушению при воздействии температур и влаги. Но продукция, как и предыдущий вариант, обладает горючестью. Также плиты имеют низкую паропроницаемость, поэтому не очень подходят для мероприятий с брусовыми строениями.
• Минеральная вата. Эта разновидность является оптимальным решением при работе с домами из дерева. Она включает в себя несколько подвидов:
  • Стекловата. Обладает достаточной прочностью, способна восстанавливать структуру после сжатия. Выдерживает температуры от – 50 до + 400 градусов. Работать с таким материалом необходимо в средствах индивидуальной защиты.
  • Шлаковата. Не подходит для укладки на участках с металлическими конструкциями. Довольно хрупкий материал, к тому же процент гигроскопичности заметно превышает остальные варианты.
  • Каменная вата (базальтовая). Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Продукция способна выдерживать значительные температуры, сохраняя все свойства. Отличается устойчивостью и долговечностью.

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
  Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Общие правила

В первую очередь пользователь должен определиться, каким методом осуществлять монтаж:

• укладка на алюминиевое полотно — конструкция получается прочной, но дорогой;
• фиксация сразу на фасад — установка на идеально ровные стены из древесины;
• установка между обрешеткой.

Применение обрешетки — это наиболее простой и недорогой метод, многие строители выбирают именно его.

Выделяют и другие общие правила:

• облицовка зданий из сруба проводится после усадки;
• крепление виниловых панелей осуществляется в отверстия, специально созданные для этой цели на заводе;
• если крепится древесина, применяют оцинкованный метиз, чтобы не допустить гниения;
• если у установщика мало опыта, лучше начать работу с невидимых участков, чтобы освоить метод ближе к линии фасада;
• каждый третий ряд оценивают на степень ровности, чтобы не допустить большого перекоса;
• при фиксации учитывают, что материал панелей будет сжиматься и расширяться под действием температуры;
• стараются зафиксировать панели в центре отверстия, если его недостаточно, расширение проводят перфоратором.

При учете этих правил можно предотвратить риск полной переделки работы.

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

• начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
• на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
• вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
• фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
• утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
• на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
• устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

Крепление обрешеткиМонтаж стартового профиля и угловОтделка обрамлений окон

Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

Технология укладки минеральной ваты на стены брусового дома

Если будут использованы металлические профили, то монтаж будет стоить дороже, если будет выбрана деревянная обрешетка, работы обойдутся дешевле.

Монтаж теплоизоляции с помощью металлической обрешетки

Материалы и инструменты:

Утепление брусового дома.

• минеральная вата;
• полиэтиленовая пленка;
• монтажная лента;
• металлические подвесы (ППУ);
• металлические профили;
• саморезы;
• дюбели;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• отвес.

Для укладки минеральной ваты с использованием металлических профилей сначала нужно выполнить подготовительные работы.

На поверхность стены из бруса сначала монтируют паровой барьер, который представляет собой особую пленку, защищающую стены от проникновения влаги. Затем на поверхность стены монтируют обычные металлические подвесы (ППУ) и фиксируют их при помощи саморезов или дюбелей. Затем выполняют монтаж металлических профилей. Их монтируют в вертикальном положении, на расстоянии 1 м друг от друга. После этого укладывают минеральную вату, закрепляя ее на подвесы.

Укладка минваты производится так, чтобы между ее плитами не было зазоров. Теплоизоляцию нужно закрепить дюбелями. На 1 м² необходимо 4 дюбеля.

Затем поверх утеплителя монтируют особую мембрану, потом бутиловой лентой соединяют друг с другом все ее стыки. Чтобы она держалась прочнее, ее нужно зафиксировать несколькими дюбелями.

Все элементы монтируются на металлические подвесы (ППУ). На них монтируют металлическую обрешетку, которую прикручивают саморезами, таким образом, теплоизоляция полностью будет прижата металлическими профилями.

Дополнительно сжимать минеральную вату не нужно, можно просто использовать более длинные подвесы. На этом монтаж теплоизоляции брусового дома завершается. После этого можно выполнять обшивку сайдингом.

Укладка теплоизоляции на деревянную обрешетку

Материалы и инструменты:

• минеральная вата;
• полиэтиленовая пленка;
• монтажная лента;
• деревянные брусья для обрешетки;
• деревянные брусья меньшего сечения для контробрешетки;
• строительный уровень;
• отвес;
• саморезы;
• дюбели;
• шуруповерт.

Монтаж утеплителя стен дома из бруса на деревянную обрешетку выполняется по определенной технологии.

Сначала устанавливают на стену паробарьер, все его стыки соединяют монтажной лентой или специальным клеем. Затем барьер фиксируют на стенах скобами. После этого по ширине плиты минваты монтируют деревянные брусья. Расстояние между ними должно быть 50 — 60 см. Затем в промежутке между брусьями укладывают минвату. Плиты минваты фиксируют при помощи дюбелей, затем полученный каркас укрывают специальной мембраной, которая фиксируется с помощью саморезов и дюбелей.

Все стыки проклеивают монтажной лентой. Чтобы фасад обладал свойствами вентиляции, нужно монтировать на пленку вторичную контробрешетку. В качестве вторичной обрешетки применяют деревянные бруски меньшего сечения. На этом монтаж теплоизоляции брусового дома заканчивается. После этого выполняется обшивка дома сайдингом.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”.  Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

• Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
• Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
• Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

• наращивание внахлест;
• наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2—3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:

• Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
• Хорошо сохранять тепло.
• Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
• Быть негорючим.

При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.

Паропроницаемость

Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.

В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.

Пожаробезопасность

Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.

В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.

Усадка утеплителя

Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.

Водопоглощение

При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.

Водопоглощение материала указывается в процентах – это то количество воды, которое он впитывает при полном погружении. Чем ниже коэффициент водопоглощения, тем лучше.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Деревянные стены имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но стыки между бревнами или брусьями — источник проникновения холодного наружного воздуха. Зачастую перед установкой сайдинга стены утепляют, снижая тем самым расходы на отопление и улучшая микроклимат помещения.

Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.

Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.

Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.

В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.

Наилучший вариант — установка гидрозащитной мембраны (пленка, имеющая отверстия специального размера, позволяющая проход паров в одну сторону, но исключающая доступ влаги в обратную). Такое покрытие обеспечит вывод пара, просушку утеплителя и защитит его от контактов с наружной влажностью.